大神作死挑战吃帝王蟹（这两位大神相杀）

喜欢日式料理的朋友，如果不知道日本美食界三大公认“食神”，自诩吃货就勉强了。

这三个大神是：

[寿司之神] 小野二郎

[天妇罗之神] 早乙女哲哉

[鳗鱼之神] 金本兼次郎

能被称为“神”，一定是做到了别人做不到的事，这部纪录电影说的就是这个：

《和食双神：最后的约定》

和食 ふたりの神様 最後の約束

《和食双神》介绍了日本三大食神中的两位：小野二郎，早乙女哲哉。

（请自备零食；熬夜慎点）

豆瓣评分8.6（永远不要低估吃货们的力量）

食神一：小野二郎

全世界年纪最大的米其林三星主厨，这部记录片拍摄时老人家已经91岁高龄。

名声享誉全世界，各国大厨、领导人都慕名而来。

（奥巴马对小野二郎的寿司赞誉有加）

食神二：早乙女哲哉

15岁开始做天妇罗学徒，天才大厨，被誉为“天妇罗之神”，其时70岁。

（天妇罗是日式料理中的油炸食品，用面粉、鸡蛋与水和成浆，将新鲜的鱼虾和时令蔬菜裹上浆放入油锅炸成金黄色。这也能封神，真是行行出状元。）

两位老爷子是好朋友，他们的缘分要追溯到三十年前。

30年前，小野二郎听说有一位了不起的天妇罗职人，便慕名来品尝。

日料江湖上风格迥异的两位绝代高手，在各自的高峰上都是寂寞如雪。

这一尝就是30年的你来我往，惺惺相惜，切磋共进。

被问起谁的食物更好吃？

“都好吃”! 二郎说毕笑得前仰后合。

另一边，“老头子是闷色鬼”，爱喝花酒的早乙女却说二郎是闷骚型老色鬼，两个老祖父总互相开玩笑。

好可爱的老头们啊！

从头到尾番茄酱除了舔屏外也感受到了“技进乎道”的匠人魅力。

几十年如一日，九十多岁的小野穿起工作服依然满满的仪式感。

每日主料也必亲自试吃。

举手投足，每一个看似微不足道的细节，都体现出对食材的用心。

（对待鱼肉要用心）

（对待米饭要用情感）

（包寿司的紫菜，温度到位了才好吃）

“说是去吃寿司，倒不如说去吃那份心思”，早乙女如是说。

其实，他自己又何尝不是这样的人呢？

NHK知道早乙女喜欢年轻漂亮的女孩子，就让一名20多岁的小姑娘在其店里做学徒，进行为期两周的考核。

据说到他店里的吃客中，女孩子可以有个特权，要求他画一幅小画作为留念，男士们则免谈。

而考核当天，一个那么喜欢漂亮姑娘到处喝花酒的人，在NHK摄像机前对女学徒勃然大怒。

这段话让番茄酱很受震动。

前不久央妈也开始放《大国工匠》，也开始谈工匠精神。

可总感觉工匠精神似乎离我们很遥远。

焊接技师张冬伟能在0.7mm厚的殷瓦钢板上“绣花”；管延安将导向杆和导向托架安接缝处间隙误差做到了零缝隙。

这些工艺都确实灰常牛，虽然佩服，还是离我们的生活有距离感。

可是吃，我们天天在用舌头来计较，所以当我们看到这些美食大师时，“工匠精神”更鲜活地呈现在我们面前。

工匠可以像小野二郎这样像个有道高僧，也可以像早乙女哲哉这样的吊儿郎当的花心老爷爷。

但当他们一进入美食模式时，就必须敛容正色，虔敬以对。

鱼生、米饭、紫菜，所有食材都是有生命的。

把他们当成死物，他们就永远是死物，把他们当成生命，他们才有可能产生让顾客味蕾爆炸的功效。

挑选最新鲜的食材，是日复一日的功课，不能稍有放松，精心对待这些食材是一名主厨的第一课。

当技艺日增，功力升级，阶及神明，这时技进乎道。

那什么是“道”呢？小女子番茄酱说说自己的感受。

1.道法自然。

早乙女去小野店中无需点餐，小野会拿出“江户前之终极20贯”亲自招待。

以味道清淡的白身鱼（鲽鱼）为开端

第二贯墨鱼寿司

然后是竹荚鱼

接下来是金枪鱼赤身、中腹、大腹三连发。（鱼肉浓厚程度逐渐递增）

饿了么？番茄酱已经倒下......

