纪梵希的黑裙（让女人住在小黑裙里的剪刀手）

“女人不是单纯地穿上衣服而已，她们是住在衣服里面的。”——纪梵希（Hubert de Givenchy）

什么是奢侈品？

我堂妹说：“切！GUERLAIN、HERMÈS、LOUIS VUITTON、BURBERRY、

PRADA、CHANEL、GUCCI、FENDI、FERRAGAMO、LANCÒME、DIOR、

ARMANI、ESTËE LAUDER、VERSACE、BALENCIAGA、......”

我曰：“君莫欺我不识字，人间安得有此事？”

其实，我想给她打个call，也想低头画圈圈......

“庸俗！”白岩松说：“当下的时代，平静的心灵才是奢侈品。”

冰山在大海里移动，所以雄伟壮观，是因为它只有八分之一在水面上。

奢侈品亦然，其中八分之一大可用来象征“昂贵且非必需之物”，

任人心驰神往，任人飞刀当靶。

然而，另外八分之七——

厚重的文化和历史积淀，众多伟大设计师与工匠的款款心流，

却往往被波诡云谲的滔天巨浪淹没。

从这个意义上讲，可以说：

有些人拥有奢侈品，但他们从未拥有过。

就让我们透过纪梵希的眼睛潜入宁静的海底，一探究竟......

说起纪梵希，首先想起那四个“G”组成的Logo，前三个“G”分别代表：

Gental —— 涵养；

Grace —— 优雅；

Gaiety —— 愉悦；

换作旁人，第四个“G”，

却是非要选个“Gripping（吸引人的）”、“Gorgeous（极美）”

或“Glamorous（迷人）”不可的。

而纪梵希却直接用上了自己的大名——Givenchy，

他说：那三个“G”加起来等于“纪梵希精神”。

1952年，纪梵希24岁。

当时的巴黎时装界，已经被迪奥（Christian Dior）的“新风貌”（Newlook）系列统治了整整五年。

影星马琳·黛德丽穿着“新风貌”长裙在Dior店外

然而，女人的裙子不论有多少种款式，都离不开下面四种基本的外轮廓：

X型正是迪奥首先提出的，据说灵感来自于男性夹克。

肩部和臀部稍微夸大，而腰部一定要收紧，这种视觉效果有点像“X”，

迪奥的设计，令女性隆起的胸部曲线下延到紧致的小蛮腰，再被丰腴的臀部脂肪缓缓撩起，

自然风情万种、性感妖娆。

但是，如果你的身量一线下去，仅在有无间多那么一点“波折”，又当如何？

深得时装大师巴伦夏卡真传，纪梵希一出场，便惊鸿一片。

1952年2月2日，他在巴黎首度举办了个人作品发布会。

不同于迪奥的雍容华丽，他以纯白棉布为主材，辅之典雅刺绣，再配饰瑰丽珠链，

模特穿在身上，顿给人一种清新明朗的感觉。

此种设计，正是许多女性心向往之的另一风格——简洁优雅。

纪梵希正在为名模Bettina整理裙子

如果说迪奥是X型的鼻祖，那么纪梵希就是A型的泰斗。

不知你是否学过美术，或者现在常领着孩子去学画画。

稍加留心，你会发现最初的练习往往是从几个水果和瓶瓶罐罐开始的，但美术老师都会按照三角结构摆放。

这就是三角构图法。

无论是什么东西，只要上窄下宽，都会给人带来平稳牢固的感觉，服装也是这样。

A型的安全感，更容易营造出女性优雅平和的美，彰显大家闺秀的文艺气质。

所以它特别适合身材细高骨感的女性，

比如：奥黛丽·赫本。

纪梵希与赫本

赫本身高170cm，一生体重却在40~50公斤之间徘徊。

她在北欧芭蕾舞团时的好友奥德·约翰森曾这么抱怨：

“舞台上，我有最大的胸部，但大家却偏偏看着那个什么也没有的女孩。”

也就是说，老天是公平的，他赐予了赫本一张极其精致的脸，堪称“人模子”，

却聊胜于无地为她安置了一对小巧的乳房。

所以，对于赫本，世人都会被她清新灵性之美所折服，惊誉为“人间天使”，

可从来没人流着口水说她是“性感尤物”。

1953年，赫本刚刚出道，还是个名不见经传的小演员，

正准备开始拍摄自己的第二部影片《龙凤配》。

导演比利很看好她，决定请当时最有名的服装设计师巴伦夏卡为赫本设计剧中女主角的礼服。

但巴伦夏卡太忙了，欧洲的皇亲贵胄还伺候不过来，哪儿有时间搭理这种满大街都是的十八流演员，

于是他就推荐了自己的爱徒纪梵希。

“我对她的第一印象是觉得她像一个脆弱的小动物，实在很瘦很瘦......也没有化妆。”

初见赫本，纪梵希打心眼里感到失望。

巴黎秋冬时装周在即，他不明白自己为什么要把宝贵的时间浪费在这样一个瘦削的女孩身上。

但穿上纪梵希服装后的赫本却让他大跌眼镜。

电影《龙凤配》中，纪梵希为赫本设计的礼服

第一次，纪梵希感到他的服装在赋予人新生命的同时，也被穿着者的身体注入了灵魂。

当初自己的选择是多么正确啊......

