呼伦贝尔市海拉尔周边游玩（草原城市海拉尔）

天空中的华北平原与蒙古高原

我去呼伦贝尔是两年前的金秋十月，从天津飞呼伦贝尔的海拉尔机场要两个多小时。这时候，从空中看，两地景观已大不一样。

飞机上俯瞰华北平原与山区的交界处

华北平原是一片蓝色，成片的城镇村落，密密麻麻，像布撒在沙滩上的贝壳渣滓,人烟稠密的区域一直延续到平原终结、山脉起伏的地方。到了山区绿色的山沟里，村落和城镇依然密集。

飞机下降到呼伦贝尔上空

当飞临呼伦贝尔上空时，大地的景色为之一变，已经是秋天的样子。色调由透明的蓝色，变为浑厚温暖的土黄色。在大片土黄色的大地上，隔着很远的距离，才能见到很小一片建筑。快降落时，地平线远处有一串稍微大一些的细碎贝壳渣，那也许就是我们即将抵达的海拉尔。距离那里不远的大地上，出现了一个个巨大而整齐的圆圈，好像欧洲的麦田怪圈，那是农田吗？

呼伦贝尔机场人潮涌动

海拉尔城区一瞥

10月初，呼伦贝尔已经有了冬天的感觉，但机场依然人潮涌动。在机场外，很快就见到来接我们的司机。他看起来三十来岁，其实已四十五岁了。说一口带黑龙江味的东北话。一问，是满洲里人，说的就是本地话。多年前，我去过乌兰察布，那边的口音带有山西腔，而这边全说东北话，因为内蒙东部从呼伦贝尔到兴安盟，通辽、赤峰、锡林郭勒盟，大约五十多万平方公里土地，都位于东北地区，所以语言，生活习惯，生活方式都与东北三省相近。

呼伦贝尔市宾馆

海拉尔是呼伦贝尔市府所在地，是呼伦贝尔市的两个区之一（.另一个区是距海拉尔近两百公里的扎赉诺尔）。我们入住的呼伦贝尔市宾馆，就在伊敏河东岸边，这条河把海拉尔分成东西两个城区。

伊敏河以东是老城区，有一些五六十年代的老建筑

据说河东是老城区，有很多事业行政单位和政府机关，多是三到六层的建筑，其中有一些看起来很像是五六十年代的标志性建筑，保存得很好，有一种怀旧的味道。而不少新建的建筑则带有俄式或者蒙古式的尖塔或圆顶，街道宽阔整齐。

伊敏河以西的新建筑。

河西是当地的商业区和居民区，面积更大，人口更多，有不少近年修建的高层建筑。整个城区呈长条形，东西宽，南北长。我觉得它至少有百万人口，实际上人口还不到30万。

伊敏河穿过海拉尔市区

沿着胜利大街穿过宽阔的伊敏河去往对岸的商业区，河中的沙洲上茂密的植物都变成了土黄色，站在河边，才发现天气很冷，风声呼啸，耳朵被刮得生疼，路上行人都穿上冬装，确实是冬天了。

伊敏河西岸的商业区

海拉尔的商业区不大，却也店铺林立，商厦巍峨，车水马龙，却像一般中小城市商业区那样纷乱，大喇叭高声推销货物，人行道车辆乱行，披着绶带的商场员工打着“入场奖励”的标语招徕顾客，戴贝雷帽，穿裘皮大衣和长筒靴的时髦女郎拿着烧烤边走边吃……

夜晚海拉尔东区的胜利大街有点像长安街

看多了内地城市林立的高楼，海拉尔三到五六层的建筑，带上点蒙古包的圆形塔顶或俄式建筑的尖顶，倒显得更清爽。尤其是胜利大街，宽阔的街道，高度整齐的建筑，气派的华灯，加上一个很大的成吉思汗广场，在晚上看起来有点长安街的感觉。

西区的呼伦贝尔古城

西区一条街上，还有一座呼伦贝尔古城，其实是古文化街那样的仿古建筑群，两边都是商铺，却人迹寥落，空空荡荡。这里末班公交车也早得不可思议，下午5点50就没有车了。

当地一家蒙古羊肉店顾客爆满

河东觅食

晚上回河东觅食，听说有一家蒙古羊肉店口碑不错，按图索骥，在成吉思汗广场旁的一条街上找到它。进门就发现那里生意兴隆，大厅爆满，要想吃上这顿饭，只得领号排队。

在大厅排队等待吃饭

领班的老板娘五十多岁，声宏气壮，一律管顾客叫“宝贝儿”:“宝贝儿，你几个人？”“宝贝儿，跟我来。”等了四十来分钟，才轮到我们。

蒙古羊肉和奶茶

这家羊肉没有腥膻味儿，量也很大，我却并不觉佳，因为也没有什么味道，倒是那锅新熬的蒙古奶茶还好喝，东北的饭菜，量都很大，吃完不容易。

半斤烧麦量很大

我觉得更好吃的是一家清真烧卖店，我从网上搜到这家店，5点左右到了店里，冷清清的，不像很火的店。要了半斤烧卖，不一会儿就端上热腾腾的一屉。这时进来了一家三口。一个女的让老板娘给他们做十屉，说儿子要回北京，打包带走。听她说自己的儿子吃这里的烧麦长大，每年都要来这儿买几屉带回北京。那老板娘说，”还不知道咱这儿烧麦这么好吃。”我接过话头说，“你们这儿老有名了。我都是从网上搜到才找过来的。”老板娘惊讶的瞪着眼睛，似乎不太相信的样子。

