seiko咋上发条（GrandSeiko不想低调）

有人的地方就有江湖，有表的地方自然也有江湖。

而对于Grand Seiko最初的印象正是来源于江湖上关于它的传说。

用于天文台竞赛的Seiko机芯

钟表最基础的功能莫过于走时。就像华山论剑一般，瑞士钟表制造商们也想在走时精度上分出高下。能够发表科学观察结果的公立机构“天文台”自然承担了裁决的角色。而瑞士天文台中，最为出名的莫过于1792年成立的日内瓦天文台和1858年成立的纳沙泰尔天文台。

每家天文台会根据各自相应的规则对不同钟表品牌选送的钟表进行测试打分，并进行排名。

Grand Seiko乃日本Seiko在1960年推出的系列，是当年Seiko精工最高级的腕表。1963年，Grand Seiko作为日本钟表品牌的代表第一次参加瑞士纳沙泰尔天文台竞赛。铩羽而归，只拿到了第144名和第153名。

到了1968年，一切都改变了。

这一年瑞士纳沙泰尔天文台突然宣布竞赛停办！因为这个远渡重洋的日本品牌居然居然一下子把第2、第4、第8名全都给拿下了，比赛结果直到第二年才敢公开。为了顾及国家以及品牌的面子，纳萨泰尔天文台最终选择“同归于尽”的方式来结束延续了100多年竞赛。

Beta 21石英机芯

于是Grand Seiko转战日内瓦天文台竞赛。为了避免重演纳萨泰尔天文台的比赛悲剧，瑞士人玩起了套路。当时Seiko拿到瑞士比赛的是机械表，瑞士日内瓦天文台改变比赛的规则，让石英表和机械表可以放在同一组比赛。石英表由于先天性的优势（振动频率高），所以肯定会比机械表更精准。这就好比让两个人赛车，一个人骑自行车，而另一个人却是开汽车。虽然比赛最后的结果是瑞士CEH电子钟表中心的石英表Beta21拿到了前3名，但是第4到第10名全都是日本Seiko的机械表。

Grand Seiko在日内瓦获得的58.19分超过了过去的所有记录。如果转换为纳沙泰尔天文台的评分标准，则得分为1.33，同样也是刷新历史记录。

Grand Seiko成为最精准的机械表，没有之一。

打败别人不难，难的是打败自己。1969年12月25日，世界首枚石英腕表“Quartz Astron”由Seiko在东京推出，展现出史无前例的卓越性能。平均每月的误差在5秒以内，比当时任何其他腕表都要精确100倍以上。

面对自家发售的石英表，Grand Seiko机械表也难以抗衡。1976年后，Grand Seiko沉寂，没有新产品推出，江湖上只留下了关于它的传说。

1988年，Grand Seiko归来，不过一开始搭载的却是曾经干掉自己的石英机芯。直到1998年，机械机芯才重新搭载到这一系列。

而在Grand Seiko归来的那个年代，“华山论剑”却已不复存在。甚至看时间成为了手表最不重要的功能。2010年之前，复兴后的Grand Seiko也只在日本及少数地区发售，能够接触到的机会不多。

现在的Grand Seiko是什么样子？

以「最高级的平凡」为设计理念的Grand Seiko自诞生以来的功能并不复杂，多是简单的大三针日历款，直到2002年才增加了GMT功能。而盘面和指针无疑乃Grand Seiko辨识度最高，同时也最吸引人的地方。

第一眼就能看出它和其他手表的区别，哪怕只有一丁点的光线，清晰地识别指针刻度。为了达到这样的效果，除需要细腻的镜面打磨以外，Grand Seiko还有独门秘籍。

“蝉噪林逾静，鸟鸣山更幽”。

同样，有黑色的衬托，反而可以显示出白的纯洁。Grand Seiko深谙此理，将指针和刻度制成带有多个切面的立体。在光源单一的情况下，指针和刻度的切面反射有明有暗，相互对比更显清晰。

