十二月泊枫桥（寻幽访古下河东）

2014年5月19日 星期一

山西运城古称“河东”。按《帝王世纪》里的说法：“尧都平阳，舜都蒲坂，禹都安邑。”平阳即今日之临汾，蒲坂属今日之永济，安邑在今日之夏县。可见，华夏早期五帝中的后三帝“帝王所都”都在河东一地。作为山西人，河东自然不可不游。

运城地区，虽然以前多次经过，却也只是经过，没有机会行游。骑行河东，去那里访古寻幽，追觅尧、舜、禹“帝王所都”的风采，是我的夙愿之一。如今仲春时节，天气晴和，决定放下踟蹰之心，骑车出游。

早晨，天蒙蒙亮就起床，喝了一碗粥，推车出发时，5点一刻。出门看天，竟然阴着。骑出厂门时，迎面起了不小的风，接着，还落下几点雨滴来。“清风为我净道，细雨为我挹尘”默默对自己说。

一路阴沉，一路迎风。8点钟，骑到平遥城北。离开了108国道，骑往古城的北门。北门外一家早餐店门前，我找了一张餐桌坐下，要了半斤烙饼，一碗稀饭，一边进餐，一边闲看路上川流不息的车辆和来来往往的人群。

今日恰逢全国旅游日，许多旅游景点都对游人免票。平日里嫌门票昂贵而不愿出门的人，终于有了一次免票出游的机会，于是呼朋唤友成群结队，涌向了旅游点。载满了游客的旅游公司的大巴，一辆接一辆地从我餐桌旁驶过，由于路窄人稠，性急的司机嘀嘀地鸣着喇叭，使秩序变得更加混乱。

餐毕，我想既然已经到了古城门口，总不好过门而不入吧，于是骑向北门，准备进城遛一圈。此时的北门正被无数的旅游团拥挤得水泄不通，男女导游们高举着各色的小旗，通过扩音喇叭呼唤着自己的队伍，头戴各色旅游帽的旅游队员却苦于拥挤在混乱的人群里，无力自拔，于是北门口就成了一锅粥。

我无心热闹，自己沿了护城河外面的路骑往东去，想找个清静些的地方歇息歇息。沿路有个地摊早市，数十个菜贩把蔬菜摆在路沿的裸地上，有妇女在那里挑选蔬菜，讨价还价。

将到东门，找到可以进入沿城墙小公园的入口，于是推车而入。小公园里很清静，草地花木，还有两组表现城墙修筑历史的雕像。偶尔有锻炼身体的人走过，匆匆地，默默地，很专注的样子。一段因岁月剥蚀墙砖斑驳的城墙底下，我找到一处砖阶，坐下，独享一路风尘之后寻得的宁静。

辞别古城墙，骑车进东门。依次穿过古城的东街和西街，在人头攒动的西门瓮城之下，忽然听到有人喊我的名字，原来是祥晋。祥晋和他老婆今天也乘了全国旅游日的东风，来古城游览，平遥本是祥晋的祖籍之地，古城对他来说除了游览，还应该有怀土的一层意义。

出古城西门后一路向西，骑上通往介休的S221路。10时许，到达张兰镇。走进十字路口一家早餐店，吃了一小笼包子。老板是一对30多岁夫妻，来自湖北荆州，说来这里已经8年了，家里育有一个3岁小孩，一直由爷爷奶奶照料。

包子店出来，风比刚才猛多了。路边的树冠摇曳，路上灰尘四起。顶着逆风，骑到11点50分，到达介休之东的一个十字路口。这里直行可进入介休市区，右转可上108国道，左转则去往绵山景区和灵石县城。2011年秋天我骑行秦岭时，也曾骑到这里。当时问路于交警，那位交警站在路中间，伸出右手说：去108。接着伸出左手说：去灵石。我当时听完一头雾水，怎么？108和灵石是相反的方向？到路边从包里翻出地图看后才明白，此去向北108要跨过汾河，转而向南通往灵石，而脚下的S221由此向南，经过绵山脚下，再经过灵石王家大院所在的静升村，最后到达灵石县城。

