盘点古装影视剧中优秀的服化道（为什么古装剧的服化道总被骂）

最近一直在读《中国服装史》，各种惊奇。

说来不好意思，虽然是服装设计科班出生，这些年从事的也是相关工作，西方时尚史读了些，张嘴也能来几句，但中国服装史几乎一片空白。沈从文先生写的《中国古代服饰研究》买了好几年，也就每次要查某个资料的时候翻翻，平时从没系统看过。

对中国古代服饰有一个刻板印象，就是剪裁很简单，趋于平面，繁杂的基本都在装饰上。《中国服装史》完全颠覆了我这个错误认知。

中国古代服装虽然是以宽大平面造型为主，但并不是没有立体造型的存在。

比如三国和汉代的袍服，一说袍，我们只看外型，会下意识地觉得这就是裁个轮廓再拼缝起来非常简单。但书中展示了湖北马山楚墓出土的一件袍服，实际结构有多复杂呢？

图自《中国服装史》

首先上下从腰部就是分开裁的，上半部由8片组成（身4片，袖4片），下半部有6片。

这还不是最复杂的。

更意想不到的是，上衣片与腰线有个15°的夹角，作用非常类似今天服装的省道，可以让腰部更加合体。所以，当时的袍不是随随便便做出来的，它的结构相当合理。

图自《中国服装史》

这些结构，如果仅仅是看古代服装图片很难领会到，必须看考古报告的一些相关数据才可能更接近现实。

当时读到这的时候，一方面很惊讶，一方面就在想，做古装剧戏服设计的从业者有没有都研究这么深？

再比如，辽金时期的宽摆袍很帅很有气派，按照今天的说法就是宽大的A字轮廓。

图自《中国服装史》

但这个A也很不简单，来看看结构。

图自《中国服装史》

现在很多人喜欢明代服装，明代的鞠衣下摆有多复杂呢？

图自《中国服装史》

看到图我头都大了。

这么排列组合的好处是形成裙摆前、侧身褶皱丰富，后身平整的形态，有利于人体活动以及仪态美的展现。

之前网络大肆讨论几部清宫剧一耳三钳到底谁对，如果仅仅通过一些古人画像就盖棺定论其实很容易出错。本书中也记录了，满族统治者一再强调，“左右各三，每县金龙衔一等东珠各二”的定制不许更改。

郎世宁绘《纯惠皇贵妃朝服像》局部

是不是就能确定当时大家都戴一耳三钳？

书中又补充，乾隆皇帝特为此事下过诏谕：“旗妇一耳戴三钳，原系满洲旧风，断不可改饰。朕选看包衣左领之秀女，皆带以坠子，并相沿至于一耳一钳，则竟非满洲矣，立行禁止。”

连乾隆看到的秀女都戴一耳一钳，可见当时宫廷里并没有全都一耳三钳，一耳一钳也不少，直到乾隆下诏。

复杂啊。

越往下看，就越觉得难，古代服饰内容太多了。时间长、幅员广，朝代更替，中原农耕服饰与北方游牧服饰差别大又相互影响，不做深入了解，太容易搞错。

可能有人觉得一些架空的古装戏就不存在这个问题，反正没有历史依据，也不需要过多了解古代服饰。

我现在的看法是，并非如此。

中国古代服饰的变化跟行为规范、政治、地理环境等等有太大关系，任何衣服都不是凭空存在的，骑马射箭的民族服饰肯定要适合他们的日常，为什么有的衣摆宽大，为什么有的开衩，为什么唐朝可以“女效男装”，从民族文化到审美到社会现实等都有原因。

《元世祖出猎图》局部

《中国服装史》的作者、清华美院贾玺增教授说，古代服装的剪裁主要是穿着方式的问题，由地理、环境、气候决定。而且中国早期的织机幅宽窄，西方古代织机可以两个人抛梭子，面料宽，所以古希腊的衣服可以非常宽松，而中国古代前开前合，需要剪裁，相比披挂式的结构也相对复杂一些。

所以你看，一切都有自己的逻辑和现实依据。

那么，一个架空的世界，一定有它的世界观、人文特点、等级制度、生活方式等等，这些都会对服饰产生影响，了解了现实古代服装产生的逻辑，就能更好的理解虚构世界服装产生的逻辑。

当然，虚构世界的衣服更要解决美丑问题。

我跟贾老师还简单讨论了一些关于古装剧戏服设计、古代服饰文化的应用问题，希望能对感兴趣的读者有用。

Q&A

文刀米：您觉得现在古装剧在服化道方面做得如何？好或者不好您觉得主要原因是什么？

贾玺增：之前很多古装剧做得很不严谨，考证不严谨，即便考证了也有张冠李戴的问题，在中国古代服装史的专业知识水平上有限，也受经费限制。一些影视服装造型设计师对服装史的知识了解还是偏少，因为做造型的设计师在学校里学习服装史的课程并没有那么多，深入研究的时间不够。

但是不能否认，虽然不尽如人意还是在往好的方向走，我相信这方面的设计会越来越好，需要有个过程。

图自《中国服装史》

文刀米：现在国内服装院校开设中国服装史课程的多吗？

贾玺增：中国服装院校基本都开中国服装史的课，一般中国服装史2个学分32课时，8个半天的课。也有中西方服装史32学时，基本这两种形式。

我觉得现在服装史的专业教学需要大幅提高，专业度、知识水平需要再努力学习。

民间对此感兴趣的人蛮多的，喜欢看通俗化、科普化的人有，做系统深入研究的人越来越少。

图自《中国服装史》

文刀米：您写这本书花了多长时间？难点在哪？

贾玺增：我写这本书差不多4、5年，难点是建立服装史的知识体系，需要梳理出知识点，还要与现代应用结合，其实前人在总结服装史方面已经做得很丰富，我们怎么再去提升？要与现代审美结合起来，如何应用很重要，不讲应用的话对学生来说很枯燥。我要求学生知行合一，要理论联系实践，想要继承必须活化。

图自《中国服装史》

文刀米：您怎么看待对传统文化的应用？现在关于文化挪用的说法很激烈。

贾玺增：利用传统文化进行现代设计很正常，不觉得挪用不挪用，通过现代设计将传统文化传播出去是很好的方式，在实际应用中让更多人喜欢，这是个很有效的过程，如果过多限制，只能在博物馆看到，只能在书本看，普通人哪有那么多兴趣和时间看服装史的书。

文化传承依托生活上，文化要适应生活方式。

图自《中国服装史》

之前每隔一段时间都有推荐并且赠书的推送，好久没推了，今天主要推荐这本由东华大学出版社出版、贾玺增著的《中国服装史》。

要说从专业角度去评价这本书，我是没有这个能力的，因为相关知识量太少。其实这本书阅读门槛挺高的，属于教辅类书籍，历史越悠久的部分越难看懂，很多文言文，超多字不认识，一边读一边查。看下来能记住或者说能明白的不多，但是不多的那些就很有意思，也非常方便进行系统学习，估计可以看好几遍。

而且，就这么囫囵吞枣地看看都觉得打开了新世界的大门，刷新了不少认知。

感兴趣的各位千万不要错过。

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是本人，不接受反驳

文刀米，媒体人、策展人、设计师，曾获中国时尚大奖年度最佳时装评论员。

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其实就是一个喜欢写稿、设计、画画、沉迷于自己厨艺无法自拔的吃货，在避免社交方面也有很强的功力。

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