鹿儿岛火山在日本什么位置（没有火山大喷发的鹿儿岛）

鹿儿岛中央站外/阿布旅行手记摄

接上篇，话说早上8点从大分坐“九州横断特急”穿过熊本平原的阿布旅行手记（具体点击：九州的小火车），在熊本站，并没有选择再坐小火车，而是换成了新干线继续往南，只用了46分钟，就到了南九州的鹿儿岛中央站。

确切地说，我们到鹿儿岛中央站的时间是3月28日中午12点10分。

之所以这样走，只有一个理由，下午想试试樱岛火山下的海钓。

到了鹿儿岛市，也使得我们六年前，第一次去日本的行程（具体点击：10天往返5000多公里），从最北边北海道的然别湖，正式晃荡到了最南边南九州的城市。那是个阳光明媚，没有火山喷发的好日子，至今想起来，仍就像昨天一样。

我们从然别湖跑到了鹿儿岛/阿布旅行手记截图

活火山下的海钓

选择在鹿儿岛海钓，并不是偶然的，而是我们出发前，就已经确定的事情，毕竟，在一座冒烟的活火山下钓鱼，至少感觉很刺激。

在国内时做功课，查到鹿儿岛市的两个海钓公园，一个在它对面的樱岛上，名字就叫樱岛海钓公园，另一个则是市区一侧，稍微靠南一些的鸭池海钓公园。

要说它们的距离并不远，只是隔了个鹿儿岛湾狭窄的水道，到樱岛上看看也不错，但后来，我们还是选择了鸭池海钓，原因有二：一是因为时间有限，坐船去樱岛还要耽误一些时间；二则是，鸭池海钓公园有个伸向海中几百米的海钓平台，想必那的鱼更多。

鹿儿岛的两个海钓公园/阿布旅行手记制图

卫星图上的鸭池海钓公园/阿布旅行手记制图

在新干线上，阿布旅行手记就开始浮想联翩，在日本连续跑了那么多天，总算可以有个悠闲点的体验。

再看看窗户外面，九州晴空万里，是个钓鱼好天气，而此前，看到别人家在鸭池钓上来的大鱼，想想自己好歹也钓鱼好多年了，怎么也得来上一条吧，早上步行去大分城址公园看樱花的闷气，早已烟消云散。

等到了鹿儿岛中央，已是中午饭点，但根本没心思吃饭，就随便买了份超市便当，匆忙裹腹之后，直接打车过去。

这个公园距离鹿儿岛市中心还是有点距离，但也就五公里的样子，出租车一路往东南不久，就到了郊区，能看得出来建筑物密度很低，这本身也说明，鹿儿岛市城市不大，主要商业区，也就东北边天文馆通附近往东延伸到港口一片。

鸭池海钓公园对面就是樱岛火山/阿布旅行手记摄

鹿儿岛市和樱岛/阿布旅行手记截图

作为一个南北条状城市，从鹿儿岛港一直往南，延伸到鸭池海钓公园这段海岸，对面就是冒烟的樱岛，鹿儿岛湾最窄的入口就夹在它们之间。

到了鸭池海钓公园，周围有一些像是政府机构的建筑楼，樱花开得很灿烂，大蓝天大蓝海，樱岛火山虽然还在喷发，但也仅仅是很温和地不断冒出一坨坨的白烟，第一次站在这样的海边，挺令人兴奋。

然后，租了根鱼竿，买了钓鱼票，登上传说中的伸向海中的钓鱼台。

鸭池海钓公园收费情况/阿布旅行手记摄

钓鱼台上，马上就看到了几位早就蹲守在上面的日本大叔，其中一位竟然正在拉鱼，大满弓，并惹得周围钓友全都围了过来，那场面真是热闹，但好景不长，随着大叔的线越收越短，那条大鱼也浮出水面，接着就是一片咒骂。

因为那是一条大鳐鱼，在平台上看，至少也有一张八仙桌那么大，别说抄网没办法抄，就算能抄，最好也乖乖剪线，因为它背部有一根足可以让人致死，有剧毒的红刺。

大阪水族馆里的鳐鱼/阿布旅行手记摄

日本大叔当然也只有剪线了。

原来水族馆里适宜观赏的鳐鱼，竟然可以如此轻易地被钓上来，并且还会在一片咒骂声中被放生。不同人的认识坐标里，就算一条鱼，对它的看法也会不一样。

这还没钓鱼呢，世界观倒是被这鳐鱼刷新了一遍。

再说我们自己钓鱼，当时租的什么鱼竿，已经不记得了，但记得很清楚，那就是周围的钓友都在各种上鱼，但我们硬生生就是一点动静也没有。尤其可气的是，距离我们最近的一位日本大爷，平均5分钟上一条鱼。

这位鹿儿岛日本大爷钓得最多/阿布旅行手记摄

那位大爷极为热情，可能这么一直上鱼，时间长了也觉无趣，就开始打趣周围钓不上鱼的人，当然包括阿布旅行手记。搭话时才发现，原来这是一对外国游客，他就给我们打手势，让我们尽量往平台下面墩子附近甩钩。

