宋朝出过什么有名的女性（是谁包裹了宋朝女人的）

许多人都有这样的印象：大唐是一个开放的时代，所以女性的服装华丽、奔放、性感。这个印象大概来自《满城尽带黄金甲》《武媚娘传奇》之类的影视作品。

自然而然地，人们又会以为，入宋之后，由于程朱理学的兴起，个人的自由受到束缚，女性的服饰风格开始变得拘谨、呆板。甚至还有人演绎说：“宋朝服饰保守，穿着也较麻烦，层层叠叠，像包粽子似的把美丽的女人包裹起来。也许是宋朝人的思想太狭隘，生怕自己的老婆被别的居心不良的男人偷瞧了去，所以一改唐朝大胆前卫的作风，用服饰将女人包裹了起来。”

每当听到这样的说法，都令人忍俊不禁。为啥不先去看看宋画中的女性形象再来下判断？幸而宋朝画家为我们留下了如此多的艺术作品，图像史料上的宋朝女性装束，比文献记录更直观、更真切地向我们展示了宋朝女子的服装审美风格。

影视剧《武媚娘传奇》剧照

南宋刘松年的《茗园赌市图》画有一名提茶瓶的市井女子，她的着装，内衣外穿，酥胸微露，哪里有半点裹得严严实实的样子？

南宋《茗园赌市图》中的市井女子

或许有人要说了，做小生意的市井女子为了招徕顾客才穿得这么暴露吧？就如现在台湾的“槟榔西施”之类。那好，再来看其他的宋画：北宋王居正《纺车图卷》上的贫家老妇、南宋梁楷《蚕织图卷》上的普通家庭妇女，穿的也都是低胸的上装，露出贴身的内衣。

即便是宋人笔下的道姑，也不是“像包粽子似的”将自己的身体包起来。北宋何充《摹卢媚娘像》上的道姑卢媚娘，身穿的是对襟低领道袍，里面的抹胸略略显露了出来。

而在引领女性审美潮流的宋朝上流社会，女子“内衣外穿”就更是时尚了。这一点可以从宋词中看出来。北宋词人赵令畤有一首《蝶恋花》，描写了一个娇羞的贵家闺中少女：“锦额重帘深几许。绣履弯弯，未省离朱户。强出娇羞都不语，绛绡频掩酥胸素。”请注意“绛绡频掩酥胸素”这一句，是说这个少女穿着素雅的丝质抹胸。

北宋词人毛滂听歌伎弹唱琵琶曲，也写了一首《蝶恋花》：“闻说君家传窈窕。秀色天真，更夺丹青妙。细意端相都总好，春愁春媚生颦笑。琼玉胸前金凤小。那得殷勤，细托琵琶道。十二峰云遮醉倒，华灯翠帐花相照。”这句“琼玉胸前金凤小”，是说歌伎穿的抹胸绣着小小的金凤图案。毛滂为什么知道弹琵琶的歌伎穿着绣了金凤图饰的内衣？无非因为，按宋朝社会的时尚，女子内衣是可以露出来的。

这些香艳小词提到的抹胸，就是宋朝女性的贴身内衣，因其“不施于背，仅覆于胸而故名”，类似于唐人的“诃子”。宋人对抹胸极讲究，材质多为棉、布或丝绸，上面绣有精美的图案。北宋大理学家程颐的伯祖母还有一件“珠子装抹胸”，“卖得十三千”，值十三贯钱，相当于今天六七千元。内衣这么讲究，自然是为了在众人眼里显得大方得体、漂亮动人。

对宋朝女性来说，“抹胸 褙子”是最典型的装束。褙子，有时候也写成“背子”，为宋朝最时兴的上衣款式，直领对襟，两腋开衩，下长过膝。宋朝女性习惯上身穿一件抹胸，外套上一件褙子，双襟自然垂下，不系带，不扣纽，任其敞开，因此，胸间内衣也略为外露。如果是胸部丰满的女性，自然会显露出诱人的“事业线”。

从宋朝风俗画所透露出来的信息来看，几乎所有社会阶层的宋朝女性都流行着“抹胸 褙子”的服装款式。我们看南宋萧照《中兴瑞应图》上的宋廷嫔妃与宫女，都是上身着一件抹胸，外面套一件褙子，前襟敞开，颈部与上胸是敞露出来的。

南宋刘宗古的《瑶台步月图》、南宋末年钱选的《招凉仕女图》，画的都是宋朝的大家闺秀、上层社会的女性，她们的着装也是“抹胸 褙子”。

出自南宋佚名画家之手的《歌乐图卷》，描绘了一群宋朝宫廷乐伎正在彩排乐器演奏的情景，图中乐伎均着淡雅的抹胸，外套一件红色的褙子。还有一幅《杂剧人物图》，画的则是宋朝市井瓦舍中的女演员，也是“抹胸 褙子”的装束。南宋画师李嵩绘有一幅《骷髅幻戏图》，图中一个平民少妇正在哺乳，可以看出来，她的上装是一件低胸的抹胸，外面再套一件敞开的褙子。南宋佚名作品《荷亭儿戏图》，画了一名在哄孩子睡觉的家庭妇女，也是身穿“抹胸 褙子”。

