酱豆晒好了怎么吃 又到晒酱豆子的季节

饮食世界，酱豆子和萝卜干，榨菜头，豆腐乳，雪菜丝同属咸菜一族，对于它们的功用，王蒙先生在《我爱喝稀粥》中认为：“咸菜和稀粥是互相提味，互相促进，相得益彰的。”粘稠香浓的米粥有清爽的咸菜作陪，方能显示出它的质朴真味。

记忆里，每年深秋，祖母都会不厌其烦地从事这项工作，浸泡好的黄豆下锅微煮，出锅冷却，置竹匾洒上面粉均匀摆放，接着盖上一层草帘。三五天后，揭开帘子，黄豆萌发了一身绿亮的细绒毛，此时，祖母在荸荠色的敞口坛中注入温盐水，倒进穿了“绿毛衣”的黄豆，盖上预防蚊蝇侵扰的细纱布，摆放到阳光下照射，一个月左右，酱豆子便安卧在琥珀色的酱汁中横空出世了。

餐桌犹如戏台，身为草根演员的酱豆子饰演了不少亲民角色，吊鲜增味是它的拿手好戏。春天，包一顿荠菜馄饨，在香醋中舀一勺子酱豆子用以蘸食馄饨，鲜香四溢，豆子入嘴即化，释放出若干个咸鲜小分子迅速依附到饺子的每一个毛孔里面，那种滋味是现在的酱油和鸡精所难以比拟的。

老家门口原来住着一位钱大婶，她的丈夫是海员，每次回来都会带几斤我们当地很少见到的黄鱼干，故钱大婶做饭时常会蒸几条黄鱼，调味品只用菜籽油和酱豆子，待滚滚白气从蒸笼的缝隙中钻出后，那浓郁的鲜香气也就“随大流”地飘散到整个家属小院。热情的钱大婶妙手烹制好黄鱼后，会给每个街坊邻居送上半尾，腌过的黄鱼肉质板扎，略显紧密，清蒸的手法和酱豆子的加盟使鱼肉增加了一丝恰到好处的细嫩，嘴含一块宛如蒜瓣片的鱼肉，豆香，鱼香，腊香，鲜香轮番上阵考验味蕾，伴随着鱼肉滑到腹中，那异香也顺势从嗓子眼贯穿到心头。

泰兴人手工制作酱豆子胡萝卜，代代相传已有几百年的历史。酱豆子胡萝卜小菜已经为地方特色泰兴一绝，倘若没有吃过，真是一大遗憾呢。入冬后，祖母将自家地里的胡萝卜洗净风干后，放入酱豆子坛中浸泡腌制，胡萝卜和酱豆完美结合，色泽金黄，口感脆嫩，咸中微甜，味道鲜美，是喝粥开胃的上乘小菜。

乡人多爱食酱豆子，还由此有“豆粉”发明了一条“吃了酱豆子——发了仙（鲜）”的歇后语，用以形容得意忘形之人。其实，酱鲜豆虽内含鲜意正能量，但它毕竟只是普通小菜，食后亢奋纯属笑谈。（李晋）

用料:

小麦面粉

黄豆 500克（蚕豆也可以）

水

盐

1.黄豆挑选干净去除杂物，用清水泡软至粒粒饱满。

2.煮熟豆子（有条件最好蒸熟），要熟透，手轻轻一捏就碎，但豆子是完整的。

3.沥干水份，干到手抓一把不会有水黏在手上。

4.撒上面粉搅拌，让每一颗豆子都均匀的包裹上面粉。

5.均匀的平铺在簸箕里，厚度3-5厘米。

6.用棉布包裹起来，豆子不要暴露在外面，用夹子一圈夹紧，放在阴暗有点潮湿的地方，底部架空。

7.等待豆子发霉，需要5天左右的时间。发成功的豆子，外面裹有一层黄色孢子粉。

8.将豆子放入无油无生水的容器，加入冷的盐开水。放太阳下暴晒，历时30天左右，大功告成了。

关键点提示

1.豆子要“煮熟”和“晾干”；

2.捂豆子“不要总是偷看”，也“不要霉过头”；

3.下酱时稍微多放点盐，“不能太淡”了，下酱的时候最好只装7成满（晒的时候可能会膨胀）；

4.下酱和搅拌的时候都要“趁凉”了操作。