似乎有点起色，但仍然不知道怎么抓住时机提竿，还是没有鱼上来，日本大爷终于看不下去了，接过我们的鱼竿，帮我们钓。

接着，我们那根鱼竿就恢复到了5到10分钟上一条鱼的节奏，上来的鱼不大，怪模怪样，后来才查到，原来就是宁波当地，被视为美味的虎头鱼。大爷帮我们钓鱼的期间，还来了个短头发的中国女留学生，也闷不作声地在旁边钓鱼，听我们和大爷对话才知道我们是同胞，然后就承担了翻译的角色。

日本大爷帮我们钓上来的鱼/阿布旅行手记摄

钓到最后，我们只得非常悲催地承认，这次靠自己海钓还真一条鱼也上不来；倒是日本大爷继续热心地表示，包括他钓的鱼，想全部送给我们，我们当然也想要，但住酒店，没办法做，只能婉言谢绝，真的好遗憾。

就算是这样，现在写到这段，那天仍然就在眼前，因为好天气，大蓝海和高兴钓鱼人，这也使得鹿儿岛在阿布旅行手记心中，只有两个字——美好，但话说回来，真正的鹿儿岛，也并不是这样。

双面鹿儿岛

尤其，在游客眼中，看到偶尔冒火的樱岛，那种令人震惊的活火山活动，多半令人兴奋；但对鹿儿岛本地人来说，只是一种麻烦。

我们有位曾经长居鹿儿岛的朋友，至今提起在那儿的生活，也只有两个评价，又偏又脏。

他说，鹿儿岛唯一的好处就是便宜，语言学校便宜，生活成本也低，但你是没见过那火山一喷，天上下黑雨的情景。

温柔时的樱岛火山/《野性日本2》截图

“别人家下雨，哪怕衣服不收也没事，但鹿儿岛下雨，你不收衣服，接下来就等着重洗吧。雨水加上火山灰，脏得就跟刚从煤矿底下出来一样。”朋友说，“而且那还不是偶尔喷发，而是经常喷发，一周喷一次还算少的。”

如此说来，那阿布旅行手记到鹿儿岛那天，还真的是运气好，完全没有觉得它是一座充斥着火山灰的城市。

但实际上，鹿儿岛确实如朋友所说，是个时不时充斥着火山灰的城市。能佐证这一点的，还有那部米歇尔·道克瑞配音的《野性日本》纪录片，在第二部里，就展示了樱岛火山喷发，鹿儿岛市昏天黑地的样貌，同样回想起那些镜头，让人印象深刻。

樱岛火山喷发时的鹿儿岛市/《野性日本2》截图

樱岛火山喷发时的鹿儿岛市/《野性日本2》截图

樱岛火山喷发时的鹿儿岛市/《野性日本2》截图

就算真是这样，我们终归仍是喜欢鹿儿岛的。而且，作为一个游客，可以负责任地说，我们凡是去过鹿儿岛的定制用户，基本对那里也都持以五星评价。

因为它作为海港市场，有一种天然的洋气，从太平洋上刮来的海风，又给这座城市一种独特的开放感。外加它的港口，也是观光码头，修得很漂亮，晴朗天气下海洋气十足。

此外，鹿儿岛小小的市中心，跑的还有路面有轨电车。确实，当一个城市，有一辆很漂亮的路面电车经过，是会有一种在主题公园里行走的错觉。大抵，路面电车，外加海港与对面时不时喷一下的樱岛火山，应该是鹿儿岛能给人带来好印象的两大法宝。

鹿儿岛的路面有轨电车/阿布旅行手记摄

有轨电车进站/阿布旅行手记摄

而单纯以吃住享受来说，鹿儿岛同样不逊色。

比如鹿儿岛所谓“三黑”——黑猪、黑牛和黑鸡，一般做法就是涮锅或者烤肉，多少也更能满足中国胃的基本需求，更不必说，地方出产直送的肉品品质，也确实更好。

住宿上，在半山上找一家可以眺望樱岛，有露天大浴池的温泉旅馆，基本上百分之百征服任何一个对温泉景观有要求的普通游客。而单纯从性价比考虑，住在鹿儿岛中央站附近的便利酒店，淡季单人也不过两三百元人民币，这种性价比，价格相当于国内汉庭，但除了房间小外，住宿体验又不输于星级酒店。

阿布旅行手记在鸭池海钓公园悻悻地钓完鱼，天色也开始转暗，归还了鱼竿，防波堤上享受下夕阳，又非常豪气地打了辆车，到了距离鹿儿岛港比较近的酒店。

鹿儿岛的大蓝海边/阿布旅行手记摄

当时具体住哪家酒店也不记得了，但有印象就是，酒店的绒布窗帘挺好看的，站在窗边摸着绒布窗帘，从早到晚连续奔走的困意就涌了上来，倒头大睡，醒来时，外面已是晚上9点多的黑夜。

