十大设计师服装作品（师从奥斯卡最佳服装设计得主）

舞剧《白蛇》拍完定妆照，设计师大可还在不断调整服装细节。谭元元穿着的西装套裙做了近一个月，打版五六次，“舞台服装注重廓形和颜色，灯光下的一个剪影也必须漂亮、优雅。”大可将自己在罗马歌剧院、巴勒莫国家大剧院、香港演艺学院歌剧院的制作心得带到上海大剧院。

大可的学生时代在意大利度过，本科与研究生阶段分别就读于罗马美术学院舞台设计系、罗马服装学院戏剧服装系。她的老师米兰拉·坎农诺、卡洛·波吉奥利都是奥斯卡最佳服装设计奖常客。从《布达佩斯大饭店》到《英国病人》，大可从老师身上学到严谨、专注与触类旁通，“做真正的东方美学设计，需要走出去，到世界上看看，不断比较、研究继而融会贯通，否则很难知道‘东方’是什么。”

在欧洲，大可做过影视剧绘景，到了国内，则是完全不一样的体验。连续数日凌晨两三点，她在电影《铁道英雄》片场监督群演穿戴。今年热播的《雪中悍刀行》里，她在团队中负责男主角张若昀造型，小到一根发簪材质都有讲究。

设计出具有“符号性”的造型，是大可给自己定的目标。

大可

《白蛇》：谭元元对我有特别的意义

大可给我们看了一张《白蛇》胸衣细节图，手工扎出层层叠叠的胸部褶皱，一条条缝好、定型。相比话剧、音乐剧、歌剧，或修身、或飘逸的舞衣，又多了额外的工序，“舞蹈动作大开大合，只要有一点点不合身，演员会失去安全感。”

选择舞衣面料时，除了好看，大可格外注意舒适和功能性，《白蛇》舞衣的腰身、关节都有特殊的结构设置，比如西装腋下装有弹性插片，腰部使用弹性十足的氨纶布料。

上观新闻：《白蛇》设计灵感来源是什么？

大可：周可导演发给我《白蛇》剧本，这是一个古代和现代情境交织的故事。古代部分，导演追求宋代的感觉，我理解她要的是极简、清雅的宋代美学。现代部分，女主角看似过着光鲜亮丽的生活，但在无形中放弃自我，像一朵枯萎的花。

我给舞衣染色时选了带有“颓败感”的颜色，白色不是纯白，而是燕麦色，或是白色的花枯萎后的颜色，粉色同样如此。衣服上一些凌乱的花瓣也都是手工染制的。

舞裙压花实验

上观新闻：《白蛇》服装在制作上有什么讲究？

大可：我们先手工染好面料，再交给北京长期合作的工厂制作，那也是张叔平老师的工厂，非常感谢他们能提供协助。白蛇、青蛇的美带有尘封千年后破土而出的绽放感，每块面料颜色都是渐变、斑驳的。青蛇的衣服，我们染了五六天，选了四五十种不同颜色的蓝和不同颜色的绿。白蛇也是如此，我们染了20多种暖色调的粉和白、20多种冷色系的粉和白，再找出我们需要的颜色，打造不同感觉的白蛇服装。

青蛇染布肌理

上观新闻：舞蹈演员动作幅度特别大，你会担心衣服出现突发状况吗？

大可：舞剧服装不仅要考虑演员自身，还要考虑舞伴。谭元元有一条花瓣裙，在双人舞时，男演员要将她托举起来，因此腰部面料要防滑。在腰部有几个破洞的设计，为了防止舞伴手指误插进去，要把“洞”做得以假乱真。

演员的安全性也很重要，衣服装饰必须来回车线缝紧，不能跳着跳着掉下去，要考虑的细节特别多。

上观新闻：《白蛇》与谭元元合作，你觉得她是什么样的舞者？

大可：谭元元是我学习舞台服装造型的一个重要原因。初中时，我在《外滩画报》上读到她给梵克雅宝代言芭蕾系列珠宝时的专访，被她的优雅高贵深深吸引。答应周可导演做《白蛇》后，我才知道主演是谭元元，当时有一种梦想成真的感觉。

直到拍定妆照，我才和她有简短的交流。她说衣服很漂亮，我特别开心。我要确保谭元元对服装满意后再说出我对她的喜爱。

《白蛇》中谭元元的服装

上观新闻：做设计前，你会去回顾前人作品吗？

大可：我先整理好思路，明确自己想要什么，然后再去看资料。徐克电影《青蛇》已经成为一个符号。我希望自己的设计能成为“符号”，让人一直记住，被记住的才是经典，这也是我努力的目标。

