红毯之王zac（Posen从红毯之王到被迫关门）

​如今，“可怕”，“迅速”，“现实”，Zac Posen本人用这三个词语来形容公司倒闭全过程。

11月1日， Barneys由于资金匮乏宣布破产，最终以2.714亿美元的价格出售给ABG公司。不久后，Zac Posen董事会决定，“公司决定停止经营业务，并开始有序处置资产”。

纽约设计师Zac Posen在Instagram宣布正式关闭同名品牌Zac Posen，并宣称该品牌9月份刚刚发布的2020春夏系列将不再售卖。同时，Zac Posen还宣布其2001年创立的House of Z公司也将关闭全部业务，公司面临倒闭。

“可怕”，“迅速”，“现实”，Zac Posen本人用这三个词语来形容公司倒闭全过程。对于今天的惨淡收场，Zac Posen表示，“时尚与零售行业的处境日益艰难，我们一直在寻找合适的战略合作伙伴，但时间耗尽了。”

堪称横扫好莱坞的Zac Posen，

曾经为时尚界贡献了无数惊艳的作品

2014年的Met Gala上，他为刘雯设计的薄荷绿礼服曾被评为当年最佳着装之一；2016年， Claire Danes穿着Zac Posen设计的“发光”梦幻仙女裙走上Met Gala红毯，这套运用科技面料的礼服震惊了整个时尚圈 ；2018年，英国公主尤金妮身着他设计的礼服出嫁；而在今年的Met Gala上，他利用3D打印技术将JourdanDunn打扮成了盛放的玫瑰，礼服裙上的立体花瓣可整片撕下，力量感与美感兼备。

Zac Posen还曾为美国前第一夫人米歇尔·奥巴马Michelle Obama设计礼服，女星娜塔莉·波特曼Natalie Portman、时尚天后蕾哈娜Rihanna、Kate Winslet、Beyonce、Jennifer Lopez等都穿过他设计的礼服登上红毯。

优质的客户群与优雅复古的设计让Zac Posen被明星设计师的光环围绕，这颗纽约冉冉升起的时尚新星曾表示，“我们致力于让所有人在服饰上拥有美的享受，从耀眼明星到普通大众，再到皇室成员，无一例外。”

从红毯之王到被迫关门

什么是致命原因？

错过了资本介入最佳窗口期，Zac Posen处境变得越发被动。

据了解，缺少资本支持是近几年Zac Posen发展的最大痛点，甚至每隔几个月该品牌就会传出公司破产、股权出售等传闻。然而，在公司趋于破产边缘时，近一个月内，Posen才开始积极寻找潜在买家，但效果甚微。

对此，Zac Posen旗下的Houseof Z公司高层对于企业的战略和财务进行了详尽评估，通过投票表决后最终决定，及时止损，关闭品牌品牌，并立即开始公司资产的出售是目前的最好选择。

早在2004年，也就是ZacPosen创立同名品牌三年后，虽然当年营业额仅100万美元，但时下拥有美国顶级流量的资源与注意力优势，Zac Posen吸引了美国高端时尚品牌Sean John的投资兴趣。Sean John母公司Yucaipa看好品牌发展潜力，收购了Zac Posen一半股份，实属拥有控股权。双方成立了合资公司House of Z，从属于母公司 Yucaipa Cos。

然而，时过境迁。即使拥有好莱坞明星资源与红毯曝光度的Zac Posen，在2019年也迎来史上最冷寒冬。据业内人士称，Zac Posen从今年4月份开始频繁与资本接洽。而Zac Posen的最大投资方Yucaipa公司也试图出售他的股份给潜在买家，但谈判均无疾而终。

曾经被被誉为时尚界迷人而自信的神童，以40年代好莱坞风格最快的时间得到了时尚圈青睐。在过去的18年里，设计师Zac Posen工作室从一个单人间的工作室逐渐成长为遍布全球的知名品牌。

Zac Posen可谓是时尚圈的天才宠儿。他于1999年到圣马丁学院攻读女装学士学位，2001年获得GenArt 2001纽约时尚新秀大奖和2万美元的奖金后，创立了自己的同名品牌。他的作品不仅获得了媒体与买手们的关注，全球三大奢侈品集团巨头当时的CEO——LVMH集团CEO Yves Carcelle，Dior集团CEO Sidney Toledano，Gucci集团CEO Domenico De Sole也对这位设计师赞赏不绝。

2004年，仅24岁的扎克·珀森获得 CFDA 施华洛世奇基金颁发的最具潜力女装设计师大奖，成为了大家眼中的时尚新星和创意天才，还被媒体称为“下一个 Marc Jacobs”。