海外表友Macimancs曾拍摄过一组劳力士、欧米茄、Grand Seiko的表针细节高清照片，通过对比，可以发现Grand Seiko的做工是最好的。胜在表面光洁度、侧面光洁度、表针倒角。

为了增加层次感，Grand Seiko的表耳同样地有更多的切面以获得更多的反光。而Grand Seiko诞生的那个年代由于技术的限制没有办法切割带有多面表耳的表壳，于是乃单独制作表耳，再仔细地跟表壳焊接成一体。

自1960年起，狮子就是Grand Seiko的代表，并且一直都被镌刻在每一只Grand Seiko的表壳背面。即使现在变成了蓝宝石背透底盖，但是在表镜上依旧能看见狮子的暗记。

之所以要选择狮子作为代表，在于当初设计团队就是决心要创造「手表之王」，而狮子则是「百兽之王」。

在上世纪80年代沉寂后，重推之时Grand Seiko则研发了新一代9S系列机芯，其运用了更多现代化的制表技艺。

发条材料乃和日本东北大学金属材料研究所合作研发的新材质"Spron530"。再经过强化以后，哪怕是10Hz的高频机芯，也能保证足够的扭矩和长达55小时的动力储存时间。

最为关键的擒纵部分，更是采用了MEMS微机电铸技术，将零件镂空，轻量化处理，减少不必要的能量损耗，提高动力储存时间。同时特殊造型的擒纵轮齿可以储存更多的润滑油，减少机芯高频运行时的摩擦。

Grand Seiko在60年代将纳沙泰尔天文台打到关门，后来瑞士诸州的天文台竞赛均取消，并合并成了“COSC”，也就是我们常说的天文台认证。

虽然作为中立的官方机构，COSC也接受非瑞士品牌的送检，但并不会给外国品牌提供单独的证书，也就代表其无法在表盘上标注“Chronometer”字样。

Grand Seiko吃了闭门羹以后，设定了属于自己的认证标准。不仅将原本每日 6至-4的误差区间缩减到 5至-3，而且将检测时间由15天延长到17天。同时给每一块表出具带有独立编码的“检定合格证明书”。

有好的一面，自然也有不足的一面。

Grand Seiko在历史、盘针、表壳、精准方面都有值得称赞的地方，但对于奢侈品手表所在意的部分细节还有欠缺。

比如虽然机芯进行了装饰性打磨，夹板上布满了日内瓦波纹。但是不管实物还是照片，看上去都特别“生硬”。条条分明，过于规整，明显感觉到是工业化流水线生产。

除了表款本身，品牌的知名度也是Grand Seiko的一大短板。对于了解这个品牌历史的表友来讲，Grand Seiko可以说是大名鼎鼎。但对于普罗大众来讲，平均售价3万人民币的Grand Seiko 和 几百人民币的Seiko“好像”没有区别，都是“Seiko精工”。

虽然我们常说“买表是戴给自己看”的，但奢侈品的一大特性就是“给别人看”。显然，Grand Seiko很容易被误解成便宜的Seiko。不过这在相当长的一段时间里面被部分表友认为是优点，因为实在是“低调”。

甚至不少的表友很享受点拨他人发现自己戴的是Grand Seiko这个过程。

“装穷”也是“炫富”的一种。

“低调”对于品牌方来讲可能并不是好事，因为低知名度带来的往往是销量的惨淡。Grand Seiko最开始只在日本及少数地区发行，2010年精工面向全球推出Grand Seiko系列腕表，但很多人都以为它只是“大精工”而已。

所以为了提高形象，2017年开始，Grand Seiko系列将作为一个完全独立的品牌呈现。Grand Seiko标志都会出现在其表盘12点的位置，并且今后所有Grand Seiko腕表都将如此。同时在18年初，Grand Seiko启用了中文名称“冠蓝狮”，进行推广宣传。

Grand Seiko不想低调。

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