西凉古都凉州（复古之路徒步河西走廊1000公里）

大家好，河西走廊“复古之路“在七月末顺利结束了，从春天时开始筹划，到真正实践，前前后后花费了大量的时间和精力，通过前期查阅相关史料到后期的实地探访，我将所有的收获整理成公众号文章与各位有兴趣的朋友分享，在有些人看来这些都是一无是处的土疙瘩，还有些人将其视为珍宝，例如我，无论怎么样，清君欣赏我的“复古之路”见闻，相信还是会有些收获的，也会让你对甘肃省，对河西走廊有更全面更细致的认识，下次再去河西走廊，可别只是到嘉峪关，七彩丹霞，莫高窟匆匆打卡后便离开了。

相关数据

寿昌城

总里程：3500公里

徒步历程：1050公里

耗时：66天

兰州到瓜州全程徒步无搭车，借宿2次，露营17次，中途被好心人给水喝4次（2次拒绝了，因为当时不缺水。）被陌生司机主动搭车6次（全部拒绝了。）遇到好心人指路帮助无数，脚踝受伤肿胀1次，胯骨劳损1次，脚趾甲淤血3个，脚底水泡若干，走烂的徒步鞋1双，造访古遗迹不计其数......

黑水城

本次旅行的主要目的是探访河西走廊上散落的古遗迹，而徒步只是一种完成旅行的方式，至于为什么选择徒步，是因为本次旅行的名字叫“复古之路”，既然是复古，那我就想用最原始的方式去完成，这应该非常的“复古”了。但有很多遗迹分布范围很广，为了节省时间，我计划主线用来徒步，支线则自驾或者搭乘班车，这样安排合理很多。一起来看看下面我的路线图吧，你就会一目了然了！

路线图

（红线为徒步路线，绿线为班车绿线，橙线为自驾路线。）

好了！接下来，我就以连载的方式为各位呈现河西走廊的美丽与厚重吧！

PS：文章为每天路上的朋友圈整理，非正式游记。

我和老王在古浪县休息了3天，我的鞋子也从辽宁寄到了古浪，并且脚踝也好转了许多，可以继续前行。从古浪出发，下午到达黄羊镇，因为在黄羊镇南侧的山谷中有一个著名的石窟（天梯山石窟），所以我们二人在此停留下来，一来可以有时间参观石窟，二来又可以休息一下我的双脚。

走向古浪县

次日上午，我和老王乘当地村镇班车，经过半个多小时的跋涉，到达天梯山石窟。

走向凉州

天梯山石窟被称为中国的“石窟鼻祖”，它深刻影响了龙门石窟，云冈石窟，甚至莫高窟，它被认为是中国最早的石窟，它是第一个由官方出资修建的石窟，创建于东晋十六国时期的北凉，由北凉王沮渠蒙逊下令，高僧昙曜主持修建，距今已1600年历史。

黄羊河水库

天梯山石窟大佛

13号窟中的大佛历经战乱，地震，损坏严重，建国后被修复，尤其是面部和右手，壁画残存，色彩依旧鲜亮，据说曾经的大佛通体被贴满金箔，并有建筑楼阁遮挡，当年一定十分华丽。

天梯山石窟

1958年当地政府决定在黄羊河修建水库，以为蓄水后，天梯山石窟会被淹没，于是将窟中大小壁画佛像全部切割包裹运往兰州甘肃省博物馆保藏，但大坝修好后，实际水位并未完全淹没所有洞窟，但已经被取走的壁画和佛像已难以恢复原位，这是一个遗憾的乌龙事件，这让我想起了埃及阿斯旺水库旁的阿布辛贝神庙，有些相同的命运。但令人惊讶的是，在揭取下清朝时期壁画后，北凉时期的壁画显现了出来，如果没有这次迁移，北凉壁画也许永远也不会被人发现，这也算是一个意外的收获。