上次空空荡荡的十字路口，已设立了不锈钢隔离栏，来往车辆各行其道自觉行驶，因为不再必要，已没了交警的踪影。倒是路边上次吃大碗面的饭摊还在，那彩条布搭成的帐篷，帐篷下矮矮的饭桌和坐凳，竟如见故人，觉得亲切。不知什么原因，午时的帐篷下不见一位食客，饭桌和矮凳静静的。我因不久前吃过包子，午饭吃不下去，于是心怀愧疚地坐在矮凳上，掏出小本子，写下了一些字，然后静静地面对阳光曝晒劲风吹拂的公路，坐了一会儿。

沿S221继续向前。午时1点，到达绵山镇村口。在村口小公园中的八角亭子里，独自坐了半个小时，清风徐来，意识竟然有些朦胧。

从绵山镇向前，是通往绵山的上坡路。坡时缓时急，过三、四个小村之后，弯更多，坡也更大。好在虽然时在正午，路右侧柳树成排，连绵不绝。推车徒步于树荫之下，时有轻风吹来，不觉艰难，倒得几分惬意。

2点，达到秦柏岭路口。还是在2004年春天，我从南太行骑车返回，途经这里，路口崭新的《秦柏岭》牌楼吸引了我。我推车攀上很陡的坡，到达秦柏岭上。岭头有一座残破的小庙，殿堂毁损，败壁残垣。奇的是庭院之中有一株古柏，那柏树巨粗，足足要六、七人横臂相连才可合围。更奇的是，柏树并不高，仅三、四米的样子，在直通通粗大树身的顶部，有五、六支碗口粗细的枝干从树桶里伸出来，绿意葱茏，指向四方。站在古柏树下，我想象着，在古柏长成参天巨树后的某一刻，忽然遭到巨创，或是火灾，或是震灾，于是巨树失去了高大的树冠，失去了上半截树身，从此变得萎靡休顿。又过了许多年，柏树从新聚集起生长的力量，开始了新的生长，于是成了今天这幅样子。家乡有句老话，“千年松，万年柏（读作bie）,不如老槐树歇一歇。”树木之长寿，常常出我们意料之外。我询问于正在整理破庙的施工人，回答传说此柏树为秦代所植，经历了两千多年，至于我想象的情形，他们则无法证实。

从秦柏岭牌楼继续前行不远，路右河滩里出现几十头黄牛，牧者是一位老人。交谈中得知，老者为附近村里人，代人放牧，牛的所有者是当地防疫站的一位官家人。辞别牧牛人前行，爬上一架大坡，眼前豁然开朗，左边一条直道，渐远渐高，通往绵山景区，望过去青山隐隐，接天入云。向灵石方向骑行，柏油路变得宽阔平直，四车道并行，中间绿化带隔离，可直达灵石县城。

进入灵石县境，第一个村子叫旌介，村前五彩牌楼上写明，该村为介子推故里。村子里街道齐整，房舍俨然，显然村民经济收入不错。村口，搭了一个可以容下七八张饭桌的敞篷，五六个男女在灶台间忙碌着，拌菜，烧烤，做面条，招待着刚从绵山下来的几位年轻人。我也有些饿，就坐了一张桌子，要了凉菜和啤酒，一边吃一边歇息。

饭后上路，日已西斜。云淡风清，路坦车轻，4点半，骑进灵石县城。骑车旅行以来，这是第三次在灵石住宿，自然轻车熟路，我直奔新建路一所中学附近，入住了一家小宾馆。

推车进屋，关好房门，卫生间里急急打开淋浴器，洗去一路风尘。稍事休息后，上街溜达。首日出行，路上已经三次进食，总食量已达平日家居的双倍，但走在街头时，还有食欲，只是想吃些凉的。恰好街头一家凉面点，走进去要一碗凉伴面，那凉面劲而不硬，调料也清爽香醇，很合我意。街头顺便卖一只白兰瓜，回到房间里，切成月牙状，边看电视边吃瓜。隔壁窗下是所中学，从窗户能看见楼下放学的学生，正吵吵嚷嚷地在警察指挥下，依次走出校门。