1927年，纪梵希出生在法国比恩弗斯，父亲用今天的话来说是个煤老板儿，家境殷实。

父亲盼望他将来做个律师或是医生，就像今天的中国父母希望自己的孩子将来做个有钱人或嫁个有钱人一样。

10岁那年，家人带他参观了巴黎万国博览会，

进入服装展厅，纪梵希一下子就被那些优美雅致的服装深深迷住了，

从此立志做一位服装设计师。

在创立自己的品牌之前，他先后为著名设计师勒隆、皮凯、夏帕瑞丽工作过，后来师从巴伦夏卡。

巴伦夏卡在A型和O型服装的设计方面颇有研究，而纪梵希更青出于蓝而胜于蓝，

将这种设计运用到出神入化的境界。

1961年，电影《蒂凡尼的早餐》火爆上映，这是奥黛丽·赫本所有影片中最上座的一部。

纪梵希为她设计了一款伟大的小黑裙！

配上黑色的长手套和典雅的珍珠项链，

赫本将发髻高高绾起，露出修长的脖颈，

她站在Tiffany珠宝店的橱窗前，

一手握着咖啡杯，一手抓着羊角面包的痴迷拜金女形象与那一袭小黑裙，已成为影史上永恒的经典。

赫本曾对纪梵希说：

“当我穿上你设计的衣服时，我就进入了角色的生命中。”

是的，冷傲、内敛、神秘，通过小黑裙，纪梵希将它们彻底地赋予了角色，

使这个本来为玛丽莲·梦露量身定制的角色，

却被端庄优雅的赫本演绎出别样的风情万种。

（《蒂凡尼的早餐》最初女主角是梦露，后由于档期关系，选择了赫本。）

从此以后，纪梵希成为了赫本御用服装设计师，两人也结下了一生的深厚友情。

1957年，纪梵希专为赫本设计了一款香水，赫本开玩笑地说：

“如果这香水是给我的，那么我禁止你把它卖给别人。”

这款香水就是后来的——“Interdit”（禁忌）。

1993年，奥黛丽·赫本身患癌症，生命垂危。

临终前，送给纪梵希一件深蓝色的毛衣外套，说道：

“当你穿着这件衣服时，就可以想起我。”

赫本虽然去世了，但纪梵希对小黑裙的精雕细琢从未停止过。

最初，他将A型和O型结合使用，设计出了无袖、裹身的基本款，

穿在身材纤细的女性身上，

如中国画的留白，以“无袖”得体地透出性感，又用“包裹”突出了她们的曲线美。

更为神奇的是，运用“视错”，他将人的注意力引向女性整体的身体曲线，

黑色则淡化了她们并不丰满的胸部，近乎平直的宽领也恰到好处地掩盖了她们明显的锁骨。

时至今日，纪梵希的小黑裙设计越来越趋向飘逸，

胸针、珍珠、腰带，锦上添花；

纱绸、蕾丝、刺绣，变幻莫测。

让女人们“文能提笔控鲜肉，武能床上定大叔。”

不只赫本，纪梵希的拥趸大有人在，比如美国总统肯尼迪的老婆杰奎琳。

由于身材高大，面部轮廓非常“雕塑感”，且胸部同样小巧，因此她酷爱纪梵希。

如果说杰奎琳对老公当选美国总统有什么不满的话，

那就是成了第一夫人以后，不能总穿法国品牌的时装了。

所以，她特别盼望肯尼迪出访法国，这样就可以名正言顺地穿上纪梵希。

1961年，她终于如愿以偿，穿上了这件纪梵希专为她此次出访设计的礼服——

一条象牙色的绣花长裙，线条简洁而高雅，妥帖地彰显出第一夫人风姿卓然的气质，

远远看去宛如希腊女神下凡！

难怪肯尼迪去世后，当时的世界首富希腊船王奥纳西斯疯狂追求她。

比如李宇春

1988年，纪梵希将自己的品牌卖给路易斯·威登集团，但仍一直担任“纪梵希设计室”首席设计师。

1995年7月，68岁的纪梵希举行了最后一次服装发布会，在会上他宣布退休，他说：

“希望由一个同样富有前瞻创意的新人来继承，闯出一片天地。”

在此之后，John Galliano、Alexander Mcqueen、Julien Macdonald、Riccardo Tisci，

先后出任纪梵希设计总监。

他们的设计或绚丽无比，或古怪前卫，或保守小气，或复古简约，但进化从未停止。

正如熊彼得所说“创造性的毁灭”，

任何一样东西都与它的历史同在，哪怕一件衣服，都在随着时间进化。

2018年3月10日，纪梵希先生在睡梦中去世，终年91岁。

再问，奢侈品是什么？

爱马仕集团CEO，克里斯蒂安·布朗卡特说：

“真正的奢侈品是变色龙，是栅栏，是兴奋剂，是煽动者，它让人安心，给人爱抚，让人平衡；

它自我证明，自我解释；

或者相反，没什么可说，只存在而已，只因其美丽而恰当。”

说得好极了！

切莫把奢侈品狭义为成功与虚荣的等价物，欣赏它的美，看到它的精神与气质，

你是否配拥有它？它是否配拥有你？

不要做拥有“没有”的人。

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