大蒜叶子炒油渣湘菜（糖炒炒油爆爆吃得嘴角生大泡）

二十万吃货的精神故乡

年糕是一种节日食物，因与“年年高”谐音，所以寓意着人们的工作和生活一年比一年提高。年糕有很多种做法，宁波慈城就有糖炒年糕，当地民谚曰：“糖炒炒，油爆爆，吃得嘴角生大泡”。

但不管什么做法，我都喜欢吃，因为总觉得吃下这软软糯糯的年糕之后，就会迎来新的希望。吃年糕，把每天都当成欢快的节日来过，也未尝不可啊。

另外补充一句，因为档期调整，吃学英文栏目延后发布。

——深夜君

－ 正文 －

软软糯糯的年糕还是糖炒的对味。虽然浓油赤酱的排骨年糕有肉的鲜香，香辣的毛蟹年糕很是火爆，但我最爱的还是香甜的桂花糖炒年糕，认为唯其将年糕的本性发挥得淋漓尽致。食物也是有性格的，年糕就属于那份腻人，香和甜才对味。

首先是年糕要选好。只是城市的菜场超市虽随时可见已切好片的年糕，但都为雪白的薄片，且均匀溜滑，看着就知道没啥粘性嚼头可言。最好的当然是水磨的粉，手打的年糕。只是现在机器方便，人力升值，这等食材已是稀罕物。

不过，年节时的江南小城还是偶有机会碰上，毕竟冬日节时爱此物者甚多。我就于过年时得了几根新打的年糕，用冷水浸着，随时备取。哪天想来一盘，便取出一根。

其实那年糕并不是纯白色的，而是略带灰色。也并不整齐光滑，反而是有点粗糙硬质的。切片时相当需要花点力气，通常是无法一刀到底的，而是要两手一起上。

一手抓刀柄，另一手压在刀背上一起使劲往下时，能感到传到手上的韧性力量。不过，这种韧劲很是受落，年糕本来就该这样子么。而在花力气切时，也就知道可以期盼成品的好口感了。

切好的片要先在沸水中过一遍，此时也可略加些色拉油，使其能够片片分开不粘成团。当然这只是希望，实际是否起效是没有做过对比实验的。只是从心理上来说，总是该如此更好。过完水，用冷水冲洗浸泡后滤过，这时每片年糕不再那么硬，显得白嫩柔软起来。

之后则是热油，用的当然是家熬的猪油了。但凡配糖，总是猪油最好。就像红豆沙，糖糕，八宝饭之类，莫不能少了猪油，为的就是让那份甜变得腻人起来。

有段时间熬猪油被营养学家批为危害健康的罪魁，好在近来的研究又有不同认识，科学的进步总是如此曲折。在吃上还遵循存在即是合理，味美为重吧。

油锅烧热后，加入过了水的年糕片快速用力地翻炒。不一会，就彻彻底底的软塌下来，且片片裹上了层亮油色。

接下来便是加入足够多的白砂糖后继续翻炒。关键是糖要多，简直可以说是多多益善，让每一面都裹上层白沙糖熬出的厚浆。在不停的翻炒中，甜腻的油香味显得越来越浓厚，直至难以翻动。

最后在糖浆将黄未焦时，加入桂花酱。桂花酱一定要自家制的。秋华时蹑手撮了一小丘的花末末，用盐腌渍过，再挤去水分，用蜂蜜或白糖封上，就成地道的桂花蜜露了。只有加入这种自家做桂花酱才能闻到那份真实的桂花香。若买的成品，工业化制作中总要加各种配料添加剂，是怎么也嗅不到自然的味道了。

加入桂花酱后，稍加拌炒，桂花香气就飘荡开来，略解了点油腻感，甜味则更重了。用一瓷盘装了，就着取暖的炉子，在冷冬夜里，慢慢享受起来。

文 / 劳拉

图片 / 百度图片、昵图网

BGM / 南部小城 - 曹方

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