5月20日

早晨5点半离店，在路边食摊上吃过油条豆腐脑，骑过汾河桥，上108国道，开始南行。

山西多山，从晋中通往晋南，灵石至霍州是个瓶颈。东边的太岳山和西边的吕梁山相挤压，只容得汾河的一线窄口，于是就有了大禹治水时，打开灵石口，控出晋阳湖的传说。如今，公路、铁路也只能沿着汾河的沟谷而筑，从晋中南下舍此再无其它孔道。

所幸当下正是满山碧翠，杂树生花的季节。车轮下的路挂在半山坡上向前延伸，沟底是细若溪流的汾河水，河对岸山脚一线则是南同蒲铁路。山间早晨升腾的雾气，密集的车辆、沿途煤矿所产生的霾气，使初升的太阳，浑沌成了一只糊锅汤里漂浮着的汤圆，模糊而惨淡，本该清新的山景被浑沌的光线涂抹，变得一塌糊涂。

骑行到9点多，天气热起来，在路边找一树荫，脱去抓绒衣，发现已是汗湿衣衫。

经过辛置时，贴路立一块字牌，介绍此处有唐代石刻。沿了路基之侧推车而下，在临汾河的土壁之上，果然看到一些石质造像遗存。

已被风雨剥蚀，严重毁损的一些石刻造像，被人用简陋的雨篷保护起来。旁边一间小屋里，一位五旬居士向我介绍说，此处石刻造像系唐代古物，据当地人们口口相传的说法，当年在汾河里行船，人在船上仰望可见石壁。造像最早遭到破坏是在阎锡山修建南同蒲窄轨铁路时，他讲了个因果报应的灵异故事给我听。说阎锡山负责修路的某副官，在接到此地爆破时炸药屡次无端灭火后，亲临现场，指挥军人强行爆破，对石刻造成大规模破坏。后来他再次经过这里时，翻车坠崖而亡，得到了报应。此地山河紧凑，地形过于逼仄，同蒲铁路修复线，大运公路扩修工程，多次对处于路基下方的遗存造成毁损。我站在残存的石像前，仰望距路基咫尺之遥的残像，俯瞰脚下汾河宽阔的无水河床，遥望河对岸腾烟起雾的火电厂巨大设施，心想，这个世界是不是变化得太快了些？

堤村已经是洪洞县属，堤村向南有一条Ｓ２２４道，可以直达临汾，我上次南下曾经走这条路到洪洞县城。再次骑上Ｓ２２４时，发现已与３年前大不同。上次道窄车少，这次道加宽了，大型载重车川流不息，路上已经失去了往日的宁静。

骑行到１１点，天气炎热，双腿乏力，我是又累又饿了。走进路边一家板屋面馆，见里面早餐已罢，午餐未开，正是青黄不接的时刻。在餐桌旁坐了，先喝着茶，等待厨娘在操作间做面。板屋面积不小，摆七八张桌子，只是房板隔热不佳，闷热得很，顶棚上的吊扇旋转起来，才觉好些。那面端上来，才发现与别处的面不同。一碗极细的带汤河捞面，浇头却很特别，十来只白色的小肉块，面上还浮一层生切韭菜丁。小肉块入口细嚼，发现是裹了鸡蛋淀粉后炸过的，家乡称此做法为酥肉。汤鲜面劲，酥肉不柴不腻，韭菜嫩香，此种做法倒是别有风味。

饭后把所携水杯填满，辞别酥肉面老板，继续南行。将近１２点，骑到一个叫白石村的村口，路边立一块牌子，“红军八路军纪念馆”。这个纪念馆我闻所未闻，恰在午时，找个地方避避暑热也是好的，于是驱车入村。

村子不小，据说七八千人口。骑车在村里迤逦而行，见一广场，坐北朝南的大门三楹三门，很有些气势。停车在树阴下供出入的小门口，被告知需要买１５元的优待票，现今所谓革命传统教育的场所都可免费参观，心里就有些纳闷。但既然到了门口，又是奔乘凉之地来的，既来之则安之吧。

买票进馆，里面确很开阔。三进三出共六个院落，殿宇楼阁，轩亭回廊，虽无古意，却都宽敞豁亮，比起一般庙宇厅堂，更适宜人居。看过介绍，才知道这里原来是朱毛红军１９３６年从陕北渡河入晋，红一军团首脑们驻扎的地方。后来红军改编为八路军，再次入晋，１９３７年底朱德等人也在这里驻足一段时间。

