山东特色服饰有哪些（山东民俗系列2）

缝制是用缝纫工具将衣料剪裁、拼接连缀成衣。20世纪80年代，机械缝纫机进入大部分家庭，手工缝纫大量减少。20世纪80年代以后，农村大部分衣服在市场上购买。

家庭缝纫多为手工劳动，俗称“针线活”。做缝纫活称为“做针线”“做衣裳”。做衣服出色的，民间叫“巧媳妇”；反之，就是“拙媳妇”。

（一）工具

缝纫工具有尺（俗称“裁尺”）、剪子（有大剪子、小剪子、绣花剪之分）、大杠子针、绗针、手针、绣花针、针锥、锥子、顶针、线板、线车、针插、粉线布袋、浆刀子、熨斗、烙铁、绣花撑子、袜子板（补袜子用）、鞋楦子等。民间用一只小筐装盛缝纫工具、针线、剪子、顶针、袜撑子、鞋袜底样子及零星材料。小筐浅底、敞口、无盖，或是到市场购买柳条编的，或用高粱秸自制，名为“针线笸箩”“针线筐”。胶东农村，有的人家将废纸打成浆制成针线筐，外面裱以花纸，既结实又美观。姑娘和年轻媳妇的针线筐多为席片拼缝而成，四方形，有盖，里面更多的是各色碎花布、丝线、鞋垫和荷包式样。

其中做衣、做鞋、绣花的谱样分别称为鞋样、花样或具体称为“兜子花样”“枕头顶花样”“膝腿子花”“鞋花”“枕头花”“兜子花”“手巾花”“门帘子花”等。做鞋时，可向人讨样儿（俗称“拓样”），也可依照其鞋或者脚的大小用纸剪成鞋帮、鞋底的样子，还可从货郎处用头发、破烂换得。

（二）手工缝纫

手工缝纫有各种方法，民间俗语有引、捏、拱、绷、刹、芽、鞘、撩、扒、绗、绱、纳、绣、锁边、撸、反正针、回针、针针到、来去缝、钉扣、锁扣眼等多种说法，都叫“针脚”。引就是用大针脚缝制棉被、棉衣。拱也叫纤，一针带几个针脚，因为缝出的针脚如同星星，又叫“星星针”，一般用来缝制棉衣被，表面留很小的针脚。绷就是用大针脚缝补。刹就是将衣服改得略瘦一点。芽也叫沿，用长布条缝成的细长条包衣服的边。鞘就是将衣服的各个部分用大针脚连起来。撩也叫“绷针”“扎针”，是将活动布料暂时固定的方法，一般指将裤腿、衣边折叠起来粗略缝好。扒就是照样子描下来或剪下来。绗就是用线多行结结实实地缝好，一般用来缝制棉衣服，用长针（3号或者4号）。纳为“八”字针脚，将两层以上的布料缝合起来，一般指纳垫肩、纳鞋底、纳袜垫。绱就是将服装的部件进行组合装配起来，如绱领子、绱袖子、绱鞋底。

棉袄的缝制

正因为缝纫中有众多讲究，故而民间形成许多与缝纫有关的俗语，其中不乏含有哲理者。如“量才受职，可头做帽”“不知道帽子三寸几就别乱做”“六十不盖屋，七十不置衣”“草鞋没样，边打边像；草鞋没娘，越穿越长”“穿娘鞋子描娘样，跟娘脚步照娘行”“促织叫，懒婆惊”“村中有个好嫂嫂，满巷姑娘都早起；嫂嫂会绣花，满街都学她”“大改小，小拼大；破长衫，改短褂”“大姐脱鞋，二姐有样”“家有万贯，离不开针和线”“像爷儿子有饭吃，像娘女儿有衣穿”“当兵三年成裁缝”“鞋大吃袜，袜大吃鞋”“鞋不差丝，衣不差寸”“鞋子是一双，样子多哩”“一针不补，十针难缝；一尺不补，扯到尺五”“拙老婆，纫丈线；巧老婆，纫寸线”“懒人用长线，拙人用弯针”“懒人用长线，挽得疙瘩拉拉串”“袜子不上底，富人穿不起”“衣改裤，一世苦”“家值千金，缝连一半；家有万贯，补丁一大半”“能给裙子当里子，不给绸子当面子”“穷人洗夜衣，洗烂无人知”“一遍拆洗一遍新”“男人怕铡干草，女人怕洗夹袄”等。

