白芽奇兰有什么特点（穿越时空的兰香）

白芽奇兰

李韬

我一直在内心里告诫自己：茶之一道，纷繁复杂，变化多端，虽有自己的诸多理解，然而勿轻下定论。不过，喝了30多年茶，见到的茶不少，动心的却还是越来越少了。不到十岁的时候，曾经喝过长条小纸盒装的安溪铁观音，印象里应该是棕褐色，好像也不是球形，是蜷曲的条索状，具体味道不记得了，然而就是觉得好喝的不得了，觉得这名字贴切，观音甘露啊，也就是如此吧？

长大了，20多岁，北方不再是茉莉花茶和绿茶的天下，甚至出差中原的郑州，看到茶城里铁观音绝对是半壁江山。然而，这样的铁观音，我不喜欢。那是青翠的球状茶叶，闻起来还是青草的气息，既不明媚也不稳重，喝到嘴里是轻浮的香气。也许不怪铁观音，因为市场上充斥的是台湾轻发酵乌龙，而客人据说是喜欢这青翠的色泽、高扬的香气的。

我曾经和茶圈子里著名的茶人王平年兄探讨过铁观音的问题。他的重点在茶园的冒进，生态的紊乱，我们已经不能提供好的地力反映出铁观音最原始的能量；我的偏执在于愤怒铁观音抛弃了传统的工艺，轻发酵、不焙火或者轻焙火，造成了茶汤质感的全面退化。我知道我把原因过分纠结在这一点上，其实任何一个茶品，都是品种（香）和工艺（香）的结合，甚至原料因素占比要大一些。但是从大的茶区来看，铁观音的这一做法不仅影响了它自己，连带永春佛手、黄金桂等等也影响了。真正的幸福都在苦难历练之后，真正的观音韵、佛手香也是在焙火之后，才真正的显现啊。

受影响的还有白芽奇兰。我在洛杉矶出差，老华侨神秘地给我一泡茶叶，还告诉我是真正的好茶，说我肯定没喝过。我如获珍宝，专门休假一天品饮。开汤一尝，原料不错，工艺太差，可惜了这泡白芽奇兰。白芽奇兰以前一直是作为色种，拼配在铁观音之中，它有特殊而持久的兰花般的香气，让观音韵充满奇妙的层次感。它的定名时间也比较晚，有说是1981年的，但比较稳妥的时间是1990年后。在大陆，虽然也受轻发酵影响，但毕竟不多，而且老茶人不太看所谓“市场”，还是坚持传统技术，所以反而我更喜欢白芽奇兰。

白芽奇兰的原产地是福建平和。当地本土茶树制茶，都呈兰香一脉，故曰“奇兰”，又分早奇兰、晚奇兰、竹叶奇兰、金边奇兰等小品种。而一种芽梢呈白绿色的奇兰，就被定名为“白芽奇兰”。平和是琯溪蜜柚的原产地，果树和茶树共生的美景，确实养眼养心。发源于平和县葛竹山麓的梅潭河，流到了另一个名茶之乡——广东梅州的大埔，最终融入了那里同样生长的茶树里，成为我案头这罐白芽奇兰的一部分。

这批白芽奇兰已经陈放了至少五年。第一泡，我稍微放轻了冲泡手法，但是没有降低水温，不到10秒就已出汤。没有火味，却有仍然活泼的兰香，尝一口，茶汤尚淡，可是我知道这香气是有根的。可以高冲了，也不用增加浸泡时间，一般都在20秒左右出汤，汤质非常稳定，直到6、7泡时才出现了隐藏的火功之气，9、10泡转淡，尾水的颜色仍是明亮的黄，有甜润微酸的气息。

没有经历过繁华的质朴，不是单纯而是简单；没有绚烂的历程得来的平淡，那是寡淡。这陈年的白芽奇兰，正在绚烂和平淡之间，两者皆有，却是难得的茶缘啊。