近年随了言禁有所松懈，公开了许多所谓革命历史的本相，比如长征时老毛和他的一些战友许多时候是躺在担架上行走的，行的是他的身体，走的却是战士们的双脚。红军３６年渡河来到山西，以抗日名义抢夺阎锡山地盘，阎锡山也不是吃素的，７０多天后，红军又被阎锡山挤回了陕北。红军占领者占据这样的豪门大宅，想那日子也算过得滋润。

这个宅子当地人称作温家大院，是温寿泉的产业。温寿泉是晚清时的革命家，洪洞白石村人，辛亥革命时曾和阎锡山一起领导山西起义，起义成功后温被推选为山西省副都督，兼山西军政部部长，也是显赫一时的风云人物。

这个宅子如今变身为红军八路军纪念馆，是因了另一位白石村人，他叫胡天定。当我独自在大宅子里漫游了一个多小时，优哉游哉准备出馆的时候，在前院里与老胡碰了个对面。老胡邀我到办公室喝茶。坐定后，老胡自我介绍，他原在临汾某区税务局工作，退休后回村自费操办了这个馆，说他已经先后投入一千多万元，对旧宅进行修葺增建，如今虽然建成开馆，却门票收入寥寥，度日艰难。他说第一苦于没有得到政府的资金支持，第二苦于没有得到政府对纪念馆身份的认可，致使纪念馆声名不扬，门可罗雀。他自己操心费力，年前因为操劳过度，心脏病发作，做手术搭了四条桥。面对老胡一肚子苦水，我对他的办馆目的其实心有疑窦，却又不便多问，只能唯唯应答，表达同情，表示理解，还建议他想尽办法向官家游说，因为那是扭转困境的唯一出路。老胡为表现对我这个不速之客的满意，喊来一位女下属，赠送三册《白石温家大院》画册给我。

辞别老胡，出馆继续南行，时在３点。西斜的阳光投下一路的树影，恰好把我遮蔽起来。树阴里骑车，小风频吹，不感觉热。

距临汾不足１０公里的地方，遭遇了修路。重车被断路逼得摇摇晃晃地绕往西去的路，西望赤日当头，黄尘滚滚。我怀着侥幸骑进工地，希望能找到可容自行车通行的小道，迎面出来的一个电动车骑者向我摆手，说：过不去。我苦于不识路经，于是与电动车为伴，寻阡陌小道，奔向临汾。路在小村、麦田、菜地间穿行，田里的麦已然长成，“弥望麦田已稍黄”。

电动车一直陪我骑上了临汾北郊的那条主道，前面再无歧路，我谢别了那位３０多岁的年轻人。路边出现一个小村镇，看到这里市场兴旺，生意繁荣，我忽然感觉热而且累，于是决定住下来。留宿这样的小地方，吃饭和购物都方便，当然物价也会稍低。这村叫东高河村。

村中有旅馆，在距街口不远的小院里。住进二楼一间客房，我到楼下公用浴室里洗了澡，顺便把快干衣和内裤洗好，晾在院中的晾衣绳上。闲步到路对面的市场里，买了几只桃子、十来只小酥饼，桃子算是今日配置的水果，酥饼准备路上的不时之需。进饺子馆点了40只莲菜饺子，入口时发现莲菜太碎，少了莲菜在口中该有的咀嚼感，味道也不如意。

5月21日 31度

晨5时半，从临汾北郊的东高河村出发。穿着桔黄色背心的清洁工挥着大扫把正在扫路，东方发白，路灯依然亮着，车行影移，那是路灯尚未淡尽的光辉。

4.5公里，骑到鼓楼，过鼓楼沿鼓楼南大街继续南行。将到尧庙时，又遭修路。好在这段路施工已过其半，已经铺完了混凝土层，碾压得平展展的路面洒了水正在养护。晨光里随了电动车们在宽阔的混凝土路基上骑行，刚洒了水的路面散发出水气，空气凉爽而湿润，只是混和了些淡淡的水泥气味。路经尧庙，推车翻出路边的土埂，把车直接骑到华门之前，站立在晨光里，与华门注目相对。华门高入云端，造型简洁，给人以想象空间，与它相对，有空灵之感。

