黄鹤已去白云千载空悠悠（黄鹤一去不复返）

清晨，我穿过雨幕，一头钻进路边的早餐铺子里。老板抄起一只粗碗，套上塑料袋儿，三下两下，一碗热干面就上桌了。武汉的热干面诚如兰州的牛肉面，多少带点当地人的做派，或者说沾了地方的痞性——韧劲十足，入口还真有些嚼头哩。

然而，深秋的雨，即使如何地缠绵婉约，独自走在民主路上，还是让人黯然销魂。我不由感怀，这最懂得人情世故的三楚风雨，将我这般闲逸的、欢娱的旅人，竟然撩拨得生出几许伤心。我的千里来访，不过是为了“白云黄鹤”，为了“天下江山第一楼”。

我所说自然是名列“江南三胜”之首的黄鹤楼。既然有响当当的名头，也就不再抱怨淅沥的苦雨，姑且收拾好心情，以沾上一点儿楚地的风流气。

早在三国时期，孙权始筑夏口，“城西临大江，江南角因矶为楼，名黄鹤楼。”可见最初的黄鹤楼只是用于瞭望的军事设施。据说原楼建在黄鹄矶上，后人念“鹄”为“鹤”，以讹传讹，时间长了，将“鹄”读成了“鹤”，黄鹄楼也就成了黄鹤楼。

三国归晋后，黄鹤楼逐渐成了登临揽胜咏风颂月的所在，历代文人墨客到此游览，留下许多脍炙人口的名篇。在这些诗章中，份量最重的恐怕要数唐人崔颢的《黄鹤楼》。南宋严羽《沧浪诗话》说：“唐人七言律诗，当以崔颢《黄鹤楼》为第一。”其实，当时近体诗初具形式，格律尚不严谨，但后世仍将该诗列为七律。蛇山的一面崖壁上有《崔颢题诗图》浮雕，描摹崔颢挥毫题诗的情景。浮雕不远处有搁笔亭，传说大诗人李白到此，看到崔颢诗，大为折服，搁笔兴叹：“眼前有景道不得，崔颢题诗在上头。”有好事者建搁笔亭以渲染此事。

李白何许人也？贺知章赞其为“谪仙”。“我本楚狂人，凤歌笑孔丘”，让他罢笔顿吟，可谓绝无仅有。谪仙浪漫狂放，格律严整的近体诗实在不对他的脾气，他的惊世之作，多为挥洒自如的古体诗。可是，李白岂肯输了这份精神？后来他“至金陵，乃作凤凰台诗以拟之”。有人评“格律气势未易甲乙”，但我还是认为“梅需逊雪三分白”。相对而言，他写鹦鹉洲的“烟开兰叶香风暖，岸夹桃花锦浪生”堪入画境。事实上，他可没少登黄鹤楼，他送孟浩然有“故人西辞黄鹤楼，烟花三月下扬州。”在黄鹤楼与人听吹笛有“黄鹤楼中吹玉笛，江城五月落梅花。”正因这些诗文的点染，黄鹤楼才成了“三楚胜境”。

附近建奇石馆，旁边有米芾拜石铜雕像，风格抽象，颇有意趣。米芾是北宋大书画家，爱石成癖，留下许多佳话。据说他曾为宋代黄鹤楼题“天下江山第一楼”匾额，可惜清同治时与黄鹤楼同遭火燹。他拜石的故事与黄鹤楼无甚关联，不过是为奇石馆做广告，那块丑陋的石头，系从安徽运来的“灵璧石”。

蛇山上有古郢州城垣遗址，搭座朱红架子，下面吊巨型“千禧吉祥钟”，据说重达20吨。虽然是现代的产品，却让人无端地想起“夜来风雨，葬楚宫倾国”。昔日掌中的细腰、鬓角的衩钿、楚地风流的香泽，最终都成了怀古的诗。

孙权所筑的夏口城，南朝刘宋扩建而成郢州。现存的旧城垣，自黄鹤楼往东到白云阁，不过三百余米，遗留的古物不多，都是今人所做的记号。白云阁是“白云黄鹤之乡”，居高临下，是吟赏烟霞的佳处。登临可见两江三镇的楚地风物。而眼下，满城的风雨湿了山头的秋草，露珠儿一闪一闪地滑落地上。那叶子忽然间释了重负，激动地摇曳起来，岂不知又招来更多风雨。