醒来饥肠辘辘，确切地说，阿布旅行手记是被饿醒的，到酒店前台，就询问周围吃饭的馆子，前台也相当麻利地拿出美食地图一张，再挑了家烤肉店，再次出门。

烤肉的品质就不说了，对于一个饥饿的人来说，当然好吃。但要提的是，因为饭点已晚的关系，我们得以看到隔壁客人离去，店内阿姨那种用尽全力把烤肉架擦得跟新买一样的过程，那种拼命擦架子的劲头，让人深深觉得，这是一家怎么吃都不会吃坏肚子的店。

我们晚上吃的烤肉/阿布旅行手记摄

吃饱喝足，再次回酒店，因为第二天要赶早，到附近的鹿儿岛港赶发往更南，孤悬海上，有着“幽灵公主森林”屋久岛（具体点击：登山人的屋久岛）的第一班船，也实在太累，折腾不起了。

南九州根据地

当然，整个鹿儿岛区域，并不止我们去的这些地方，我们在那儿，几乎大部分时间都给了一场悻悻而归的海钓。以打卡行程来说，鹿儿岛还有很多好玩的。

比如仙岩园，绝对值得一去。

那是鹿儿岛原来还是萨摩藩时，藩主岛津久光所造的庭园，到现在也有300多年历史了。

作为大名庭园，到这儿有两个看头，一个是窥一窥曾经在倒幕战争中，带头的萨摩藩的经济实力，作为大名庭园，类似于京都那个收集众多奇石，金光灿灿的金阁寺，说到底，它无非也是大名们的炫富手段，看够了京都，那就来看看九州最有实力的大名，到底修了个什么样的庭园。

火山下的大名庭园/仙岩园官宣图

另一个，便是仙岩园本身的与众不同。它是一座向樱岛火山借景的日本庭园，也可以说，以海岛火山为背景，全日本别的庭园没有，只有它有。

此外，仙岩园还有对外售卖，现代复兴出来的明治时代工艺萨摩切子，也就是日本彩色雕花玻璃器皿。如果你对小樽那条玻璃街上的玻璃器具有兴趣的话（具体点击：非典型逛小樽），不妨在鹿儿岛也作一观。

从鹿儿岛再往南，还有一辆相对更容易订到票的小火车——“指宿之玉手箱”，那是一列黑白脸的列车，内部则是宽敞的沙发座席，从鹿儿岛出发，它会沿着鹿儿岛湾，一直把你带到所谓“日本天涯海角”，九州最南端顶点的指宿。

“指宿之玉手箱”号/据官宣拼图

指宿的旅游卖点，在于它的沙浴，一种看不见水的温泉泡法。

前面不是说，鹿儿岛旁边就是活火山嘛，从鹿儿岛到指宿这一带，都是地热资源丰富，以至于指宿一些海滩下面有温泉地热，结果，日本人就开发出了一种把人埋到热乎乎的沙子里的疗养方法，这便是沙浴了。

指宿沙浴/《野性日本2》截图

而作为九州最南端的顶点，某种程度上，日本人看指宿，也类似于中国人看三亚，那是日本人“天涯海角”。

它最南端突出来的长崎鼻，是一个海岬，不仅山景美丽，天气晴好时，甚至还能眺望到屋久岛上的宫之浦岳。

紧挨着长崎鼻的西边，则是同样火山造型，左右对称，类似于富士山的锥形火山开闻岳。尤其春天的时候，开闻岳山上的绿植新长出来，在大蓝海衬托之下，画面确实有一种春天来了的意境。

而和三亚有时候人多到爆炸的打卡场面不同，去开闻岳的游客没那么多，所以就跟在鹿儿岛市区能感受到的小城悠闲类似，打卡日本的“天涯海角”，是一种慢节奏的乡下气氛。

日本最南端的站“西大山站”/珍铁官宣图

指宿周围/阿布旅行手记制图

阿布旅行手记很多定制用户从指宿回来后，不约而同强调的一点便是，虽然那儿也没什么，但就是挺开心。

对了，还有一个地方没说。那就是，如果你对日本武士文化有兴趣，在指宿和鹿儿岛之间，有个叫知览的地方，那有个知览武家屋敷，即武士小镇。

那儿原本是日本幕府时期，九州武士阶层集中居住的一个小镇，后来明治维新了，但这个地方不太开发，基本保持了原样，现在去看，还是百年前的原貌，算是个很小众，打卡九州武士文化的去处。

至于其他，如果你带上屋久岛、种子岛，加上从屋久岛到指宿的轮船，将这些线路串起来，形成一个圈，这样玩下来，至少也得安排一周时间才能体验完。要是你还要从鹿儿岛出发，去熊本坐小火车，或者往东去更小众的宫崎，那就得需要十天半个月才能逛完。

一个看起来好像不起眼，但到南九州旅行又绕不开，适合作为根据地的中心点，这就是鹿儿岛。

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