如何给蚀刻片上色（自制蚀刻片）

这次咱们来聊聊复杂的细节：

对于机械结构来说让人不能自抑的就是各种结构带给人的美感。任何机械结构其实都是一个“秩序体”，各个部件按照既定的规则进行运作，恰恰就是这张完全严格遵守秩序的特性才能给人带来愉悦的感觉，所为的“帅就得了”其实是脱离美感的。

所以在模型制作过程中也就是我们通过有限的工具来突出无限的机械细节的过程。

今天的问题实际上还是来自于粉丝的提醒。在之前的学园文章《讲一个大家不经常接触的领域》中大体的讲了下蚀刻片是怎么运用于模型制作当中的。

直接给一支扎古机枪带来了很大的细节提升。

但前天粉丝留言提了一个很严峻的问题：

文中的钢魂蚀刻片其实早卖断货了。这样一来就有点尴尬了，学了屠龙的技能但是找不到龙？！

模型啊，是个“坑”，你如果进来了，那就会越陷越深。既然你会分色喷涂了，会刻线了，甚至也会将错误的漆面洗掉了……那就不妨再学学做蚀刻片吧！

在某宝上很多的蚀刻片其实并不便宜，除去了蚀刻片作者的设计因素来说，其实原料并没有几个钱。而且对于“别人的”设计，其实往往更多的时候还是不会满足自己的要求，那就真不如自己做做“自己的”设计了。

而对于机械结构的素材图，则并会难以取得，以百度为例：你只要输入“机械图”后选择“黑白图片”，就有成百上千做好的机械图形可以用在自己的蚀刻片制作中。

这些图片也只需要选择某些平面图，在PS里面填充下颜色就好了。至少iN是觉得这一步是没什么必要教的。

至于怎么讲电脑中的图片转录到金属板上，这才是今天的关键问题。

通常的情况下，蚀刻片的制作技术和电路板的制作技术相同，需要通过三个步骤获得最终成品，这三个步骤分别是：晒板、显影、蚀刻（蚀刻片的名字也就是来源于这一步）。

咱们具体看下步骤：

在图形软件里面先画好自己需要的图形，黑白图片即可，白色的部分是最终蚀刻片要保留的部分，黑色的部分则是要腐蚀掉的部分。

一张A4纸的面积上实际上是可以容纳很多图案的，所以可以按照适当的尺寸规格进行二次拍版，让空间的利用效率最大化。

排好版的内容，就可以直接打印输出了，但这里要注意的一点是这次输出是不能输出到普通的复印纸上的。

图案要打印在菲林上。根据自己家里的打印机是喷墨的还是激光的选择不同的菲林。

这样我们就可以有晒版子的菲林了，

将两个相同图案的菲林对齐图案后，背对背的粘贴在一起，我们就有了晒版所需要的素材。

为什么这样做？因为很多蚀刻片是要两面有相同的图案的，同时，这样可以保证最高的蚀刻效率。

薄铜板，这个也方便买到。现在有0.1-0.2mm的铜板，基本上是几块钱一大卷。将薄铜板用细砂纸打磨干净，保证上面没有手印和油污堆积。

将电路板影印胶贴贴在铜版的两面。如果买不到影印胶贴（这个的确难买）可以直接在铜板上刷显影油墨。

处理好后，装入前面所准备好的菲林袋中。

装入菲林袋中千万注意不要揉搓菲林袋，如果揉搓的话图案有可能出现错位。

如果有可能的话，用两片透明玻璃压住夹紧。

到此晒版的准备工作就准备完成了。

既然是“晒”那么光源是少不了的，100瓦的灯泡，固定在桌子上方15-20厘米的高度上。

刚刚做好的板子两面各照射12分钟，这个时间最好上闹钟要相对严格的控制。

晒完之后，取出铜片，你会发现之前在铜片上的显影胶不见了，只剩下反色的图案。

放入配套的显影剂量中进行显影，这个步骤是让显影胶更牢固的附着在铜片表面。处理后，显影的部分就做完了。

下面的步骤就是蚀刻了。现在的蚀刻剂超级便宜而且安全。买几块钱的差不多够用很多次。

利用蚀刻剂的溶液（配比和温度看不同蚀刻剂说明）浸泡刚刚显影出来的铜片。

这时蚀刻剂会溶解露出铜色的部分而保留下铜板上的图案部分。，有条件的可以像例子中往蚀刻缸内放入一个鱼缸的出气球，这样可以加快反应速度。

可以发现铜的部分在逐渐腐蚀掉

蚀刻结束后放入清水中刷掉残留的蚀刻液，这时你就得到了：

过程虽然稍微有点繁琐，但是的确会给你做模型增加很多很多的“独有”零件和“独有”风格。

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