继续南行，上临汾南外环后转向西行4公里，过汾河桥，转南，即所谓临夏线。沿临夏线南行，可达今天的目的地——新绛县。

临汾以南，侯马以北，是临汾盆地与运城盆地之间的山地，其实是丘陵，是彼此相连、高高下下的土塬。骑过襄陵，骑过汾城，所谓襄汾，其实是由旧襄陵县和旧汾城县合并而成。襄陵境内有晋襄公陵，故名。现在襄陵和汾城是属襄汾县的两个镇。

9时半，骑行到赵康镇附近。临路建有一座六角亭，亭中立石碑一通，上书“晋上大夫赵宣子故里”。赵宣子即赵国的赵盾，《赵氏孤儿》故事里的那位忠臣。

把车停在亭子后面阴凉地，信步走近一家院门，临街门厅里，一位五、六旬男子正在哄弄他的孙儿。男子告诉我，这个村子原被城墙所包围，他儿时还能在墙头绕村玩耍，城墙顶的宽度可行走马车。城墙如今早被拆毁，只有东、西两座城门幸存。他一边说着，一边手指小院门外的西城门，城门系夯土包砖，门头的包砖已现残缺，门顶的夯土上芳草萋萋，阳光里发出柔柔的绿。

辞别男人，我去寻访东门。在村里意外地遇见一株古槐，那古槐主干半枯，却斜逸出一支独秀的枝干，枝干横斜着遮蔽了整条小巷。不知是谁在树头散挂了十几只红灯笼，那艳艳的红灯笼衬着碧碧的嫩绿叶，在春天丽日照耀下，透明中显得纤尘不染。

大约11时，到达新绛县城。在县城东部文庙附近住下。老板叫仪静如，一个女性十足的名字，人却豪爽，而且钟情旅游，特别喜欢欣赏古建筑。仪老板向我热情地介绍新绛的几处名胜，龙兴寺、绛州府衙遗址和守居园。

下午3点，我冒着烈日出游。龙兴寺的碧落碑，是唐人的篆书精品，镶在绛州府衙大堂后墙上的石碑，刻着明英宗为文官制定的七条训诫，都是好东西。隋代守居园的清凉静谧，1938年建造的天主堂，教堂里教民们的虔诚闲静，给我一路赶来的风风火火，注入了一剂惬意的清凉。

22日

6点钟离店，20多公里骑行到稷山。稷山县城我曾留宿过一夜，那座大佛寺也曾拜访，于是绕城而不入，骑上了往万荣的路。

这条路虽是省道，却比国道要好，路宽，绿化也好。过汾河桥时，看见一位女骑士在前边，悠悠地蹬着车子，往汾河南岸的塬坡上爬。我寻得一处平地，停车暂驻，回望了一会儿晨光里塬坡下汾河滩的景致。

我爬上塬坡时，那位先行的女骑者已经在路边歇息。交谈得知，她是稷山人，姓姚，生意人，骑车是为锻炼身体。姚女士是位热心人，看我打听县城里有没有自行车专卖，说想买支链条油，她即刻从她车包里拿出她的链条油，让我使用，还从手机调出万荣的旅游信息，给我作参考。

再前行到了翟店镇，忽然记起昨天新绛街头，几家饼子铺都打着“翟店烧饼”招牌，可见翟店烧饼的出色。眼前果然出现几家烧饼铺，沿路而设。有意思的是，这里烧饼铺都兼商店，除现烙现卖烧饼外，也售卖饮品快餐面之类。我在一家烧饼盘摞着百十只待售烧饼，灶头师傅却依旧平平啪啪干得正欢的店铺前停好车，坐在门前石桌边的凳子上，买了一只刚出炉的烧饼，张口品尝。烧饼外脆内软，酥香面香，果然好烧饼。店主人还备有开水，墙角立一排暖壶，顾客可自取自斟。我走入灶间，参观师傅操作。原来两位师傅所烙烧饼并不相同，年轻师傅烙圆形油酥烧饼，我刚吃的正是，年纪稍长师傅烙的是半圆形切饼，用刀划开切口，饼里可以夹肉夹菜。几辆过路车停在店前，成摞地买烧饼，而后离去。

