二月二吃猪头肉由来（二月二为啥要吃猪头肉）

——从中国民俗节日看国人的饮食文化

文/张颉

路过小吃街，见一个档口前排着长龙。心中嘀咕：在现如今以买方市场为主，且都是供大于求，啥玩意儿如此下货，这般招人待见？

走近前一看，原来是熟食店在卖猪头肉。恍然记起，今天是中国农历的二月初二，俗称“龙抬头”的日子。

在中国，特别是在广大的乡村，二月二是个很受重视的节日。据老辈的农人说，从这天开始，植物开始复苏，冬眠的昆虫逐渐苏醒，在节气上，预示着春天正向我们走来。

在农村，每当二月二这天，天刚蒙蒙亮，勤劳早起的女主人，早早将收拾好的猪头、猪蹄下到大锅里，架上柴草，先大火后小火，慢慢地炖着煮着煨着。顿时间，乡村的空气中，蒸腾氤氲着时聚时散的肉香。到了晚上，男主人端坐上首，女主人将烧好的菜肴端上来：一盘切得细细的猪耳朵、一大盘肥瘦相间的猪头肉，还有就是切成两半儿的筋骨相连的猪蹄儿。生活上稍微富裕一点的人家，往往要在此基础上，再炖上一大锅酸菜粉条，炒一盘干辣椒土豆干儿。有心灵手巧的女主人，还将正月新年里吃肉剔下的肉皮刮净洗好，切得细碎，放上佐料，大火沸水煮开后，改用小火慢慢地熬着，煮好放凉后，就成了老少皆宜喜食不厌的皮冻儿，上桌前，抖着手切成锯齿型的长条快儿（这样做是为了筷子夹食时不易滑落），浇上蒜泥辣椒油，又是一道名菜。这时，男人们就着烫得热乎乎的老白干儿，女人和孩子们就着白黄相间的二米饭，一家人亲亲热热团团圆圆，吃着喝着，一幅中国乡间良辰美景，民俗图画徐徐展开。

我儿时在农村，出于好奇心的驱使，曾问过大人：“为啥非得要在二月二这天吃猪头肉？难道在其他的日子里吃，就不行吗？”

“小孩子家，不要多问？小心惊了龙王的大驾。”

大人们语焉不详神神秘秘的回答，让我一头雾水，似懂非懂。

长大以后，查询古籍史料，在宋代的《仇池笔记》中得知了一个故事：王中令平定巴蜀之后 ，甚感腹饥，于是，闯入一乡村小庙，却遇上了一个喝得醉熏熏的和尚 ，王中令大怒，欲斩之，哪知和尚全无惧色，王中令很奇怪，转而向他讨食，不多时，和尚献上了一盘“蒸猪头”，并为此赋诗曰：

嘴长毛短浅含膘，

久向山中食药苗。

蒸时已将蕉叶裹，

熟时兼用杏桨浇。

红鲜雅称金盘汀，

熟软真堪玉箸挑。

若拿毛根来比并，

毡根自合吃藤条。

王中令吃着美馔蒸猪头，听着风趣别致的“猪头诗”，甚是高兴，于是，封那和尚为“紫衣法师”。

俗语还说：“哪有提着猪头找不着庙门的？ ”这其中的道理，更是不言而喻。所以说，人若怀才不遇，不必气馁，早晚必会找到能够理解你，而又肯接受你的人。

看起来，“二月二”吃猪头是古代留下的传统，是吉祥兆头的标志。

二十世纪初叶，我曾随同省内几个知名的作家和民俗学家，到偏远的乡下采风。记得那年正赶上二月二，我们在一老乡家，和着零星的鞭炮声，嚼着脆生生的红油猪耳丝儿，间或捻几片猪头肉，酒酣耳热之际，得出一个令在坐所有人一致赞同的结论：在北方，一进腊月，养了快一年的年猪要杀，大年里，鸡鸭鱼肉，干鲜果品，啤酒白酒，敞开吃，尽情造。而到了农历的二月初二，在近一个月的时间里，一般的农户已将好“嚼古”吃完，剩下的就是头、踢儿、下水、猪尾等等，这时节，如此这般，一个以猪头肉为主菜的平民家宴，应运而生，久而久之，慢慢流传至今……

随着人流，我也买了一斤煮熟的猪头肉和一斤猪耳朵回家。餐桌上，家人早已做好饭菜，见我买回这些熟食，就切了一盘混和着端上桌。女儿吃了一小口，说：“破猪头肉，一点也不好吃！”

我一笑，无语。

是猪头肉真的不好吃了吗？回答当然是否定的。二月二里的猪头肉之所以得到今天女儿这辈人如此的冷淡，实在是改革开放国富民安太平盛世下，中国民众生活大变样的最有力的佐证。

二月二里猪头肉的醇香余味儿，恐怕只有穿过历史的隧道，才能嗅到久久挥之不去的飘香。

‌张颉，东北吉林省长春市人。曾用笔名章节、水木、完颜阿骨杰以及东方飞剑等。从12岁起至今，在全国多种报刊发表各类文字近百万字。曾获全国、省、市级奖项若干。作品散见《作家》《小说月刊》《四川文学》《少年文学》《春风》《邯郸文学》《北大荒文学》《爱人坊》《飘人》《诗人》《诗林》《青春诗人》《太阳》《嘱望》《另类女人》《剧本》《新文化报》《长春日报》《城市晚报》等报刊。