（三）缝纫机缝纫

缝纫机在20世纪初传入中国，70年代逐渐普及，成为民间彩礼的“三大件”（自行车、手表、缝纫机）之一。初期的家用缝纫机，基本上都为单针、脚踏式。名牌是“蜜蜂”“鹰轮”“飞跃”。20世纪90年代之后，多功能缝纫机出现，可以做直线缝、倒针缝、双针缝、曲折缝，能做密针绣、贴花绣、自由绣等绣花工艺，并且有横针套结、加固缝、锁扣眼、钉纽扣等特殊功能。

鹰轮牌缝纫机

量、裁服装，有专门名称和术语：高和长，是指人体高矮和衣服各部位的长短，在衣服上分别称为“衣长”“袖长”“裤长”和“肩高”“腰节高”“袖山高”“袖肘高”等。围，指人体各部位横度一周，在衣服上分别称为“领围”“胸围”“腰围”“臀围”与“领大”“上腰大”“中腰大”“下摆大”“袖口大”“袖根肥”等。“大”与“肥”基本上是一个意思。宽，是指各部位的宽度，在衣服上分别称为“胸宽”（也叫“前宽”）“背宽”（又名“后宽”）“肩宽”“小肩宽”“搭门宽”等。缝，指衣服缝合处，有“肩缝”“省缝”“袖缝”“侧缝”（又名“摆缝”）等。线，是指裁剪时所画的粉线。胸宽、背宽处的线条，分别称为“前宽线”“后宽线”。

量裁工具有尺子（包括直尺、皮尺、三角尺、弯尺、曲线尺）、剪子（包括大剪子、小剪子、锯齿剪）、裁剪台、画粉等。裁剪时一般都有用硬纸壳做的衣服各部件模型作参照，还要考虑衣料的缩水程度。缝纫用的线，一般有各色棉线、化纤线、金属丝等。

缝纫时还要进行许多技术性处理：一是复衬，就是用衬布与衣身相贴合，使肩、胸等部位挺括。二是注意“吃”与“赶”。衣料收缩、纵起叫“吃”，衣料抻开、长出叫“赶”。三是正确运用缉线与缝合。缉线以明线为主，正面有整齐的线迹；缝合以暗线为主，正面没有线迹。四是掌握里外均匀。缝合双层时，外层均匀地比里层长一点，使两层衣料相贴成自然的蜷曲状态。可以通过拉紧一层并相应地放松一层处理，也可以利用缝纫机送布牙推送下层稍快的方法，使上层紧、下层松。五是注意打记号。为了使布料上剪裁时所划的主要部位保持一致，不出差错，用打线钉、划粉等方法做记号标出。六是使用垫肩、垫胸。为了使女性胸部丰满，在胸罩内加衬垫；在男、女肩部垫缝上棉布片或者海绵片，可以补正左右肩差和塌肩的缺憾。

（四）熨烫

熨烫是服装缝制过程中的一道重要工序。

过去的熨斗，也叫“烙铁”，都是中间放木炭加热，多以铜制成，把柄较长。随着棉料、毛料衣服进入千家万户，电熨斗在民间逐渐普及。

民国时期的烙铁

电烙铁

民间有许多谚语，反映了裁缝等服饰行业的习俗，如“量体裁衣，看客下菜”“裁缝不怕看，就怕算”“裁完个衣，配完个妻”（意思是不能更改了）“裁缝不偷布，老板娘子没有裤”等。农村裁缝专业户不但对来料尽量要求宽绰，而且还有落布的陋俗，就是克扣顾客的衣料。他们将落下的布或由小倒腾到大，就是先落下一片，然后添加到下一件衣服上，倒腾出更大的一片，这样加工几件衣服，就倒腾出一件衣服的料子；或者将这些零星布片当里子、口袋，将成本加在主家支付的费用里。另外，他们接活尽量挑料子的毛病，什么缩水，什么太厚，什么不密实，什么布料宽幅太窄等，为多收取加工费寻找理由；在约定交活期限上，如果要抢活，就说得近一些，如果是在繁忙的节前，便说得迟缓一些。而到交活时，如果主家试穿不合适，他们就留下来再修改；如果给主家做坏了，特别是在熨烫时烫坏了，便要赔偿。在技艺上，民间有“裁缝仗着热熨斗”“厨师怕抬灶，裁缝怕棉袄”“七次量衣一次裁”“巧裁缝手下无碎布”等说法。