旗袍和唐装是什么关系（马褂与旗袍的起源）

这篇文章写还是不写，我着实纠结了一会儿。最开始是我看旗袍历史时候，无意间看到的马褂的起源，从马褂和旗袍的起源，说明了两个方面，第一，所谓的满族服饰，或许是不存在的，因为所有的来源都是汉服。第二，“剃发易服”中的易服，可能也只是一个误解，有的是剃发，但易服，下面文章最后我给大家会做解释。

马褂

马褂二字从字面意思也能理解，这是骑马配套穿的衣服，具体起源于什么时候，我没有搜到资料，当然了，也没仔细找，因为看到至少在东汉时期就已经有马褂了以后，就懒得在找资料了，这已经证明中国很早就有这玩意了。

清朝时期的人是怎么认识马褂来源的呢：

隋制有名貉袖者，袖短身短，圉人服之，盖即今之马褂，取马上便捷，家居之服亦以便捷为宜。仿其裁制，胸前加短，襟袖少窄，长过肘三四寸，下边缝联，名曰紧身。随寒暖为加外之衣，夹与棉与皮必俱备，为常服之最适。（清 曹庭栋《老老恒言》）

康熙时期的曹庭栋将清代马褂的渊源上溯到隋代养马人所穿的貉袖。

凡扈从及出使皆服短褂、缺襟袍及战裙。短褂亦曰马褂，马上所服也，疑即古半臂之制。《说文》：无袂衣谓之。赵宦光以为即半臂，其小者谓之背子。此说非也，既曰半臂，则其袖必及臂之半，正如今之马褂；其无袖者，乃谓之背子耳。刘孝孙《事原》：隋大业中，内官多服半除，即今长袖也。唐高祖减其袖，谓之半臂。则唐初已有其制。《唐书》：韦坚为租庸使，聚江淮运船于广运潭，令陕尉崔成甫着锦半臂、缺胯绿衫而裼之，唱得宝歌，请明皇临观。又曾三异《同话录》有"貉袖一条"云：近岁衣制有一种，长不过腰，两袖仅掩肘，以帛为之，仍用夹里，名曰貉袖。起于御马院圉人，短前后襟者，坐鞍上不妨脱着，以其便于控驭也。此又宋人短褂之制。然短袖之服，又不仅起于唐、宋。按《魏志·杨阜传》：阜尝见明帝着帽披缥绫半袖，问帝曰："此于礼何法服也？"则短袖由来久矣。（清 赵翼《陔馀丛考》卷三十三）

赵翼认为马褂的历史不仅始于唐宋时期，进而前推至汉魏时期的半袖。《三国志·魏志》成书于西晋时期，《说文》成书于东汉时期，二者所载的“半袖”和“”，均被视为马褂的远祖。

女工所织，只有麻布。织锦刺绣，则唐人所为也。衣服则杂乱无章，虽至下 贱，亦有衣龙蟒之绣者。闻胡中衣服极贵，部落男女，殆无以掩体。近日则连有 抢掠，是以服著，颇得鲜好云。战场僵 尸，无不赤脱，其贵衣服可知李民寏。（《建州见闻录》）

《建州见闻录》是朝鲜人写的，文中“唐人”指明朝人。

建州女真是女真各部中较为先进的部族，但在朝鲜人眼中其服饰文明却极其落后。当时抢掠所得的“鲜好”服饰，其来源不可能是经济文化水平更为落后的海西女真、野人女真，只能是明朝。

马褂的远祖可以追溯到汉魏时期，但该服制在明初却是受到官方压制的，只允许骑马之人穿着。也就是说，马褂在明朝时期，其外观形象是并不为当时人们的审美所接受的。

汉族是农耕民族，骑马人本身就不多，所以这一穿着应该多运用于军队之中，边军与女真打仗，正好女真部落的人又骑马的众多，于是服饰就传入女真部落中，并被广泛传播。

马褂较外褂为短，仅及脐。国初，惟营兵衣之。至康熙末，富家子为此服者，众以为奇，甚有为俚句嘲之者。雍正时，服者渐众。后则无人不服，游行街市，应接宾客，不烦更衣矣。清 徐珂《清类稗钞·服饰类》

这是清朝徐珂所著的《清类稗钞·服饰类》，是说马褂原本是军队服装，一直到了康熙末年流入民间，开始有富家子弟（八旗子弟）穿着，开始时是被人当成奇装异服加以嘲笑的，而后到了雍正时期逐渐流行起来。