天梯山石窟大佛

天梯山石窟大佛和阿富汗巴米杨大佛同样是丝绸之路上的大佛，天梯山大佛早于巴米扬大佛，但很多旅行者更愿意不远万里跑到阿富汗去看那里的大佛，哪怕只剩下一个空荡荡的洞窟，就在我们国家也有一座这样的大佛，却遭遇冷漠，这是不是一种悲哀？

天梯山石窟

天梯山石窟

远眺天梯山石窟

从黄羊镇经半日徒步跋涉，到达武威白塔寺，又叫百塔寺，古时称幻化寺，是蒙古汗国窝阔台（成吉思汗第三子）的儿子阔端为纪念藏传佛教萨迦派领袖萨迦班智达.贡嘎坚赞（简称萨班）修建的，阔端和萨班在这里曾举行过影响深渊的会谈，最终达成协议，吐蕃归附蒙古，藏传佛教正式被蒙古人所信奉，史称“凉州会盟”，这次会盟不仅促使藏区归入祖国版图，也改变了蒙古人的精神世界，更对藏区的文化宗教和生灵避免了战争的破坏和杀戮。

走向白塔寺

乡间田野

白塔寺

当年阔端为萨班修建的灵骨塔只剩下塔基，大殿也已经消失不见，园内有1:1复建的灵骨塔。展馆内还能看到《萨迦班智达至蕃人书》，这是萨班在会谈后写给藏区各派领袖的书信，说白了就是劝告他们归附蒙古的劝诫信。

白塔寺大门口

萨班像

灵骨塔（仿建）

馆内还能看到八思巴文的残片，八思巴是萨班的侄子，也是他的继承者，后被忽必烈封为大元帝师，这是他结合藏文编写的蒙古新字，但随着元朝覆灭，八思巴文也修建走向衰落。

白塔

萨班灵骨塔遗址

白塔寺莲花池

凉州会盟纪念馆

白塔寺是一个非常清净的地方，游人不多，说实在的，这里现存的建筑基本都是近年仿建的，所以到此并无太多实物值得参考，可作为一个历史符号加以凭吊。

萨班像

萨班出使凉州唐卡

《萨迦班智达至蕃人书》

八思巴文

八思巴文

小麦是河西走廊的主要农作物，土地干旱，种植玉米的土地都用塑料薄膜覆盖来减少水分蒸发，节约用水是这里永恒的话题。这里每个村子都有公告栏公示各家各户卫生情况，还挺滑稽的。我和老王多数时间都是沿着312国道行进，不过卡车太多了，很吵，所以有时有小路我们就会走小路，这样徒步的乐趣也更足，最近我也一直在想，如果在河西走廊开发一条徒步步道该多好，提供给有勇气挑战河西走廊的徒步爱好者，中途可以配合小镇补给食物。就像美国的阿巴拉契亚小道，想法美好，实施起来并不容易。

白塔

乡村

麦田

村卫生牌

农舍

来到武威后，我和老王直奔西夏历史博物馆，就是为了看看那块西夏石碑（重修护国寺感应塔碑）。这个石碑比我想象的要好大很多，上面密密麻麻写满了西夏文字，西夏文字的特征就是，乍一看是汉字，仔细一瞧一个都不认识。这块石碑是在1804年，被一个叫张澍的晚清史学家在大云寺发现的，石碑当时被密封在一个凉亭内，打开后这块黑色石碑显露出来，上面的奇怪的文字却让张澍倍感疑惑，经过多方查证，最终在一本宋代文献中找到了和碑文一模一样的年号：天佑民安五年，才知晓这是西夏石碑，文字是已经消失了几百年的西夏文字。一个消失的王朝和一段尘封的历史就此重新进入人们的视野。