9点从烧饼店起身，骑到万荣县城时，近11点。在县城十字路口，找到东岳庙。眼前的东岳庙庙门紧闭，站里门外，可隔墙望见一座高高的楼阁被脚手架包围，显然里面建筑正在维修。万荣东岳庙，最著名的是飞云楼，有介绍说飞云楼为木构楼阁，构造精巧，巍峨壮观。我本为欣赏飞云楼而来，计划在万荣县城流连一天，现在飞云楼不得见，只能隔墙眺望被脚手架围困的模样。问讯广场上的当地人，说县城除东岳庙外再没有可供游览的古迹，于是决定离开这里，去往下一个目的地——阎景村，那里有所谓“李家大院”。

向西骑出县城，转南路经一个村子，在路边小食摊买了一碗凉伴荞面河捞，从蔬菜摊买得两只西红柿，凉凉爽爽填饱了我的肚子。坐在旁边一起吃河捞的小伙子，说他就是阎景村人，看我顶着大太阳骑车辛苦，邀我坐他的车回阎景，被我谢绝了。

大约12点半，骑到阎景村。过村半里即是李家大院。骄阳曝晒下的李家大院门前冷落，游人寥寥。在附近的李家庄园我觅得住处，客房是一排窑洞，房间是外厅内卧，凉爽宜人。入住后，洗过澡，把身上的衣裤洗净，晾到室外。见自行车随我数日奔波，也风尘仆仆，顺便推入卫生间，用淋浴的花洒把车子冲洗了个干干净净。

稍事休息后，2点钟出游李家大院。李家大院是当地富商李子用的私人宅院。创建于清道光年间，现存院落11组，另有祠堂、花园等。整个建筑为竖井式四合院。大院的砖雕、石雕、木雕及铁艺等饰品，体现了晋南的民俗和文化特点。与晋中几个大院相比，这里徽式建筑风格突出，高大的马头墙，简洁明快的直线条，给人留下深刻影像。散布在大院里的十几块照壁，选位得当，构图细腻，手法精致，让人留连。

参观李家大院出来，在广场一对夫妻的食摊吃了一盘炒饼，一盘炒豆腐，喝了一瓶啤酒。回到窑洞，已近6点，洞里清凉沁人，有些潮。看电视，9时就寝。门外万籁俱寂，如同荒村野庙一般。

半夜，朦胧中似闻蛙声，若有若无。平明闲步园中，见池水浮萍，有青蛙鼓噪。绿树成荫，鸟鸣其间，此起彼伏。

李家庄园其实是李家大院的配套餐饮设施。闲庭小径，假山池水，厅堂式餐厅，窑洞式客房，是个清幽安静地方。在庄园经历过一个晨昏，我发现，偌大庄园只有我一个客人，可见其经营惨淡。我到过许多旅游景点，除去长假旅游时生意兴隆，人满为患外，平日里其实大都门可罗雀。

23日

6时离开清幽荒芜的李家庄园，西行去寻万荣后土祠。

后土祠在万荣庙前村，那是个紧贴黄河的村子。阎景村至庙前村新近通了旅游公路。晨风吹拂中，我沿着新修的乡间公路一路向西。这一带为黄土塬地貌，黄土深厚，适宜果树生长，２０多公里的路程果园夹道。忽然一阵响亮的南路梆子传来，激越嘹亮的唱腔和眼前的场景奇妙地结合成一种地域特征，在我寂寞的思绪里忽地激起一阵兴奋。我把车骑进路边果园，声音是从一辆农用车上传出来的，车上放了一台收音机。不远处，一对中年夫妻正站在高凳上，为树头每一个樱桃般大小的苹果套上塑料袋。我问询他们苹果种植方面的知识，他们告诉我，苹果套袋子是为了防虫，也是为了给果树喷洒农药时果子不被污染。

我辞别了果园夫妻，辞别了激越嘹亮的梆子声。但此后一路沿途的果园里，似乎与那美丽的唱腔就有了牵连。

８时许，过荣河村，向西下行７公里的大坡，到达后土祠。

皇天后土，是中国人心目中最高地位的神祇，后土祠供奉着的，就是后土圣母。传说轩辕氏即在脽上扫地为坛，祭拜后土。脽上即汾阴脽，是一条背汾带河的长形高地。汉武帝刘彻在元鼎四年（公元前113年）扩建汾阴后土祠，定为国家祠庙。此后的汉、唐、宋历代皇帝多次来此祭祀，有记载的达２４次之多。明清时祭祀后土的仪式，迁徙到北京的天坛。