随后，他的设计作品更是惊艳四座，华丽复古的独特风格自成一派。明星和名流们穿着该品牌登上红毯，成为各大颁奖盛典的绝对焦点。对此，Zac也是深表荣幸，他说道：“我感到非常幸运，因为我为她们做了反响如此巨大的礼服。”

但在时尚行业消费越发两级分明的现状之下，人们会更加追逐头部效应，或者是物美价廉的超快时尚。而Zac Posen一个问题在于，行业应该重新思考什么是奢侈产品定位与定价。

近年来，Zac Posen也关注到定位问题，开始着手打造品牌的日常服饰方面，同时开始与其他知名时装品牌，试图通过商业举措扩大自身影响力。

2013 年，Zac Posen 推出副线品牌 ZAC Zac Posen，通过纽约高端零售商Saks Fifth Avenue 等渠道进行销售；2014年，Zac Posen 还曾与中国赫基集团旗下品牌 Five Plus 合作小礼服系列；2015年他又宣布为Delta 航空公司设计员工制服；随后2016年，他开始担任美国时装品牌Brooks Brothers的女性创意总监。

但事实上，消费者对于品牌的关注焦点依然集中在高定晚礼服中，使得品牌的关注度与购买力严重不匹配，

毫无疑问，Zac Posen品牌红毯晚礼服而横扫时尚圈，这成就了Zac Posen品牌的同时也降低了品牌发展天花板。得益于顶级明星的流量效应，ZacPosen将品牌的定位奢侈时装，单价约在490~1490美元之间。而令人尴尬的是，当下市场越发注重实用、个性标签等时装功能，对于红毯时装消费显得多少有些鸡肋。

品牌经营不单单依靠于设计作品，还强附于宣传曝光。虽然Zac曾表示会为品牌发展提前规划，努力打造Zac Posen帝国。作为设计师，他的设计天赋不容小觑，但作为品牌创始人和运营者，却没有与媒体合作伙伴打好交道。

年少成名的 Zac Posen在媒体沟通方面缺少经验和耐心，早期还曾因性格任性，部分媒体和名人逐渐减少了品牌支持。

据外媒表示，曾经纽约时尚媒体们会用“Yves Saint Laurent”来类比Zac Posen的品牌定位形象。Zac为了更贴近这个定位，一再强调品牌的手工艺技术。Zac Posen认为巴黎更能理解他的想法，于2010年将大秀从纽约转至巴黎。对此他坦言，“我没有理由继续在纽约举办我的时装秀，因为这里既不重视手工也不注重技术。”

于是，Zac Posen逐渐疏远了整个纽约的时尚媒体，品牌的媒体效应大不如从前。

不仅如此，固然Zac Posen才华横溢，但对于瞬息万变的时尚行业来说，他对于复刻好莱坞黄金时代的坚持略显偏执。

近年来，时尚界全美都简洁的美式时尚，钟情于白T恤和牛仔裤一切从简百搭的风格，加之可持续理念的盛行，整个美国所有设计感品牌都大有过气之势。由此看来，Zac Posen华贵的爵士时代式晚礼服有点格格不入。

反之，美国街头运动风格深受年轻消费者追捧。近年Kanye West的潮牌YEEZY成为了全美最强势的品牌之一，而Cardi B担任创意总监的Fashion Nova联名系列更是迅速走红。名人跨界涉足时尚领域，参与投资而后快速获得高收益，已然成为一种高效收益的商业模式。设计天赋无法与品牌回报对等，才华与商业手段的高度不匹配造成了如今Zac Posen的尴尬局面。

作为全球经济衰退之前出现新一代设计师，Zac Posen过早被推到了聚光灯下，在黑暗时期努力叙述设计梦想。近年来，资金压力的窘态逐渐在时尚领域被放大。无论是高定设计品牌还是时尚快消企业，都面临着经验不善带来的破产或倒闭局面。

据了解，热销时尚品牌Forever21面临破产，各大门店纷纷关门；纽约精品百货Barneys由于资金匮乏被迫以2.714亿美元的价格出售给美国品牌管理公司ABG（Authentic Brands Group）和美国投资银行公司B. Riley Financial Inc；全球最大婚纱零售商AlfredAngelo Bridal陆续关闭其在美国的大部分店铺。

设计师品牌逐渐成为资本圈“游戏货币”

