清朝北京涮羊肉（蒙古人的大元满族人的大清）

有人不吃羊肉，嫌羊肉有膻气味，外甥女说吃了羊肉放屁都特别的膻气，这可苦了。每次看到我们大块的吃手抓羊肉，烤羊贝子吃的满嘴流油，自己只能泡个方面放根火腿肠，直生气！但是，涮羊肉是个例外，每次家里面吃涮羊肉都能吃上两大盘肉，吃的美滋滋。

火锅 |老北京铜锅涮肉的老味道 涮出来的美味 吃的那些讲究

涮羊肉是北京传统名菜，又称羊肉火锅、老北京涮肉、老北京铜锅涮肉等等。涮羊肉大概有1000来年的历史，有一种传说是忽必烈发明了涮羊肉，一次行军打仗突然的军情，打乱了将士们吃饭的时间，厨师情急之下，把羊肉切成片放到大锅里汆熟，用简单的调料拌匀让将士们饱了再去打仗。后来发现这种吃法简单，羊肉味道鲜美，就逐渐演变成了现在的涮羊肉。

蒙古人的大元 满族人的大清 谁是老北京铜锅涮肉的发明人

还有一种说法是涮羊肉起源于公元17世纪，清代宫延冬季膳单上就有关于羊肉火锅的记载。在民间，每到秋冬季节，人们普遍喜食涮羊肉。据清代徐到《清牌类钞》载：(京师)"人民无分教内教外，均以涮羊肉为快。"清咸丰四年(公元1854年)，北京前门外肉市的正阳楼开业，这是第一家出售涮羊肉的汉民馆。民国初年，北京东来顺羊肉馆用重金把正阳楼切肉师傅请去，专营涮羊肉，从选料到加工、工具均作了改进，因而名声大振，赢了"涮肉何处嫩，首推东来顺"的赞誉。

老北京涮羊肉、重庆老油火锅和其他火锅一起，占了北方人吃火锅的半壁江山，特别是到秋冬季节北方人特别喜欢吃涮羊肉。老北京涮羊肉的经典是老北京铜锅涮肉，铜锅、炭火、清水、手切羊肉、麻酱小料缺一不可。

铜火锅

铜锅炭火白水老北京涮肉的标配，铜火锅的起源到现在也没有人能说得清楚，它就像一位隐士，一路风尘、一路沉淀，沿袭着历代保存下来的古老和质朴。

铜锅涮肉对于食物起到至关重要的作用，铜在杀菌方面存特效。当你把水倒进锅的同时，就产生了巨大的杀菌效果。这个被称为"铜离子效应"阻止了微生物的产生。炭火是中国延传至今的最古来的，历史最悠久的即食形式的加热物质，与铜火锅就像是对孪生兄弟一样。

老北京铜锅涮肉最讲究的就是手切羊肉。选用内蒙古所产的小尾巴绵羊，而且要羯羊(即阉割过的公羊)。取其上脑(肉质最嫩，瘦中稍带肥肉)、小三岔（五花肉）、大三岔(肉质一头肥一头瘦)、磨档(瘦中带一点肥肉边）、黄瓜条(质地较嫩，瘦肉上有一点肥肉边)等五个部位的羊肉。

选好的羊肉也要切好，切片时，左手掌应压紧肉块和盖布，防止肉块滑动。每250克肉可切出20厘米长、5厘米宽的肉片40~50片，并要求达到薄、匀、齐、美。

涮羊肉的小料可是特别的讲究，一套下来有20几种调味品，食客用小碟子现调现吃。麻酱作为涮肉小料离不开，一种用芝麻磨成的泥糊状酱，香气浓郁，吃的时候要用调味品或者水、油调开。芝麻酱、绍酒、红豆腐乳、韭菜花酱、辣椒油、卤虾油、香菜、葱花，香油、蒜泥，吃的时候根据自己喜欢的口味调开，边吃边调边喝汤。

涮羊肉是个技术活，不同部位的肉，涮的时间不同，多一分则老、少一分则不成熟。自己将少量的肉片夹人火锅里的沸汤中抖散，当肉片变成灰白色时，夹出蘸调料食用。肉片要随涮随吃，不要一次放得过多。肉片涮好后再放入配料。防止涮羊肉的汤弄混了。

手里摇着大蒲扇，嘴里满嘴的京腔味的老北京人，有着骨子里的优越感，吃起东西来就特别的讲究。吃完了涮肉还要来些白菜、豆腐、粉丝，一则是为了更好地营养搭配和去膻解腻，二则是清清小料，再来点涮羊肉的汤溜溜缝。#我为火锅狂#