半斤烧麦被我风卷残云一般吃完了

我很快就吃完了半斤烧麦，结账的时候老板娘惊讶地说：“您饭量挺大的呀……”我说，“因为你们做得好吃啊！”

宾馆旁的卢布里餐厅

早餐在呼伦贝尔市宾馆解决。这里早餐不错，比很多五星酒店都丰盛，而且楼下就有正宗的卢布里俄罗斯餐厅。奶酪面包和俄式香肠味道都不错……

海拉尔市区的景点

海拉尔是一个充满了异域情调的地方，虽然并没有什么特别出名的景区，但是提到海拉尔，有一首10来年前的老歌《往日时光》，其中的歌词让人心驰神往：

海拉尔多雪的冬天传来三套车的歌唱

伊敏河畔温柔的夏夜手风琴声在荡漾

呼伦贝尔博物馆中的大宫帐

海拉尔市内值得一看的，大概首先是呼伦贝尔博物馆了。我去的时候，博物馆游客不多，既不用身份证，也没有看门的安检。直接就进去了。作为一个地级城市的博物馆，虽然珍品不多，但比我看过的同类博物馆（如遵义博物馆）来，内容似乎更充实。毕竟这是鲜卑人，蒙古人的起源地，从北魏到元明清，要讲的故事都事关朝代的更替，影响也更大。

按着高德地图导航，结果走到了野外。

另一个景点，是日军要塞遗址博物馆，在郊外，打开地图看，是直线。跟着导航穿过大街，越过小巷，来到火车站附近，再穿过一座铁路桥，发现已到了城市边缘，再走上了一个坡，就是一片荒原了。远处散落着几座老式民居，那条路破败不堪，还要往前走近五里，不像是博物馆所在地，问一个偶然经过的路人，他说不清楚，只好返回。

呼伦贝尔火车站是一座很洋气的蒙古式建筑。

回到火车站附近的路边，见一辆等客的出租车，问的姐去日军要塞遗址好不好找，她说很好找，可以直接开车进去，于是打上出租车，这样才顺利进入了园区。

日军要塞遗址博物馆外面的公园

一进园区，草坪上是用坦克和雕塑装饰成的公园。平时是要收门票的，但我去时几乎没有游客，没人卖门票。直接就进去了。

日军要塞的堡垒

这个日军要塞据说是东北两大要塞之一，基本上在地下，占地21平方公里，非常巨大，但只开发出三平方公里。据说，要塞原来的入口当年已被苏军摧毁，现在只能看到地面上的一两座堡垒。

我遇见的海拉尔人

海拉尔是个只有20多万人的小城市，但它的服务业给我的印象却很好。宾馆服务非常温馨，这并不奇怪，因为我住的宾馆是呼伦贝尔市的机关宾馆，但我遇到的几个出租车司机，素质都很好，至少能代表当地服务业的某种水平。

海拉尔的街头行人

乘坐出租车抵达日军要塞遗址时，那位热情的的姐，在我下车前，特地的交代说，如果返回的时候，打不到车，可以打一个出租公司的电话，他们会派车来接，她让我把那个电话号码记下。

日军要塞遗址下山的道路

参观完要塞回来，时间还早，我也没有打出租车的电话，打算慢慢步行回城。顺着山道往下走的时候，一辆车突然在我身边停下，一个30来岁的司机探出头来问道：“下山吗？我载你一程吧。”我向他抱拳表示谢意，说：”不用，我没什么事想边走边看风景”，那司机大概以为我有什么顾虑，又说，”我不是出租车，主要是看路太远，载你一程。”我第一次遇到陌生人主动停车搭载，很有点感动，不过，我还是谢绝了他的好意，因为的确想自己走一走，漫游一下城市。

内蒙古林区的公路

其实，在草原上行车的时候，我就发现，在一些偏僻的路上，常常会有行人向过路的车子招手搭乘便车，一些司机也停下车来，搭载了他们，这种纯朴的搭车方式，在我小时候，曾经经常有，但是几十年我都没见过了。它体现了人和人之间那种少见的信任，这种信任在其他地区，尤其是在大城市几乎都见不到了。

海拉尔街道上

走在马路上过人行道的时候，行人都很自觉地等红灯，在一些没有红灯的人行道上，也常常见到车让人的情况。讽刺的是在很多大城市，人行道车让行人尽管已是法律条文的规定，却常常得不到实施。北京天津尤然。在各个旅游景点，那些喧哗的嘈杂人群，在酒店里对服务员趾高气扬的客人，常常都来自大城市。

去往机场的路边上表现蒙古族生活的雕塑。

离开海拉尔那天，我并没有打车，而是拖着行李箱走过去的，因为从我所住的地方到机场只有四公里路，这是我见过的距城市最近的机场，所以特意步行观光。但最后发现，再小的机场周边也很复杂和巨大，不留出充裕的时间，就可能误机。所以不建议模仿步行去机场。

再见，草原城市海拉尔……

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