后土祠，原址本在汾阴上。明代时，祠被河水侵蚀，东移。清时，黄河水决，祠被淹，先后几经兴废。现存的后土祠，为同治九年（1870年）再次移建，位置在庙前村北高崖上，已有130多年的历史。

秋风楼位于后土祠正殿之后，因藏有汉武帝《秋风辞》碑刻而得名。秋风楼高秀挺拔，下部为一高大的台基。楼分三层，四周回廊。当地人告诉我，楼阁全部木构，榫卯连接，不着一颗铁钉。秋风楼禁止登楼，因此无缘目睹汉武帝的《秋风辞》碑。有文字介绍，说秋风楼最近一次修葺在上世纪50年代。站立楼阁之下仰视，一层层密檐下，斗拱古朴，木构玲珑，精雕细镂。但因年代长远，久不修葺，风剥雨蚀，已黯然失色，瓦顶上荒草丛生，檐角处时见毁损，好生可怜。

从施工者通行的后门出去，我看到了秋风楼的全貌。秋风楼台基建于一条东西向的土沟中，台基下部以一条券洞穿通，券洞门头嵌有石板匾额，东曰“瞻鲁”，西曰“望秦”。走入楼阁后面的麦田，转身以金色的麦田作背景远望，秋风楼陡然变得纤丽俏俊，美不胜收。

后土祠内保存有宋代碑刻《汾阴二圣配飨铭》，是由宋真宗亲自撰写并书丹的碑刻，此碑是中国古代名碑之一。

辞别后土祠，在祠前广场看车人处取回自行车和行包，顺嘴向看车人打听往永济的路径。看车人手指黄河边，说有条沿河路可以南行。

沿河的小道平缓舒展，天阴阴未雨，凉爽宜人。沿路骑出近20公里，在临猗县南赵村，沿河路被前面的山岗所阻，折而向东。道路攀岗而上，流了几身汗，攀上几个坡，天空还落下几点雨。12点，饥肠辘辘的我，到达孙吉镇。

走进孙吉镇头的第一家餐馆，才发现这是镇医院的食堂。所幸这里除去供应职工餐，也兼招待散客。叫老板娘从大锅菜里拨得一盘清炒西葫芦，要了一瓶冰镇啤酒，我坐下来慢食慢饮，歇息刚刚爬坡后疲惫的身体。一阵电铃声响过，镇医院的医护们下班了，陆续走进食堂，小餐厅一下子变得熙熙攘攘。职工餐是清炒西葫芦外加一大桶西红柿汤，主食是硕大的馒头，清淡得很。

把一盘炒面吃完的时候，外面下起雨来。医护们餐毕已经离去，空寂的餐厅里，我看了一会电视，待雨势稍缓，告别店主，转到镇子的另一条街上，寻得一家小宾馆，住了下来。洗罢澡，躺到干净舒适的床上，伴着窗外淅沥的雨声，电视里京剧《春草闯堂》在困乏中变得一阵模糊一阵遥远，睡意频频袭来。

6点钟，冒雨出门，寻找晚餐。在十字路口的雨棚底下，买得一碗羊肉泡，一小瓶二锅头酒，打算给雨中的孤独增添些醉意。谁知羊肉泡里一堆羊杂，羊肉却不见一片，味道也寡淡，只一味地辣。幸亏隔壁雨棚中有一卖烧饼的老妇人，烧饼打得好，更是个快乐风趣的人。她一边打烧饼，一边大声说着打趣的话，间或拿手中的面棍在案板上空击一声，清脆得象梆子戏里的梆子声。老妇人的表演时不时赢得雨棚下人们的哄笑，她的当地口音我不能完全听懂，但那神情，那语调，那合着话语节拍面棍的敲击声，以及人们不时的笑声，足以驱赶雨天里旅人的寂寞。

