通过一周的焊接学习有何感想（说说焊接那点事）

RCFans会员息心至道的精华作业

无刷电机缺相是很严重的事情，在电机高速运转中，断线造成烧毁电调的事故的原因，可能仅仅是你的爱车某个不可靠的焊点。

工欲善其事 必先利其器

1、先说说电烙铁，我用WELLER，寿命超长且耐磨（烙铁头常会残留氧化物需要处理，我都是用钢丝球清洁，好处相比海绵加水不掉温度也干净）。选择扁平且头部2mm左右宽度的烙铁头，这有助于焊接部位的快速升温。功率100W左右即可，再大功率的一定要恒温，建议350-380°，我的烙铁只有80W，可能因为烙铁自身发热效率高吧，焊接8号线也不在话下。

3、因为焊锡本身的内阻远大于铜。焊接要素是焊接部件两端铜导体越近越好，而不是焊锡越多越好，一个焊点焊锡越多，表面看好像更加牢固，其实你往焊点不停加注焊锡时可能造成焊接物料的位移，有内部虚焊的风险。此外，假设一个焊点多用1g焊锡，整车至少增加10g车重，按照减重50g的钛螺丝￥800元计算，你的焊锡花掉你160元，老贵了！

4、助焊剂，可以帮助你快速传热，使焊点表面更加光滑。我一般用松香，你们也可以选择其它助焊剂，其实手法好不用助焊剂一样焊接完美（焊锡内部带少量），事后需用酒精清洁干净保持美观及观察焊点，特别是酸性的助焊剂会腐蚀你的焊点。

5、剥线钳，在这个帖子里本来不给大家推荐品牌啥的，但这个剥线钳的出现绝对证明了其它剥线钳都是反人类设计，在这里强烈推荐：KNIPEX 12 40 200，这把钳子从0.03-10mm2完全做到自适应拨线，并且几乎不会拉断纤细的铜丝，绝对是居家必备之圣器！

器欲尽其能 必先得其法

我以前都是拨线后将端头直接焊接到接线柱上，使用时发现如果想保证不虚焊就要尽量上饱端头焊锡，这样问题就来了，因为虹吸原理，焊锡会进入线材根部一段距离，本来柔软耐折弯的硅胶线前端变成硬线，时间长了线材反复折弯会造成外观无法察觉到的断裂，所以我以前玩F3A一般半年换一次线缆。

目前工业大电流通过场景一般是冷压端子连接，以德国菲尼克斯端子为例，接线端子螺丝扭力仅需要1.8 Nm就能提供57A的电流。但体积、重量过大的端子应用在模型上不可能，于是我的独门大法登场：

冷压端子拨线后先压线（不需要绝缘柱，所以我反压接），斜口钳减掉过长的柱体，然后斜着剪一刀（这点很关键，能增加焊接面积以及强度）。然后在用烙铁在剪切面上饱焊锡，由于端子前期冷压基本无间隙，所以焊锡虹吸到内部的较少。最后用烙铁融化松香后接线柱蘸一点融化后的松香备用。

再用钳子或者镊子固定住线缆，接线柱上一点焊锡，然后线缆端尽可能截面积最大的部分贴合于接线柱端，有条件的像我这样用顶针按压。烙铁头平靠在线缆端底部加热而非接线柱端（长期加热接线柱端有可能造成电调线路板端焊锡松动），这时要耐心，等到你烙铁上的焊锡虹吸到接线柱端再稍稍的喂一些焊锡即可。最后用酒精清洁焊点即完成。

焊接XT60要诀

XT60塑料护套耐温再高也架不住你200°以上高温长期加持，所以第一要诀是时间不能过长。但是焊接时间不长又不能保障焊点的可靠性，我的解决方案如下:

1、公母头对插大法，多一个受力点插头不那么容易变形；

2、插头固定在铜或者铝（铜的导热系数最高、铝次之，铁更次不在一个数量级）平面，轻轻夹住帮助塑料散热；

3、老规矩，焊接工件结合处面积越大越好且越近越好；

4、插头端上薄薄一层焊锡后，固定线缆端与插头压紧，之后烙铁加热线缆端焊接。

下期预告-充电工具安全箱