其实不难理解，有钱有地位的人无论做什么，都会对人有潜移默化的影响，因为他们掌握着资源，要想跟他们接触，就得慢慢向他们靠齐，所以当看的多了之后，也就不觉得丑了。

满清军队的形象在大家印象中是什么样呢？是不是下图这样：

其实这些服装都来自于明军。

《平番得胜图》

只是这些距离我们太遥远了，让我们自己都忘了我们的祖先在打仗时，是穿的什么样子了。

上图是万历年间的《平番得胜图》，左边蓝衣黑帽的那些人穿的是不是很像满清服饰？不对，我又说错了，应该说是满清服饰特别像当时明军的服饰。

还有中间的一列白甲士兵，八旗军的军装是不是与之很相似？

八旗入关后，不得不让人承认的一点是，有大批的明军因为没有了主心骨，根本仗都没打就直接投降了满清，所用的武器和盔甲全都一如从前。

另外还有出土的明代陶俑，这服饰就不用多说了，一眼就可以看的出来。

张国荣与陈百强

再到近代的服饰形象，都有很明显的风格延续。

还有就是，圆领也是至少在汉代就有了，并不是来自于胡人。

汉画像砖中的小圆领

西汉彩绘陶乐舞俑

圆领袍，唐宋时称为“上领”、明朝则称为“团领”、“盘领”或“圆领”，是在隋唐时期开始流行的，说明圆领真正的兴起，还要早上很多。

圆领服饰的普及，也是一个由军用到民用的过程。

旗袍

旗袍其实正确的叫法应该是：祺袍。出现在民国时期。

对于满清的民间服饰，大家印象中是不是都是马褂和旗袍呢，这两种服饰的起源和来历一会我们理清楚以后，你就会发现除了鲜明的皇家衣服，怎么没有清朝的民间衣服呢。

因为后金时期，民间就没有统一的衣服，满洲从来都只是一个地域概念，而非民族概念，他们是由许多部落组合而成的，所以统一他们穿着的，其实是军队服饰。而军队服饰又都来源于明朝，所以才造成了这样的现象。

说回旗袍：

根据王宇清先生所著的《历代妇女袍服考实》和包铭新等编著. 中国旗袍. （上海：上海文化出版社, 1998. 第5页），旗袍的源头可以追溯到先秦两汉时代的深衣。

袁杰英教授《中国旗袍》中国纺织出版社, 2000年. 以及包铭新教授《中国旗袍》上海文化出版社, 1998. 《近代中国女装实录》东华大学出版社, 2004.12. 为代表，同时认为旗袍的源头应是西周麻布窄形筒装或先秦两汉的深衣。

“旗袍”概念包括清代“旗人之袍”或“旗女之袍”的观点，从一开始就在学术界受到质疑。“在整个清代浩瀚的文献中，‘旗袍’一词从未出现，在清代旗人称呼自己所服袍服为旗服或旗装，满语称呼为‘衣介’。旗袍二字作为一个具有特定意义词出现，最早见于1918年沈寿口述，张睿笔录的《雪宦秀谱》一书中：‘绷有三：大绷旧用以绣旗袍之边，故谓之边绷’。

这里的旗袍是作为一个特定的指代某种刺绣服饰的名词。

江南大学崔荣荣教授也在著作《近代汉族民间服饰全集》中国轻工业出版社，2009年4月：第9页中说：“有些人质疑旗袍是满族服饰……我认为这些认知是片面和表面化的，汉族的袍服已有2000多年的历史，而满族的袍和褂的历史渊源又从哪里来的呢？答案我想很容易得到 。”

国学大师章太炎亦认为：“昔诸葛亮造筒袖铠……满洲之服，其筒袖铠之绪也 。”认定满族服饰其实抄袭自三国时期的蜀汉服饰。章炳麟著；刘治立评注. 訄书. 北京市：华夏出版社, 2002. 第228页

秋瑾

有许多学者在研究旗袍的缘起时，也认为新文化运动是一个重要的社会背景。

辛亥革命前夕的许多积极参与革命团体的青年女性也喜穿长袍，周亚卫在《光复会见闻杂忆》中回忆1907年秋瑾的装束：“当时身穿一件玄青色湖给长袍（和男人一样的长袍），头梳辫子，加上玄青辫穗，放脚，穿黑缎靴。那年她三十二岁。光复会的年轻会员们都称呼她为‘秋先生’”。

是否可能源于旗人服装

在清代浓厚的封建礼教氛围中，想要妇女如现代一般外露曲线是不可能的。清代旗装的裁制一直采用直线，胸、肩、腰、臀完全平直，使女性身体的曲线毫不外露。

旗装大多采用平直的线条，衣身宽松，下摆不开衩，胸腰围度与衣裙的尺寸比例较为接近；

而从20世纪20年代至40年代末兴起的旗袍，款式几经变化，早已彻底摆脱了老式样，改变了中国妇女长期来束胸裹臂的旧貌，让女性体态和曲线美充分显示出来。

资料还有很多，这里就不一一说了。

明末易服问题

初入关时，八旗全民皆兵，是没有什么民间服饰的，所以，即便是想要易服，无奈实力是不允许的。

而后由于为了刻意的防止汉化，所以一直没有穿民间老百姓的服饰，而是穿的由军装演变而来的服饰。

权势这个东西很是奇怪，只要你有权有钱，哪怕奇装异服上街，慢慢也会有人效仿。因为那个代表你有地位。

当大家把这个当做风向标以后，慢慢这种被明朝时期民间所不喜欢的东西，慢慢就成为了主流。

我没有抨击什么的意思，只是感觉“审美观”是为一个民族“走向”指路的明灯，如果这个偏离了本来的航线，是一件特别可悲的事情，试问，如果我们的瓷器一直都是农家乐的形象发展，那么后世中国的瓷器，还会有这样超高的地位吗！

我辈当思之。

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