这些宋朝图像史料告诉我们，从皇家成员、宫女、大家闺秀，到宫廷乐伎、市井伶人、平民女性，几乎在所有的社会阶层中，都可以看到“抹胸 褙子”的典型装束，“内衣外穿”的款式寻常可见。即便不是“抹胸 褙子”，穿襦裙的宋朝女子也能恰到好处地展示性感。大家如果有兴趣，不妨去找找李嵩的《观灯图》《听阮图》，以及宋人画的《女孝经图卷》，这些画中的文艺女青年与宫中后妃，都穿着低领口的交领襦裙，略露胸膛，虽不及唐人奔放，却比唐人优雅。

文献的记载也证明了“抹胸 褙子”的着装在宋朝女性群体中的普及性。《宋史·舆服志》载，乾道年间朝廷定后妃常服：“大袖，生色领，长裙，霞帔，玉坠子；背子、生色领皆用绛罗，盖与臣下不异。”

《武林旧事》记录有宋朝公主出嫁时要准备的嫁妆：“真珠九翚四凤冠，褕翟衣一副，真珠玉佩一副，金革带一条，玉龙冠，绶玉环，北珠冠花篦环，七宝冠花篦环，真珠大衣、背子，真珠翠领四时衣服。”这里面都有“背子”。

《东京梦华录》载，宋朝的媒人分为数等，“上等戴盖头，着紫背子，说官亲宫院恩泽；中等戴冠子，黄包髻，背子，或只系裙，手把青凉伞儿”。媒人也是身穿褙子。《西湖老人繁胜录》则载，杭州的酒库请歌伎做广告，“选像生有颜色者三四十人，戴冠子花朵，着艳色衫子；稍年高者，都着红背子、特髻”。这里的“像生有颜色”是容貌漂亮的意思。为官营酒库做广告代言人的漂亮歌伎也是身着红色褙子。

褙子还是宋朝女性的礼服，南宋朱子立“家礼”，定“妇人（礼服）则假髻、大衣、长裾；女在室者冠子、背子；众妾假髻、背子”。换言之，宋朝女性穿着抹胸，套上一件微微敞开的褙子，是可以出来见客人的。在炎热的夏天，女性的褙子往往是半透明的薄纱罗，双肩、背部与小半个胸脯在朦胧的罗衫下隐约可见，更是性感迷人。

结合宋朝图像史料，我们可以发现，宋朝女子的身材不如唐人丰腴，多如当今的时装模特，以纤瘦为美；她们的服饰也不如唐人华丽夸饰，但绝对不是拘谨、呆板。以我观察宋画的感受，宋朝大家闺秀的衣着打扮，可谓素雅中透出小性感；市井女子的装束，质朴却不乏野性。

按学者孟晖《中原历代女子服饰史稿》的考证，“内衣外穿，袒露颈、胸，实在是有宋一代的平常风气，虽然其袒露程度较之前代有所收敛”。显然在宋朝那个时代，人们并不觉得女子微露“事业线”是一件很羞耻的事。

如此说来，所谓“宋朝服饰保守，穿着也较麻烦，层层叠叠，像包粽子似的把美丽的女人包裹起来”无疑便是无稽之谈了，也是不肯下考据功夫的想当然，是心中预设了一个“唐朝开放、宋朝保守”的立场，再推出宋人服饰风格“拘谨、呆板”的结论。

不过，若是说一个社会的开放度，可以从女子的服装体现出来，倒是有几分道理。宋朝女性服装的典雅、性感风格，恰恰便是宋朝社会自由度与开放性较高的表现。

从某种意义上来说，在中国历史上，女性颈部至胸脯上半部的裸露程度，不妨视为社会自由度的一个风向标。唐朝宫廷女性的装扮最为性感奔放，礼教对于宫廷女性的束缚也最为松懈，乃至皇室贵族盛行乱伦荒淫不德之风。朱熹对唐室风气便颇有微词：“唐源流出于夷狄，故闺门失礼之事不以为异。”后人以“脏唐”相称，不全然是污蔑之词。相比之下，我觉得宋朝女性的裸露程度才恰到好处，既展现出女性的性感，又不似唐人放浪。

入元之后，随着立领的兴起，女性的低领装束便开始越来越少见了。故宫南薰殿旧藏中有历朝帝后画像，从中随机挑出宋、元、明、清皇后画像各一幅，放在一起略为比较，我们便可以发现，宋朝皇后的礼服（翟衣）是低领的，元、明、清三朝的皇后礼服则为高领，将脖子包裹得严严实实。

影视剧《知否知否应是绿肥红瘦》中所展现的宋朝妇人衣着

这大概也是宋朝之后，礼教束缚与国家控制趋严、社会自由度与开放性降低的折射。风格拘谨的女性服装在清朝最为常见，这个印象在我们观看清朝仕女图时会觉得特别深刻。清人崔画有一幅《李清照像》，画的虽为宋朝女性，但其服饰则是典型的清朝高领对襟款式，整个人物形象看起来确实非常拘谨、呆板。但你如果以为宋朝那个“轻解罗裳，独上兰舟”的豪爽女词人就是这样子，显然是张冠李戴了。

——本文摘自《显微镜下的古人生活》，《新周刊》杂志社 编著，岳麓书社出版

本书将古人生活置于历史的显微镜下，深入解读古人的衣食住行、生老病死，涉及人物上至帝王权贵，下至贩夫走卒，用一个个生活切片，构成了一幅古代生活的清明上河图。