不锈钢水槽是通用的吗（不锈钢水槽都差不多）

因为不锈钢的水槽一直是主流，这里主要分析不锈钢的厨房水槽。这里用“猫腻”一词，那是因为这里面有太多的道道值得为大家讲解。你看了之后就知道，哪些是假的，哪些是不好的，哪些东西值，哪些可以点赞。

猫腻之一: 假304不锈钢。

很多人都清楚，304不锈钢产品是比较适合做家用厨房的。而相对应的201或者202材质就在抗腐蚀，抗生锈能力上差了很多。目前国内市场上304，201，202，甚至不锈铁也来掺和。简直就是一种鱼龙混杂的场面。

下面的方法就能简单的教你怎样在踉跄满目的商品中找到什么是你想要的。既然说到了材质，那首先我们要弄清楚，每种材质的标示。这些标示在国内一般都会在出厂的时候印在水槽上面。

304作为一种常规的材质，其正规的标示，也是唯一的标示就是SUS304，201材质就是SUS201。

市场上201材质大概7000多一吨。304材质是13000多一吨，当然材料价格也会发生浮动，但因为这里面巨大的价格差异，很多经销商就用201材质冒充304材质的水槽进行销售。一般他们会打个擦边球，在水槽上印一个DUS304或者SVS304等一些不正规的304标示。

假冒304标志

一般不太懂行的用户，觉得上面有个304标示就对了。其实这些都是假冒的，根本就是201，202或者不锈铁材质的水槽。

不要以为人家跟你说是304就是真的304材质，能确定的唯一标示就是SUS304，印着其他标示的基本都是假冒的。

有人可能会觉得，那会不会有人用201材质打上SUS304的标示呢？这个在工厂阶段是不会出现的事情。每个行业都有自己的底线，如果做了，那就乱套了。

而且工厂面对的基本都是各地的批发商，一群比猴还精明的客户，你跟他们玩花样，只会让自己遍体鳞伤。

看标示是一个办法，但是也不能适用于整个市场，因为剑指偏锋的经销商也会有。很多批发商拿货不打标，拿回去后自己再打，至于打成什么样，就没人知道了。

既然看标示不是百分百，那就再介绍一种简单有效的办法。那就是拿测试药水检测。

这办法是最简单粗暴的方法了。把水槽背面清理一小块出来，滴一滴，等上十来分钟，什么材质一目了然。所以你出去买水槽，顺嘴提一句“是真的304材质吧，我会拿药水测试的哦！”基本上也能唬到一些不良商家。

猫腻之二: 有毒消音片。

消音片，大家都知道。是贴在水槽背面，盆胆的底部和四周的一种垫片。其作用就是减轻水槽因为水落而产生的噪音。一般都是贴好消音片之后，背面再喷一层防凝露涂层。既然说到毒性物质，防凝露涂层也占一点，也就一起说了吧。

一般涉及到毒性的东西还是慎重点好。有很多朋友问，为什么厨房水槽那一块纵总是有一股难闻的气味？一般答案就两种，一是下水管堵住了或者是水槽的下水管没有存水弯隔绝下水道的气味。二就是消音片的问题了。

消音片一般分为两种，一种是紧致的海绵类。EVA材质(聚苯乙烯)标准内的无污染，环保型材料。

另一种是环保橡胶合成材料。很严格的通过了各种环保认证及功能性认证。

以上两种消音片在一些大品牌和外贸产品上很常见，但是在国内就有点不一样了。就这么一个简单的减轻噪音作用的消音片都会被商家利用在增加重量上。

一般的消费者买不锈钢的产品，觉得越重肯定越真材实料。所以很多商家为了迎合消费者的这种购买习惯，都会用一些加厚型的消音片来增加产品的重量。

这种消音片，很多都是用回收料甚至废旧轮胎做成的。根本没有任何环保认证，一些气味连防凝露涂层都掩盖不住。而且时间久了，用手一捏就会碎。所以，厨房水槽有刺鼻性气味，很大原因就是它发出来的。别看这么小小的一片。水槽四周一贴上，重量至少能增加四到六斤。

