复古皮夹克好看吗（你穿过那么多次皮夹克）

机车夹克对于不骑机车的人来说仿佛只是扮帅的标配，而对于驾驭摩托车的人来说，就像飞鸟在疾风中任气流在羽间穿梭，机车夹克是骑士们的“风之羽翼”。

自从摩托车和汽车诞生，人类追求速度极限的挑战便从来没有停下过。而作为与机械的发动机同等重要的保护驾驶者身体的机械—机车皮衣，其发展亦书写了另一段历史。

1920s

上世纪20年代，机车成为了男人们最新的狂热爱好，随着摩托车比赛的逐渐盛行，制造商们也迅速投入了这场大潮，争相竭力创造出一件权威的机车夹克。这个时期人们更喜欢把机车想象成一批值得信赖的战马，早期的机车骑手也确实会穿马靴骑行。夹克的款式则大多基于猎装以及军装皮衣的设计，从口袋的位置便可推测出来。

1928年，Irving Schott，纽约一家名叫"SchottBros”生产外套的公司的合伙人之一设计并生产出来了第一件带拉链的机车夹克。他用他最爱的雪茄的名字Perfecto将其命名。用这一不对称斜向银色配件代替原本低效率的纽扣机车夹克，为追风少年们带来了更轻松舒适的骑行感受。因此称Perfecto是Schott的icon产品是绝对不为过的。那个时候最流行Perfecto配色是棕色，到了50年代左右黑色才成为主流。

（上图：20年代摩托车赛手们穿的赛车夹克采用的还是早期的双排扣设计，很多设计师在后来为了体现设计中的年代感，会特别复刻这种设计款式，但其实对于真正的骑行来说，是远没有拉链方便的）

1930s

1930年代，户外用的皮夹克开始大量生产，不论是Aviator Jacket还是Grizzly Jacket，都有着丰富的细节变换，任何一件都几乎是在不考虑生产效率的前提下耗费大量时间和精力缝制的，也正是这点彰显了这些夹克个性魅力所在。所以从某种程度上来说，这些夹克应该是以当时的富裕阶层为目标群体的。

当时有一则关于皮衣的广告是这样写的：“羊皮和马皮制成的袖管，修剪精细的羊毛内衬，针织护腕和两个温暖的皮口袋。”—写的就是现在广为人知的Grizzly Jacket。那个时候大部分Grizzly Jacket都是由身长前四分之一部分的马皮和染色羊皮制成的。内里使用全羊毛，并非真皮草，而皮草因其轻又抗风雨，同时也极为温暖，在很长一段时间里被当作严寒气候下奢侈机车制品的首选。

虽然如今Grizzly Jacket被当作早期的机车夹克或者说是特别的机车服，但它其实是被设计为一件功能性齐全的运动夹克的。起码从1920、1930年代的广告里可以看出，它可能更适合冬天的运动项目或者打雪仗，而不是摩托车。

30年代末期的Grizzly Jacket,其实现在看来也仍然是穿着帅气的款式。

1940s

1940年代是皮夹克的大发展时期。SearsRoebuck & Co.或者Montgomery Ward等品牌开始专注于贩卖原创品牌的皮夹克了。同时，由于第二次世界大战期间A2空军夹克的大量生产，使皮夹克的品质几乎达到了皮夹克发展的现代完成形。“二战”后是美国的经济高度成长时期。许多品牌也都发布了完成度相当高的机车夹克，迎来了机车夹克的黄金年代。现今的机车夹克的设计基础也基本确立。

Buco J-24的经典D形口袋—D-pocket。

我们现在总是提到机车夹克上的“D形口袋”—D-pocket，甚至很多机车夹克直接被称为“D-pocket机车夹克”，因为夹克前身有一个形似字母“D“的贴片式口袋而得名，这其实是从早期飞行员大衣和夹克上的地图口袋和枪袋而来的自然演变。它最早在1930年代出现，到40年代盛行。早期在Hercules和Buco的夹克上，“D形口袋”通常被称作“Pistol Pocket”，如今更多被叫作“Curved Patch Pocket”。