毫无疑问，设计师品牌Zac Posen宣布关闭品牌及公司业务的消息，令整个行业担忧。特别是对于设计师品牌来说，纵使拥有一流的产品设计能力，没有资本的助推依然困境重重。而对于资本圈来说，收购、并购设计师品牌成为近两年来流行的“游戏货币”。

Jason Wu和Zac Posen年少成名的经历类似，声名鹊起于2009年，前美国总统奥巴马首次就职典礼，当晚米歇尔·奥巴马身着Jason Wu设计白色雪纺长裙出席，这令Jason Wu聚焦了全球目光。不懂金融、不善经营的Jason Wu用“无知者无畏”来形容自己自立门户的经历。

随后，2017年，Jason Wu公司营业收入为981.10万美元，亏损则达到555.77万美元。经营困难之下，在中国时装集团海外收购品牌热潮下，森马2018年入股Jason Wu；随后2019年5月，深圳私募基金盈港资本完成Jason Wu同名公司的控股型投资。

Jason Wu定位中高端女装高级成衣，产品主要面向25-40岁具有时尚度及经济基础的女性面对“奢侈品就是创造梦境”的行业现状，品牌于2016年推出了全新轻奢线，将消费群体由局限的商政名流扩展到当代白领阶层，其品牌在“消费升级”的概念布局上与投资者不谋而合。

英国设计师品牌self-portrait的经历同样值得借鉴。今年八月，国产时装歌力思集团3000万元购买该品牌在中国大陆地区的所有权，并持有合资经营企业50%的股权。self-portrait “无需用奢侈时装价格就可以买到精致的设计细节”的设计理念是歌力思集团的收购动力，也为该集团打造高端品牌阵容以及高端国际时装市场占有率奠定基石。

Self-Portrait自成立之初红毯仙女裙的设计风格，不断突破时尚前沿，品牌抓住市场需求成功转型。Self-Portrait现在的设计定位于20-30岁年轻女性，更加强调轻快有趣的少女感。截至2019年3月，self-portrait品牌已在全球70多个国家开设了375家销售点。

而去年九月，意大利奢侈品集团Zegna与私募基金Sandbridge Capital及设计师Thom Browne达成协议，以约5亿美元的企业估值收购美国设计师品牌Thom Browne公司85% 股份。

近年来，Zegna集团正在打造多品牌奢侈品集团形象，Thom Browne对于追求年轻化和外部增长的Zegna来说无疑是理想的选择。Thom Browne除了在面料和制作工艺上直接受益，还能够借由并购带来的全球影响力进一步拓宽品牌市场，同时以其年轻化的设计风格为Zegna集团注活力。

对此，业内人士纷纷表示，实体零售行业，尤其是奢侈品和小众高级定制品牌在全球范围内正受到冲击，“开店容易守店难”成为行业常态，时尚圈似乎进入了多事之秋。

对于由时尚行业成长起来的设计师Zac Posen而言，尽管公司被迫倒闭令人震惊，他对自己的处事方式和对未来的乐观态度听起来很坚决。他表示，“我认为我的工作是正直和谨慎的。“希望我的职业生涯还会很长。我需要花点时间考虑一下我的选择。我已经专注于我的品牌很长一段时间了。现在，这是一个新的阶段。”

事实上，关闭Zac Posen并不是品牌的终结。Zac Posen坚定表示，“我将永远拥有我自己。我将永远拥有我的创造力。”时尚在此觉醒，同时他的故事也将被重写。

Zac Posen品牌发展可能性依然令人期待，被良性运转的奢侈品集团收购也不失为一种选择。比如上个月LVMH刚以145亿美金收购Tiffany，LVMH看重Tiffany当下在奢侈品珠宝领域的现有地位，试图通过此举完整集团产业链，进一步打开美国市场，从而拓展并巩固其事业版图。

由此看来，经济学角度“强者愈强，弱者愈弱”的马太效应在时尚行业同样适用。奢侈品集团一统天下，独立设计师品牌如履薄冰，设计师品牌凭借才华和妙思单打独斗在雄厚的产业链面前似乎不堪一击。如何将创造力高效转化为购买力，是所有设计品牌都需直面的问题。

品牌的成长，离不开品牌的坚持和资本推动。时尚行业资本运作已成常态，坐拥投资资本的奢侈品集团通过内部运转方式无疑给“会设计”和“会经营”搭建起契合的桥梁。而资本只有恰到好处帮助品牌完善矩阵，才能历久而弥新。

那么，时尚行业会不会出现更多的Zac Posen们，又将由谁来接盘？

文章来源：门道Fashion

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