做完《小美人鱼》戏服后，大可试穿

《雪中悍刀行》：男装不能忽略领子

宁静在综艺节目中说，男生帅不帅，不看脸，而是看脖子，因为脖子“有一股劲儿”。大可告诉我们，男装造型很容易忽视领子，但大师操刀的影视剧无一不精心处理领口。《花样年华》《一代宗师》《一步之遥》……最难做的不是旗袍，“女装想漂亮，可以借助装饰，要难看也不容易，反倒是男装，修饰少，西装、军装、长衫都考验设计师的品位和功底。”

上观新闻：《雪中悍刀行》故事背景架空，要如何构思造型？

大可：影视剧造型是团队工作，我们五六个人在造型总监张世杰的指导下，各自负责不同的角色。张老师喜欢简约、干净的视觉效果，我在负责执行张若昀饰演的男主徐凤年时，也在这一框架下做文章。

徐凤年作为王世子，衣服打版很重要也很难。为张若昀做圆领袍时，我们不断调整领口形状，古装对衣服尺寸要求没有那么精准，重点在于领口。高级男装尤其是西装、衬衫的领子要合体。

《白蛇》中的男演员也有西装造型，跳舞要求身上宽松一些，领口更加不能马虎，一定要贴合脖子。领子做得好不好，人站在那儿的感觉完全不一样。它只有完全贴合，你才会感觉到衣服是量身定做的。

上观新闻：除了为张若昀调整领子，还有哪些细节让设计团队操心？

大可：扣子很讲究，白色圆领袍配棕色的石头扣，绿色圆领袍配暗黄色的扣子。张若昀的袖子没有花纹，但我们在袖口特地绣了一朵小花。当他抬手时，细心的观众能发现绣花。

张若昀的腰带是黄玉做的，我们买了真的黄玉，去翻模、复制。发饰同样要简约而有新意。不同于一般古装剧的木簪、玉簪、金属簪，《雪中悍刀行》用仿象牙簪，我们画好纹样后请老师傅雕刻，看似简单，其实越简单才越难做。

上观新闻：你在意大利读设计，回国后参与《雪中悍刀行》这样的古装剧，从哪里学习中国传统服饰知识？

大可：做古装剧都要从查资料开始，在国内读设计也要经历这个过程。我在国外看了很多中国古装影视剧，也常去博物馆看中国艺术展。有时候一个展厅展出中国古代字画，隔壁展厅是欧洲古画，当它们处在欧洲同一个博物馆中，你可以从比较中体会更多，感受同一历史时刻的不同地方到底发生什么。

上观新闻：一些中国古装剧造型被吐槽使用日本元素，你怎么看？

大可：我参与的一部未播古装剧遇到过这个问题。其实从设计师的角度来说，很多时候是因为设计时想找一些新的感觉，要漂亮，又要与众不同，所以会想到日本文化，因为它有很多东西来自中国古代。

上观新闻：很多观众倾向于还原，还原的成果一望可知，古装的突破创新反而容易被诟病。

大可：我跟随学习的前辈造型师也遇到过设计不被理解，被观众吐槽的时候，他们会不开心，但觉得还是有坚持挑战的必要。这也让我收获许多。

《铁道英雄》：凌晨两三点“熬”在东北山沟

上观新闻：为电影《铁道英雄》做服装助理时，你有什么特别的体验？

大可：电影强度大，周期也很长。从接到剧本进组开始一直到结束，我连和朋友聊天的时间都没有。设计阶段，我从早上9点多开始画图、做衣服，一直工作到晚上10点，定妆时常常忙到后半夜。

《铁道英雄》造型指导张世杰是我回国之后合作最多的一位老师，也是让我受教最多的。他从香港电影黄金时代成长起来。拍摄时，他会要求我们现场跟组。拍《铁道英雄》，我在东北山沟待了4个多月，零下20几度的天气，有时片场附近没有厕所，我一天不敢喝水。

上观新闻：在电影片场跟组，需要做什么？

大可：拍摄时，导演有监视器，妆发组也有监视器，我们要盯着一帧帧画面，演员帽子歪了、领子高了、裤脚没有卷起来、脸不够脏，都要及时调整。肉眼看到的，和在电影镜头里看到的不一样。最终呈现在银幕的理想状态，都是这样一点点盯出来的。