（上图：Schott Perfecto 613夹克，也就是我们常常说起的“One Star”，具有美式机车夹克典型的廓形，阔肩加上细腰，真正在骑行中穿着是需要配合相应车型的，如果车把位置较低，穿着起来会有些不舒适，这也是后来很多人在城市骑车更喜欢穿英式机车夹克的原因。）

1950s

提到50年代，便不得不提那部在许多机车党心中作为造型样本的电影—1953年公映的由马龙·白兰度主演的《The Wild One》（《飞车党》）。在“二战”后的美国公路上，穿着皮夹克骑着机车，以集团形式暴走的年轻人们越来越多，这种接近帮派的暴走族文化愈演愈烈。

Schott在1930年代设计创造的著名的Perfecto夹克，因马龙·白兰度在《飞车党》里演绎成为了机车夹克里的Icon，有着几乎无可动摇的反叛形象鼻祖地位。虽然许多特别的机车夹克在这之前并不少，但自此飞车党们才找到了自己的穿衣基准，尤其是在美国。同样在这一时期，另一位冷峻酷帅的美国时代偶像—“疾风少年”James Dean，因为超速驾驶在24岁殒命，他骄傲迷媚的眼神，以及身穿机车夹克叼着香烟的经典形象直至今日仍然是流行偶像们津津乐道的灵感来源，Lady Gaga 和Lana De Ray都在自己的歌里提到过他。然而在英国，这部描写美国不良少年的影片似乎给英国少年们带了更坏的影响，以至于政府以此为理由将《飞车党》禁播了十年。但海报和照片的瞬间扩散，没能阻止白兰度饰演的Jonny的形象成为了英国不良少年们心中的反叛之神。这些男孩们每天在咖啡馆前面聚集，“炫耀”自己的摩托车，搞公路比赛，所以被人们称作Coffee Bar Cowboys或者Ton-up Boys。他们多骑的是改造过的价格便宜些的英国车—凯旋、BSA或者诺顿。有趣的是，《飞车党》中马龙·白兰度骑的也是凯旋。

1960s

到了60年代初期，英国飞车党的势力进一步扩大，不知什么时候起他们开始被称作Cafe Racers或者Rockers。在英国众多的咖啡馆中，伦敦的一家叫作ACECafe的24小时营业的咖啡馆前聚集了最多的Rockers，他们在咖啡馆前的草地上赛车、集会，已经到了普通人无法进入咖啡馆消费的程度。Rockers成了严重的社会问题，受到了许多人的指责。就在这个时候，本身作为机车爱好者、骑着凯旋Speed Twin 500的神父BillShergold为了更正英国各地愈演愈烈的Rockers“暴行”，开始在很多“被占领”的咖啡馆露面。穿着Lewi sLeather的神父很快成为这些年轻的Rockers仰慕和倾诉的对象，和他们结下了很深的交情。

1959年，神父在教会设立了一个年轻人俱乐部，为了给这些不良少年们提供教育和改正的机会，向他们开放了教会。1962年神父还在这个年轻人俱乐部开设了摩托车分部。这就是后来被称作59 CLUB的著名摩托车俱乐部。顿时，各大媒体开始报道教会对Rockers开放的新闻，而神父Bill Shergold亦成为英国机车文化历史上的传奇人物。

1970s

说回发展历史，皮夹克的耐久性和机能性的考量在50年代就已经基本完善，60年代以后带着时尚意识的新文化萌芽，同时因嬉皮文化的影响，相比夹克更接近于衬衫款式的皮衣多了起来。皮穗装饰和仿麂皮面料的使用也开始出现，鲜艳的颜色是这个时代的流行趋势。而且轻而耐用的合成皮革也流通了起来，相比一本正经的坚固皮革，用轻而薄的材料制作的皮衣更多。

说机车皮衣一直以来都是一种反叛时尚的符号是不为过的。机车夹克与时尚的关联更在70年代达到了顶峰，也就是在这个时候在英国Lewis Leather做出了第一款彩色机车夹克Phantom。

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编辑 孙静 文 刘可 姜啸然 孙静 摄影 于欣龙（北京） Syndi Huang（伦敦） 赵双龙（上海）

执行编辑：usagi

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