舌尖上的西安之长安第一味（舌尖上的老西安）

□文/朱百平 图/王进城

每逢节假日，尤其是春节，举办婚礼的人就特别多。每当此时，我就会联想到家乡零端席的待客习俗。筹办儿女婚事不论对哪个家庭来说都是件大事情，要摆数十桌的席，请数百客人，怎么样做才能体现主人的热情、把客人都招呼到位呢？各地有各地的习惯做法。在我的家乡鄠邑区，主人招待宾朋们的最高礼遇就是摆零端席。为什么叫零端席？为此，我曾请教过村里的一些长者，他们说，零端，顾名思义，其实就是席上的菜一个一个地端上去。要上新菜时，得先把桌上的剩菜取走，就等于清零，所以叫零端席，也叫零上席。离乡几十年了，我现在依然清楚地记得乡亲们摆零端席的情形。

那时，乡亲们的生活还不富裕，为了这一席饭，主人往往经过一年、甚至多年的努力。首先，圈里养的猪不能卖了，要留着过事用。另外，粮食也要精打细算，就是借也要保证过事那天的食用。过事的前一天，村里就像过节一样。帮忙的男男女女有几十个。主人家的后院垒起了几个大锅灶，锅极大，直径少说也有一米多。几个小鼓风机呼呼地吹着，蒸馍的大锅冒着热气。请来做席的大厨则围着锅灶，炸丸子、蒸八宝甜饭等，忙得不亦乐乎。

第二天就是过事的日子。在新搭的喜棚里，从各家借来的几十个方桌整齐地摆放到位。若用现在的眼光看，零端席上并没有太多吸引人的美味佳肴，无非就是条子肉、粉蒸肉、炸丸子、蒸甜饭而已，可这些在当时就不得了了。其间，只见一个个帮忙的人有序地在席间穿梭，有上菜的，有上酒的，有上馍的，各司其职。上菜讲究前七后八，上前七道菜时不带主食，而后八道菜是在两位新人拜过客人之后才上的，随菜上主食，主食就是小馍，馍很小，中间点有红心，煞是好看。整个席间，主家自己做的黄酒和集上买的白酒，随喝随上。十五道菜的最后一道，是大肉丸子。与此同时，滚热的臊子面也端上来了。吃完臊子面，亲朋们就到后面拿主人家的回礼，然后走人。这回礼，其实就是十二个小馍馍。

零端席的乡俗很有讲究。坐席的客人一般要到主人家吃两顿饭，即早饭和午饭。早上不论是亲戚还是乡党，上门来吃的都是流水席。一般是够八个人就开席，桌上摆四到六个凉菜，最后是一碗臊子面作结，这等于是中午零端席的预备。到了中午，村头的大喇叭一招呼，客人们纷纷各就各位，零端席正式开席。席的上席位与普通座位是有区别的，上席位放的是有靠背的椅子，普通座位则是长条凳子。亲朋们排座次讲究的是一个“礼”字，所以席上偶尔会出现客人对司仪排的座次不满而愤然离席的情况。这时，主人立刻会赔上笑脸、说尽好话，把客人挽留住。一般来讲，新郎父亲的舅家（俗称老外家）和新郎的舅家（俗称小外家）一定要坐上席。也就是说，坐什么位置与年龄无关，所以，在席上，常常能看到年幼的孩子坐在上席，而白胡子老汉却坐在普通位子。另外，那时“男尊女卑”的陋俗十分严重，女人不管年龄大小都不能坐席。乡党中，如果谁家男主人不在，家里又没有男孩，这户人家虽然和别人家一样行了礼，但这家女性却不能上席吃饭。那时我父亲常年在外工作，我是家里的长子，所以，很小的时候，我就代表父亲常常在村里坐席。吃了这家吃那家，这让村里的同龄孩子很是羡慕。

几十年来，世事变迁，但家乡摆零端席请客的习俗却始终没有变。近年回乡，我惊喜地发现，这一习俗虽然未变，但女人不上桌的陈规陋习却早已被乡亲们摒弃了，而且乡亲们摆席请客已完全“市场化”，主家只需告诉一桌多少钱、共多少桌即可，其余事务均由市场服务队操办。和过去相比，主家操心少，省力省事。