日本服装设计中有哪些元素（凭借传统和新技术）

在日本，“mottainai”这个词——粗略地翻译为“多么浪费”——有着很深的渊源。该信条源于佛教信仰，即每件物品都具有内在价值并应在其整个生命周期中加以利用，几个世纪以来一直贯穿于民族文化中。

“Mottainai 和手工文化在日本无处不在，”日本时装周组织负责人 Kaoru Imajo 在一封电子邮件中说。他指出，清酒酒糟（发酵过程中残留的酵母）长期以来一直被用作烹饪原料，而废弃的橙皮已被分解成纤维并变成纸。Nisai等品牌在东京乐天时装周上展示的 2021 年秋冬系列（如上图），将旧衣服升级改造以设计“独一无二”的造型。然后是 boro 纺织品的案例——这些面料经常被磨损，但随后被重新利用，拼凑在一起创造出新的服装。

“我们一直在修理旧地毯、衣服和织物，这样我们就可以尽可能长时间地使用（它们），”他说。“现在，boro 纺织品的交易价格非常昂贵，被称为‘日本复古面料’。”

如今，许多日本时尚品牌以可持续发展的名义传播这些传统理念，采用具有数百年历史的服装生产技术，并开拓新技术，以在整个生产过程中减少浪费并减少对环境的危害。

2015 年在东亚艺术博物馆举办的一场由 boro 纺织品制成的服装展览。

在 2016 年由创意总监 Lisa Pek 和首席财务官山本昭平创立的 Shohei，可持续决策从染色过程开始。Pek 说，该品牌在日本和奥地利开展业务，一直在与京都的一位工匠合作，采购使用传统 kakishibu 方法染色的纺织品。

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在柿子染色过程中，纺织品被浸泡在未成熟柿子果实的发酵汁中——这是一种流行的合成染料的替代品，可能会破坏土壤和水道。在染色过程之后，织物在阳光下晒黑，产生橙色色调。柿子染色工艺还可以在空气中氧化时产生防水效果，并提供抗菌性能。Pek 在视频通话中解释说：“这是你可能会在科技面料中找到的东西，但它已经存在于自然界中。”

这件庄平服装是用传统的柿染法染色的。

该品牌还在其面料中使用了另一种称为 shibori 的传统染色技术。

Shohei 还从名古屋的一家家族企业采购使用 shibori（一种可追溯到 8 世纪的手工染色技术）染色的织物。像柿子布一样，shibori 使用天然染料（通常来自靛蓝），并且比合成染料对环境的危害更小。

本着类似的环保生产精神，Studio Membrane 的创始人、日本设计师 Hiroaki Tanaka 一​直在使用源自羊毛的可生物降解蛋白质树脂——“The Claws of Clothes”的基础，这是一个前卫的建筑女装系列在 2018 年澳大利亚珀斯生态时装周上亮相。田中与北海道室兰工业大学科学与信息学系教授平井真司合作创建，将蛋白质树脂的质地比作人类指甲，并将其耐用的质地比作塑料。

捕捉蛋白质树脂过程的图像。

Studio Membrane 的 Hiroaki Tanaka 在他的“The Claws of Clothes”系列中使用了源自羊毛的树脂。

“我想制作完全可生物降解的衣服，”田中通过翻译在 Zoom 上说。“因为它只是用羊毛制成的，所以非常（生态友好）。”

然而，田中承认，他的蛋白质树脂比日常服装更适合可穿戴艺术。当树脂变湿时，它会恢复到通常的羊毛形式，并失去其结构。然而，由于羊毛是可生物降解的，他相信这种材料可以用来替代某些一次性物品，例如尿布，这些物品目前正在填埋。

由于面料选择是可持续时尚不可或缺的一部分，新技术和机械也处于这一环保运动的前沿，减少了图案制作、取样和缝纫过程中浪费的面料数量。

在这个领域，日本制造商 Shima Seiki 凭借其电脑化 Wholegarment 针织机树立了标准。与传统的针织品生产方式不同，将单件针织然后缝合在一起，Wholegarment 产品是无缝针织成单件的。

使用 Shima Seiki 的电脑 Wholegarment 机器，整件衣服被编织成一个无缝的单片。

根据 Shima Seiki 发言人 Masaki Karasuno 的说法，在标准生产中，多达 30% 的织物被浪费，即在缝合在一起之前从织物螺栓上剪下单个图案。“当整件衣服可以直接从机器上织成一件时，所有这些都被消除了，”他在电话采访中说。

Wholegarment 的机器让品牌可以选择按需生产服装——这是减少行业浪费的另一种方式。“基于预计需求的大规模生产服装往往会超过实际需求（这也是为什么存在大量库存过剩的原因......这会导致浪费，”Karasuno 解释道。“Wholegarment 可以在需要时生产所需数量的服装。”

3 月 15 日，在东京乐天时装周上展示旧衣和复古服装的品牌 Nisai。

Nisai 2021 秋冬系列的另一款造型在东京乐天时装周上亮相。

2016 年，快时尚巨头优衣库的母公司迅销公司与 Shima Seiki 建立了名为 Innovation Factory 的战略合作伙伴关系，在那里他们为优衣库品牌生产各种 Wholegarment 针织品。此后，意大利时尚品牌 Max Mara 和美国服装品牌 Paul Stuart 也纷纷转向 Shima Seiki 的 Wholegarment 技术。

Shima Seiki 还提供了一个虚拟采样平台，该平台提供单个服装的逼真渲染——开发了作为集合生产的物理样品的替代品。通常，打样是一个反复的过程，工厂会发送新的、经过调整的服装版本，直到设计师对最终产品感到满意。虽然这个过程对设计师很有帮助，允许他们根据合身、位置和质量等因素进行调整，但这些原型通常最终会被填埋。

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“每一个被浪费的样品都需要时间、成本、材料和能源来生产……而所有这些都被扔掉了，”Karasuno 说。

Shohei 一直与数字设计工作室 No Form 合作，使用类似于 Shima Seiki 的虚拟采样平台的技术为他们的一些服装制作逼真的 3D 图像。这些效果图可以在他们的在线商店中使用，以代替样品照片。“这就像你考虑建筑时一样，你创建一个模型......在构建它之前，”Pek 说。“这也是环保和节省成本的另一种方式。

旨在减少纺织品浪费的环保慈善机构 Redress 的创始人兼董事会主席Christina Dean认为，日本时装业采取的措施正在为国际上更健康的时装生态系统树立积极榜样。

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“我认为岛屿如何处理创新非常有趣。如果你的国家不能有无尽的垃圾填埋场，你不能把所有的垃圾运到其他地方……它会推动创新，”她在电话面试。

“当你去日本时，这是一个美丽、深思熟虑、极简主义、有文化的社会，如果你将他们的传统过去与他们非常高科技的事实结合起来，日本的纺织业在技术方面是冠军。”