在村外露营

武威

武威

西夏博物馆

西夏碑

西夏王朝由党项人所建立，长达189年，首都是兴庆府，在今天的银川市，最终被蒙古所灭。

西夏文物

西夏文物

西夏文物

西夏文物

西夏文物

馆藏文物

以前的武威也叫凉州，也可叫西凉，公元前121年的一天，一位皇帝（汉武帝）在河西走廊画了四个圈（河西四郡），武威就是其中之一，可谓是2000年前改革开放前沿城市，丝路贸易兴盛的年代，这里可是名副其实的国际大都市，西域各国的人员，货物，文化在此聚集，古代的大V网红，如李白，高适，王维，岑参，李贺等人都曾在此做过“西漂”，或是赋诗一首，或是停留居住。安史之乱后，河西被吐蕃控制，丝路断绝，加上海上丝绸之路的兴起，凉州逐渐走向没落，现在的武威已是人们印象中偏远的西北小城，再难与沿海城市相提并论。

凉州城楼

我和老王

武威历史悠久，值得看的东西很多，雷台汉墓门票30元，是马踏飞燕出土的地方，在兰州甘肃省博物馆看了真品展览，现在再来这里，这里只剩下墓道和墓室了，什么都没有，因为疫情的原因吧，游客很少，我和老王在里面，感觉阴森森的，自己在里面时，脑子里都是《盗墓笔记》中的画面，进入墓室的洞口很矮，需要蹲下才能进入，墓主人至今不知道是什么人，只知道是姓张的东汉人，此地不宜久留，我来来回回三进三出，里面凉快安静，死后躺在里面感觉应该很舒适。

雷台汉墓大门

门票

雷台观

铜车马

墓道

墓道

主墓室（出土铜奔马的地方）

墓道

在大门口的纪念品商店买了个小铜奔马摆件寄回家，听武威人说这玩意能够防疫抗疫，因为它叫“马踏飞燕（肺炎）”。

铜车马

随后我们前往鸠摩罗什寺，鸠摩罗什是中国佛教四大翻译家之首，关于他的传奇人生，在这里我不多说。鸠摩罗什在凉州生活了17年，并非自愿，后被姚兴（后秦第二位皇帝）迎请至长安，圆寂后，舌舍利藏于凉州罗什寺舌舍利塔。

鸠摩罗什寺

鸠摩罗什寺

鸠摩罗什寺

鸠摩罗什像

鸠摩罗什寺

舌舍利塔

我和舌舍利塔

从武威出发第二天，清晨收拾好帐篷，穿过一大片太阳能发电厂，新能源造福了西部。天南海北的大货车在路边空地上睡觉休息，互相聊着走南闯北的故事，像极了汽车总动员中的画面，但路边司机的排泄物就有点过分了，大大小小的粪便依次排开，好像一个露天厕所。312国道旁还矗立着一个叫沙城的遗址，只剩下一块城墙了，离开了武威，进入金昌地界。

午后小憩

地头露营

国道上的排泄物

光电板

货车驿站

离开武威时，我的脚上已基本痊愈，走路相对之前轻松自如许多。从武威到永昌两天时间到达，其中有一天走了40公里，要知道此前我们平均一天基本控制在30公里，所以我的脚已经彻底好了。

残墙

残墙

农田

进入金昌

走向金昌

金昌鼓楼

永昌也是丝绸之路上的重要城镇，在县博物馆中就能感受到其悠久的历史文化，在县城西南有一个被称为“骊韆古村落”的地方，据说村里很多人都拥有罗马人的血统，他们的祖先是罗马军团的一部分作为战俘迁至此处，但也有很多人认为这个说法不准确，我对此并无做过多了解，在我看来，这种说法有待考证，现在大肆宣扬无非是发展当地旅游的一种手段而已。于是我和老王都没有丝毫兴致前往，在永昌休息了两晚就继续向张掖进发了。

博物馆中的照片

博物馆中的照片

博物馆中的骨架

金昌县博物馆中的佛像

泥佛牌

佛首

（谢谢阅读，下期继续。）

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