接下来的醋渍小鳍鱼正好巧妙的掩盖了金枪鱼的肥腻。

结合客人口味的承受度，从清淡——递增到浓厚——再到一个解腻的中和。

上餐的流程是有节奏的，仿佛一支乐曲，时而嗨如大川，时而缓如平湖。

手法上，每一贯寿司，小野二郎都用全身力来感知它的形状，然后力道集中于表面，迅速一握。

每一粒米都是悬浮的状态，二郎塑造寿司美观形状的同时又留出米粒与米粒之间的空气层，使口感松软可口（怪不得在日本吃的寿司和国内味道不同，尽管吃的不是二郎寿司）。

看似简单的一握，实现起来绝不简单，每一贯寿司都承载着几十个、上百个经验的积累。

章鱼不能放盐，要不间断的“按摩”一小时，为了揉断肉中的纤维，更好地提炼出肉质中绵软的弹力和浓厚的风味。

虾不能先煮，必须直到做寿司之前才下锅，捞出后要淋上冷水使其冷却，当场做成寿司。（一个字：鲜！）

早乙女这边，也拿出毕生绝学招待二郎——“至高天妇罗”。

同样是虾，这位天妇罗职人的秘诀在于：27秒！

别家店铺都以将食材炸至1分钟作为铁律，但早乙女的做法是以220度的高温，只炸27秒。

外衣酥脆，里料半生，虾的鲜甜被最大程度的保留。

和虾不同，沙梭鱼要炸到几近焦熟的程度，水分炸干，提炼出细腻的口感。

易碎的海胆，腥臭的海鳗，在早乙女的油锅里走一遭，通通起死回生。

料理就是两位职人努力的结晶，他们可能比了解自己更了解他们手中的食材。

二郎清楚知道捏每一贯寿司用几分力道最准确，捏哪个位置才好吃；早乙女也对每一种食材的炸制火候精确到多少度，多少秒，了然于胸。

正是因为他们对每一种食材属性、制作规律的不断探索，才成全了食材的美味。

这两位食神都是技艺惊人，但他们毕生的技艺不是为了炫技，而是为了美食入口那一瞬的通感。

这个通感不是某一个人的偏好，而是大多数人的喜欢。

这个通感既炸裂，又返璞归真，回味绕梁，神清气爽。

所有极致的技巧都会符合自然界的规律，这才是"道"。

2.大道至简

虽然寿司和天妇罗完全不同，但两位职人的目标是一致的：

如何提炼出食物最原始的味道，如何使食物最原始的味道不被破坏。

相较之下，中餐是做加法，日餐是做减法。

大家伙儿回想一下平时家中做菜流程：葱、姜、蒜是基础调料，放完花椒放麻椒，麻椒不够加辣椒，光是酱油就有生抽、老抽、豆豉油、海鲜捞汁——

如有雷同，恭喜了您内，您家正是标准的中华料理！~

仅是厨房就可一窥两国料理的迥异风格：

（中餐厨房操作台，料碗之多）

（日餐米其林三星厨房操作台，自行感受）

除了做饭，建筑也是如此：

（中式建筑，大气繁复，雕梁画柱）

（日式建筑，大多简洁质朴）

料理、建筑等各种不同，反映了两个民族的差异，乃至“儒”和“道”的区别。

“儒”多被用于“进阶”，“道”则多被用于“退藏”。

“道”如无粮野鹤：“采菊东篱下，悠然见南山。”

儒家则进庙堂之高，修典章、分尊卑、建制度。

儒是加法，道却是做减法，越回归事物的本真越好，这也正是日式料理的“内在精神”吧，这也恰好是番茄酱心头好。

3.一以贯之。

小野二郎26岁起做寿司学徒，早乙女哲哉15岁起做天妇罗，如今一位91，一位70。

本该颐养天年的两个老爷子依然步履不停，哪怕小野二郎已患有狭心症（缺血型心脏病）。

什么样的人能成为一个杰出的匠人？

不是每天被外界各种事情所吸引，今天炒股、明天炒房、后天融资。

不是每天急得不得了地寻求改变，今天转型、明天跨界、后天劈叉。

美国一个著名的小提琴演奏家说，他演奏的活98%都是工匠的活，他的理由是，“如果拉琴，你音都拉不准，还谈什么创作”。

在各行各业苦恼无出身之路的职场苦逼们，大家在各自的领域里是否存在基本的音准问题呢。

这就和木匠把木头刨平，车工的误差不能超过几丝，外科大夫手术干净创面小缝合漂亮是一回事。

而这样的基本功训练，需要多年的心手合一才能做到。

我们现在轻基础，重创新，像这些美食大师把基本功练到炉火纯青，创新对他们来说是问题吗？那不是小菜一碟，信手拈来嘛。

离开基本功谈创新，不就是耍流氓吗？

这吓人的基本功成就惊人的技艺，惊人的技艺来自于日复一日的重复，一丝不苟的坚守。

“50多年就干这一件事，你有没有觉得特别枯燥无聊，你有没有觉得时光很慢？”高晓松采访早乙女哲哉时问到。

“没有啊，我觉得很自然。我是贫苦人家出身，5岁开始沿街卖报，15岁学炸天妇罗，对我来说50年好像很快就过去了......我甚至没觉得日本这个社会有什么很大的变化......”

一个70岁的老人，经历了日本的战后萧条、振奋、崛起、衰退等各个时期，却说“我甚至没觉得日本这个社会有什么很大的变化。”

50年的心无旁骛与专注，大抵如是了吧。

择一事，终一生，而不知老之将至。

匠人的世界——如此纯粹。

早乙女震惊于二郎的寿司每天都在进步，特别是那道醋渍小鳍鱼。

幸村纯，三星米其林餐厅主厨，从一星到三星从未换过菜单，同样被问“你改变吗？不然每天都做一样东西多无聊？”

幸村讲了一段振聋发聩的话：

小野二郎、早乙女哲哉、幸村纯，杰出的匠人们何其相似，从不追逐“轻浮”的改变，沿着一件事的纵轴不断精深下去，才是真正的改变。

影片结尾，说起自己的梦想，91岁的二郎说：“我的梦想是最后一刻在工作的时候倒下离开，人生最后一道寿司希望是醋渍小鳍鱼吧。”

“要问来生想成为什么样的人，我还想做寿司人。”

老爷子的“梦想”终会实现，那也是所有匠人的梦想。

只是那个时候，还蛮让人难过的。

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