上观新闻：跟组听起来辛苦、枯燥。

大可：《铁道英雄》有200多个群众演员，有时候我要凌晨两三点起床，看他们一件件穿衣服，还要考虑视觉的丰富度和层次感。

张涵予、范伟、魏晨等主演会有造型指导把关，我们照着定妆照执行就好了，但群演都是临时召集的，造型指导会要求10个人里有3个人戴帽子、3个人系围巾，还有3个人系腰带，我们需要根据自己的感觉给他们穿戴好，每个造型在保证真实的基础上做到不一样。拍摄中间，群演要去吃早饭、中饭、晚饭、休息，等回来后衣服全乱了，我们再10个人一组地去调整。

上观新闻：为什么群众演员如此重要？

大可：对一部作品来说，气氛很重要。观众觉得某一个画面很棒，是靠群演支撑起来的。我做《白蛇》，先确定群演造型，再做主演的衣服，相辅相成。

上观新闻：你回国工作这三年，也是影视剧制作变化巨大的三年。

大可：我回国后的第一个项目和知名青年导演合作，是国内少见的科幻题材，投资不小，造型预算充足。当时我很兴奋，从拿到剧本开始，已经工作了四五个月，但结果这个电影还是遗憾地宣告终结。

横店每年有成百上千个剧组，今年缩减到两位数。影视剧就是这样，要有很大的心理承受能力，有时一部戏做了半年突然暂停，等我做完另外一个戏，它又重开了。

做现代戏和广告时，大可会画分镜头手稿和故事版

从奥斯卡得主身上，我学到了什么？

在意大利学习多年，大可深感美术史的重要。“老师言传身教，不要只看资料照片，要多去实地研究艺术品。”合格的设计师应该见到一件博物馆展品，就能辨析它的诞生时间，甚至脱口而出作者的名字。对设计这个行当而言，品位和眼界决定了作品的档次。

上观新闻：你在国外做设计，和国内相比有什么区别？

大可：我在国外参与过电影制作绘景，比如给欧洲古装戏绘制教堂场景里的壁画。让我感受比较深的是工作环境，我参与过一个戏，制作工厂在几百年历史的古堡里，非常漂亮。

在罗马歌剧院画绘景

意大利的服装设计和制作在世界上首屈一指，许多奥斯卡获奖作品由英国、美国设计师操刀，但在意大利的服装工厂制作。我研究过奥斯卡最佳服装奖得主，每年提名者中意大利人占1/4，美国人占了1/4，英国人占1/4，另外的1/4来自别的国家，但最后这1/4往往拿不到奖。

《布达佩斯大饭店》《发条橙》的服装设计师米兰拉·坎农诺，《冷山》《英国病人》服装设计师卡洛·波吉奥利，都是我的老师。他们是奥斯卡奖常驻设计师，逻辑严密，抗压能力强，同时也长于社交。

意大利人、英国人、美国人的设计风格显而易见，比如《爱丽丝梦游仙境》《神奇动物在哪里》一看就是典型的美国风格，如果某个获奖作品的古典风格非常扎实，多半是英国设计师做的。

在罗马做戏用帽子

上观新闻：从意大利老师身上，你学到了什么？

大可：他们每拿到一个剧本，会十分用心去找一手资料，而不是去找一个类似的电影参考。对他们来说，一手资料很重要。经验丰富如老师，也会常常去看艺术展，广泛涉猎各种各样的艺术门类，而不是光看服装资料。

他们在一个古典艺术环境长大，满大街都是艺术品。米兰拉·坎农诺做《布达佩斯大饭店》时，会去看那个年代的油画、雕塑，确定整体的美学基调，再研究衣服的形制，思考如何在符合历史的基础上做得更好看。

大可跟Andrea Viotti和Carlo Poggioli 合作时的合影

上观新闻：有句话说，上海的设计师多，北京的艺术家多，你怎么看？

大可：北京的创作氛围相对安静一些。作为设计师，除了埋头创作外，好的社交环境也很重要，因为做设计需要交涉很多东西，需要和客户交流各种需求。在上海，不同国家、不同类型的人聚集，你有更多和思维碰撞的机会，同时上海文化前卫、新潮，观众的接受程度也较高。

《睡美人》服装

栏目主编：施晨露 文字编辑：施晨露

图片来源：受访者提供

来源：作者：钟菡 诸葛漪

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