虽然是雨天，游人却不少，入口处成了缤纷的雨伞世界。黄鹤楼高五层，朱墙黄瓦，四面八方，十二翘角，攒尖楼顶，如振翅欲飞的黄鹤。细数起来，黄鹤楼历遭兵灾火患，屡建屡废。如今的黄鹤楼系1981年重建，因建武汉长江大桥时，占用了黄鹤楼旧址，主楼便建在原址1公里外。这个变化，倒不减时人的热情，照例纷至沓来，寻求千古的“白云黄鹤”。昔人已去，空余楼阁，“黄鹤一去不复返，白云千载空悠悠”，吟唱出来却是断肠。

一楼的大厅有些空旷，早来的旅行团在巨幅“白云黄鹤”陶瓷壁画前略作停留，便在导游的催促声中匆忙上楼去了。

黄鹤楼装满故事，唐人王毂的《报应录》说：“辛氏昔沽酒为业，一先生来，魁伟褴褛，从容谓辛氏曰：许饮酒否？辛氏不敢辞，饮以巨杯。如此半岁，辛氏少无倦色，一日先生谓辛曰，多负酒债，无可酬汝，遂取小篮橘皮，画鹤于壁，乃为黄色，而坐者拍手吹之，黄鹤蹁跹而舞，合律应节，故众人费钱观之。十年许，而辛氏累巨万，后先生飘然至，辛氏谢曰，愿为先生供给如意，先生笑曰：吾岂为此，忽取笛吹数弄，须臾白云自空下，画鹤飞来，先生前遂跨鹤乘云而去，于此辛氏建楼，名曰黄鹤。”

其实，从北宋至20世纪50年代，黄鹤楼还是道教的圣地，为吕洞宾传道、修行、教化的道场。据《道藏》记载：“吕祖以五月二十日登黄鹤楼，午刻升天而去。故留成仙圣迹。”传说在辛氏酒楼“画鹤于壁”的先生，即为吕洞宾。事实上，“江南三胜”只有滕王阁是舞榭歌台，而黄鹤楼和岳阳楼年代相若，功用相近，都为三国时的军事设施。

拾级而上二楼，大厅墙壁有用大理石镌刻的唐代阎伯理的《黄鹤楼记》，描述黄鹤楼的兴废沿革和名人轶事，“费祎登仙，尝驾黄鹤返憩于此，遂以名楼。”不知道这费祎是不是三国蜀汉名臣？时间倒和黄鹤楼的史实相符。《黄鹤楼记》远不如《岳阳楼记》，是以鲜为人知。楼记两侧有“孙权筑城”和“周瑜设宴”壁画，厅内置历代黄鹤楼建筑模型。由此推及，唐以来的黄鹤楼，皆为规模恢弘的建筑群，怪不得官商行旅“游必于是”、“宴必于是”，实际上成了宴乐游冶之所。

三楼墙壁有唐宋名人的“绣像画”，如崔颢、李白、白居易、陆游等，还摘录了他们吟咏黄鹤楼的名句；四楼是旅游纪念品商店；要说登临揽胜，尽在顶楼。沿回廊作四周望。东面自蛇山直到喻家山，是武汉的龙脊，朱红的“千禧吉祥钟”架尤其惹眼，翠烟深锁树木中的白云阁；南北是城区，高楼林立，参差十万人家；西望则是两江烟水，一桥飞架，黄鹤楼的西门正对车水马龙的武汉长江大桥，隔岸的龟山安静地伏在江边，背上高耸的电视塔直欲穿破低压的阴云。

东汉祢衡在黄祖长子黄射大会宾客时，即席挥笔写就《鹦鹉赋》。后祢衡被黄祖杀害，葬于江心小洲，此即鹦鹉洲。远眺江渚，汉阳树犹在，鹦鹉洲也历经变迁，更休提“白云黄鹤”。记起落梅轩里古老的编钟声调和三楚子弟悠扬高远的“昔人已乘黄鹤去”，竟让人难以自持，分不清我是在故事里还是在现实中。

周围有南楼、词亭、碑廊及诸多建筑。蛇山还有岳飞雕像，他当年力主抗金，在武昌屯兵七年，作《满江红》两首，为世人传唱不息。岳飞遇害后封鄂王，当地人在此建亭立碑以纪念。

走出楼门，到了“黄鹤古肆明清街”，上面挂着许多油纸伞，颜色明丽，甚为好看。我觉得，这种艺术的伞只宜古典气质的美人，而且还要晴天丽日，否则就拿来当作摆设好了。本来也是，围追我大半天的雨，此际也歇了。

小重山，作家。主要作品《埃及，尼羅河西岸》《伊朗，五月的薔薇》《去印度、與諸神同行》《去緬甸，帶上佛的微笑》《背包東南亞》《奔向湄公河》等。

计划创作一套关于丝绸之路的丛书，很多商机和合作空间，有意请联系小重山。

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