甚至有些唯利是图的商家，为了利益减少不锈钢的材料，用加厚型消音片和加厚涂层来填补重量。大家购买水槽时可以多瞧几眼。高端环保型的防凝露涂层也开几张。

背面的防凝露涂层也不是越厚越好，太厚了会出现集油，流露现象。一般正规工厂的涂层厚度都是0.6到0.8mm左右。基本就是用指甲掐一下又不会出现指甲凹印的厚度。

猫腻之三: 直角水槽VS圆角水槽

厨房的不锈钢水槽按结构来分，可以分为直角水槽和圆角水槽。

注意，这里的直角和圆角是指的盆胆内部四边的焊接处，而不是水槽的边角处理。直角水槽的优点就是，工艺相对比较简单，成品看起来有棱有角，让人觉得比较高端。

然而直角水槽的缺点就难以让人接受了。因为盆胆的四边焊缝都是呈90度的直角，平时清洁的时候很难清洁到位。

所以长时间使用，很容易集污，而且非常难清理。特别是一些油污附着在焊缝里，很容易发黄，腐蚀焊路，长时间之后造成焊缝生锈。

到时候除非用专用的焊路光亮剂去清洗焊路，不然很难消除。所以很多精明的消费者慢慢的对直角水槽失去了兴趣。紧接着，市面上出现了黄金R10的圆角水槽。

圆角水槽作为直角水槽的升级产品，不但继承了直角水槽的有棱有角，高端大气的优点，也完美的解决了藏污纳垢，不易清洁的问题。

R10圆角的设计，非常符合人的审美观，盆胆四周打磨得光光亮亮，不会集污和发黑。虽然工艺上的工序多了一些，但是整体的美观性和实用性提升了一大截。

所以大家购买水槽的时候，注意一下水槽的内角位是直角还是圆角，直角水槽因为工序少一点，价格也会相应的便宜一点。不想忍受在一个脏兮兮的水槽里清洗物品，就选择一个圆角水槽。

猫腻之四: 手工水槽VS拉伸水槽(冲压水槽)

首先来介绍一下什么叫拉伸水槽和手工水槽，以及他们各自的优缺点。然后教大家怎样在市场中去分辨拉伸水槽和手工水槽。

要不然，很多不是这一行的人该懵逼了“买个厨房水槽还有这么多讲究呢？”不锈钢水槽，按加工工艺来分，分为拉伸水槽和手工水槽。市场上还有一部分拉伸与手工相结合的水槽，目前也划分在手工水槽之列。

首先来介绍拉伸水槽。

拉伸水槽，简单点来说就是机器冲压出来的水槽，所以也叫冲压水槽。其制作的工艺包括剪板，冲压成型，剪边，喷涂，包装。

因为制作工艺比较简单，所以所用人力不多。最重要的制作环节也就是冲压成型。冲压需要固定的模具，一个模具对应一款产品。

拉伸水槽的优点就是，消耗少，产量高，产品量产，成本低。而缺点就是产品比较轻薄，使用过程中容易穿孔，开裂。不锈钢板材的整个拉伸过程就像吹气球。吹的越大，球体就越薄，而且原不锈钢板材拉伸变形，分子结构被破坏重组，导致产品比较容易腐蚀生锈。

这个跟材质是201还是304没有太大关系，因为工艺决定了产品的质量。只能说304材质的拉伸水槽比201材质的性能稍微稳定一点。也是因为机器冲压拉伸的缘故，所以拉伸水槽一般都是比较大的R位，一般都在R15以上。再小的R位机器就没办法拉伸了。如下图所示。

总结来说，拉伸水槽的特点：成本低，产量大，盆胆厚度(也就是吹气球的球体厚度)比较薄(盆胆是一个水槽最重要的部位)，水槽使用时间长了之后，容易穿孔开裂，腐蚀生锈。产品轻，外观比较圆润，产品大众化。很多圆滑的部位是手工水槽做不出来的。

了解了拉伸水槽的特点，再来介绍一下手工水槽。

手工水槽在市场上属于中高端的产品。其制作工艺包括：磨板，镭射，折弯，焊接，打磨，推沙，喷涂，包装。

每个工序都是人手加工，整个加工过程也都是为了保证不锈钢板材的原始性不被破坏。所以手工水槽基本不会出现穿孔开裂，腐蚀生锈的现象。手工水槽的厚度，整体用料多厚就是多厚，不像拉伸水槽面板厚，盆胆薄。

一个手工水槽的好坏，处决于水槽结构的设计，加工师傅们的手艺。R角打磨位的光滑圆润，焊接位的平滑顺畅，手工拉丝的均匀细致等都是一个高端手工水槽的特点。

手工水槽给人的感觉就是，有棱有角，四四方方。其实每个手工水槽的边角位都是经过倒圆角处理，肯定不会有尖锐的手感。整个水槽看上去高端大气。

一般的批发商客户拿水槽，就算他是卖拉伸水槽的，我都会建议他拿一两个手工水槽放店铺里。不为其他的，就为撑门面，提升档次感。因为手工水槽确实高端很多。

手工水槽，因为都是人工焊接打磨，所以不能量产。一个好点的拉伸水槽最多用十来年，而一个好点的手工水槽，至少能用四五十年。所以，市场上手工水槽的价格也略高一些。

了解了手工水槽和拉伸水槽的特点，下面我就用图解的方式，教大家如果区分手工水槽和拉伸水槽。别在购买不锈钢水槽时，花了手工水槽的价格却买了个拉伸水槽，那就不太值当了。

第一:拉伸水槽的盆胆是机器冲压出来的，不是焊接的。所以背面没有焊路。而手工水槽是焊接而成。

第二:因为一般的水槽，背面都喷了防凝露涂层，掩盖住了。所以我们从正面去区分。

拉伸水槽的R位都比较大，看起来比较圆滑。手工水槽的R位比较小。

第三: 再从颜色上区分。手工水槽一般都会有一个工序，叫"分界线抛光"，也就是结构相交的位置做抛光处理。而拉伸水槽就没有。

好了，说完这些，也基本能了解了什么叫拉伸水槽，什么叫手工水槽。

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