巴黎超经典时装秀(让人脸红心跳的69式走秀)

文:某小刀

巴黎超经典时装秀(让人脸红心跳的69式走秀)(1)

这是正在举行的巴黎时装周上,RICK OWENS2016春夏系列的一场秀,当女模特们身上挂着另一个女模特(实际上并非模特,而是专业体操运动员)出场的时候,这史上独有的“69式”走秀让这个品牌在年初的男模“露鸟行走”之后,再度无法做一个“安静的秀”。

巴黎超经典时装秀(让人脸红心跳的69式走秀)(2)

也是佩服这些模特完全不用手去扶着身上挂的那个人,全靠捆绑的带子支撑一百来斤的体重,也幸好设计师没有让这些身上挂了一条人的模特们穿高跟鞋啊,要不然现场真是不堪设想。

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说起来,这也不是这位美国设计师第一次在巴黎时装周玩重口味了,今年年初在巴黎时装周发布的2015秋冬系列,让男模集体“遛鸟”,也使这场辛辣挑衅的时装闹剧被人戏称为Dick Owems。(替换一个字母,含义变深刻哈)

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不过捏,当时RICK OWNES对“遛鸟装”是这样解释的:“赤裸是男性最原始最自然的姿态,它带着与生俱来的爆发性与冲击力。”他说,这场秀的目的不是展示裸体,而是通过裸体表达对自由的深刻探讨。

这位就是设计师本尊辣,他今年52岁,身材保持得不错。

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对于这一次巴黎时装周的“69式”,他其实也有诠释的,让女模特们身上挂着人肉背包,其含义是“Sisterhood & Motherhood”,(生而为姐妹、为母亲),向女强人致敬,高举女性独立旗帜。

那些捆绑的肩带,是爱的纽带,但也是捆绑,是束缚,那些人肉背包,代表她们此生所承担的责任,是为人母亲、为人妻女的责任,女人此生所承担的,又何止一个人的重量!

最后一位走出来的女模特,身上并未有人肉背包,但身上的带子已经打开,意味着她已经做好准备去承受。

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而“人肉背包”的灵感应该是来自设计师Leigh Bowery,这位“后朋克新浪漫派”设计师于1994年12月31日去世,下图是他在去世之前5个月,即1994年7月的作品。

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跟RICK OWENS的作品对比一下,确有致敬(或其他)之意。

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RO一向是一个不走寻常路的设计师,他的2014春夏高级成衣秀请了40位舞者,他们穿着RO的衣服跳着重踏舞,这种美国黑人大学生经常跳的舞蹈,混合了踢踏舞、啦啦队的动作和军事操练——他们有节奏地重重走过T台。↓

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几个月之前举行的2016春夏男装发布上,他设计的主题是“Cyclops”,这是希腊神话中的独眼巨人,男模特们缠上海藻一样的稻草像独眼巨人一样走过T台。↓

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每场发布会都看似十分猎奇,但是他家的衣服可穿性还蛮强的,我觉得他家最经典的单品是机车皮衣和SNEAKER高帮鞋。RO家女装外套、机车皮衣的价格在1000多欧,折合人民币万把块钱。

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高帮鞋的价格在600多欧,合人民币6000多元,长筒靴稍微贵一点,1000多欧。

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高帮鞋和皮衣属于男女皆宜的单品,比如芭姐和泰勒斯威夫特都穿过他家皮衣:

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唐嫣穿过他家的过膝长筒靴:

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陈坤演绎他家高帮鞋。

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GD权志龙也是他家高帮鞋的拥趸。

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还有些不一定是明星气场才能驾驭的,我们普通人穿起来也会很好看的衣服↓下面这两件我都很想买:

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--我是RO身世介绍的分界线--

RO生于美国,在巴黎获得成功,被《纽约时报》称为“或许是时尚界之中被最多人抄袭的设计师”。RO今年52岁,他在37岁才成立个人品牌,用十多年的时间就在全球开了5家独立店铺,也是少数在巴黎成功立足的美国设计师。

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“暗黑”、“哥特”,RO那些签名式的设计元素,诸如蜿蜒的拉链、蛛网T恤以及薄如第二层肌肤的机车手皮衣等,在过去几年蔚然成风,出现在了其他各种知名品牌的系列里,从Alexander Wang到Topshop到American Apparel。

他的创业跟他娶了一位好太太有关——以奇装异服著称的法国人Michele Lamy,当时她是洛杉矶当红餐厅Les Deux Caf的老板。1994年在妻子帮助下,RO成立了个人工作室,他低调的朋克时装顺利地赢得了地下摇滚爱好者的喜爱,Courtney Love便是其中之一。

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珠宝设计师Loree Rodkin至今仍保存着Owens的第一个系列:“那是我见过的最时尚的系列,是成衣,但看上去却有高级定制的质感。我买了10样东西,有T恤、皮衣和鱼尾半裙。直到今天我还保存着那些衣服。”

连卡佛的时装总监Sarah Rutson说:“2007年,我们刚在北京开店时就引进了Rick的系列。我以为我们要经历很长一段时间的启蒙期,毕竟当时的中国消费者还停留在只关心大牌的阶段。然而让我没有想到的是,我们还没作任何努力,Rick的衣服就全部卖光了。”

↓中国麻豆奚梦瑶走过RO家的秀。

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↓RO在香港置地广场开了一家全亚洲最大的专门店,店里还放了一个以他本人为造型的假人模特玻璃茶几,头发、表情、皮肤以及纹身的做工已经达到以假乱真的地步。

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据说RO创业初期营销方式是一不投放广告,二不接触时尚媒体,而是亲自把作品带去见零售商。时尚作家Lee Carter第一次见到Owens是1996年在纽约的Mercer酒店。恰逢时装周,RO在他酒店的客房内向编辑和买手另类杂志。“他酷酷地向我们介绍每件衣服的细节,我知道,他走红是迟早的事。”Carter说。

近年,RO拒绝了不少大集团的合并计划,在他看来,这个品牌只能掌控在自己手里,“我做的男装都有一种强烈的自我厌恶感——看我多虚荣、多可爱、多自私,我做的女装带有强烈的家庭归属感,展示一种女性的神秘。”

最后,送上我之前提过的那场由40名重踏舞者走的秀,这么嗨的秀你一定要看一眼。

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