24日 阴转多云

夜里雨声淅沥。

清晨上路，天还阴着。离开松吉镇，沿小风线（万荣小梁乡-风陵渡）向南。雨意未褪，前路迷蒙，担心遭雨，不敢懈怠。8时，过栲栳镇，8时半，到达永济北郊。

在路口早餐，喝两碗绿豆稀饭，吃两个素菜大包。餐毕，接受老板建议，骑车沿舜都大道进城，穿过市区，然后转西去往普救寺。骑行到永济电机厂附近时，望见东南方的中条山，似乎近在咫尺，举足可登，青黛色的山体陡然立起，峰峦簇聚，上接云天，迤逦远去。山顶有云雾缭绕，非常漂亮。

将近11时，到西厢村，普救寺就在村上。

在西厢村寻得一家家庭宾馆，入住后洗个澡，然后出游普救寺。普救寺依岗而建，土岗前一片平坦的广场，山门、钟楼、砖塔依了岗势逐次升高，岗头的方形砖塔就是所谓的“莺莺塔”。

普救寺因了《西厢记》的故事而闻名。《西厢记》故事，最早见于唐代元稹的传奇小说《莺莺传》。金时，董解元改编《西厢记诸宫调》，把始乱终弃的悲剧改为大团圆结局。元代王实甫，在董西厢基础上，进一步加工、改造，写成杂剧《西厢记》。

“碧云天，黄花地，西风紧，北雁南飞，晓来谁染霜林醉？总是离人泪。” 深情悲切的《长亭送别·正宫·端正好》曲子，和着整个张君瑞崔莺莺缠绵悱恻的爱情故事，吸引并感动了元、明以来无数的士农工商。

普救寺建筑大多为新构。那座唐塔在明嘉靖三十四地震中被毁，现今看到的，是公元1563年重修的。寺内其它建筑都是以《西厢记》剧情为蓝本，于近年修建。张生读书的西轩，莺莺和老夫人、侍女红娘居住的梨花院，张生越墙会莺莺的跳墙处，张生上墙踩踏过的杏树都一应俱全。依照《西厢记》中《惊艳》、《借厢》、《闹斋》、《请寓》、《赖婚》、《听琴》、《逾垣》、《拷红》等戏剧场面塑造的蜡像，加上导游们煞有介事的讲解，把游人导入仿佛刚刚发生在这里的故事当中。

午后，天热起来。稍事休息后，出门西行，往大河方向，参观蒲州古城遗址、蒲津渡遗址和新建的鹳雀楼。

永济旧称蒲州，也称蒲坂，传说中舜都的所在地。明清时的蒲州故城在西厢村西向3公里处。唐时蒲州曾称中都，是蒲州鼎盛的时候。今天的蒲州故城只留下半截城墙、鼓楼的遗骸和一些残垣断壁。据《蒲州府志》记载，蒲州古城高八丈，方圆二十里，比现存方圆十二里的平遥古城面积大一倍还多。1959年，因三门峡水库建设，最后的蒲州城被列入淹没区，城内居民全部迁出，古城从此废弃。

唐玄宗李隆基《早度浦津关》对盛唐时的蒲州和蒲州城外的蒲津关有具体的描述，诗中说“钟鼓严更曙，山河野望通。鸣銮下蒲坂，飞旆入秦中。地险关逾壮，天平镇尚雄。春来津树合，月落戍楼空。马色分朝景，鸡声逐晓风。所希常道泰，非复候繻同。”

蒲州城外蒲津渡曾有一座横跨黄河的浮桥。唐开元十二年，对浮桥进行加固改造，增铸铁牛、铁人等镇物，作为固定浮桥的地锚。上世纪90年代，蒲人掘出一组浮桥镇物，包括四只铁牛、四个铁人以及铁山、铁柱等。出土的开元铁牛两眼圆睁，呈负重状，形象逼真，栩栩如生。据测算，单只铁牛重约30吨左右，铁牛脚下铸有底盘和铁柱，一组底盘铁柱重约40吨。每只铁牛旁侧，伴有一铁铸高鼻深目胡人，作牵牛状。

鹳雀楼为古代名楼，唐人王之涣一首五言绝句《登鹳雀楼》使鹳雀楼名传千古。如今的鹳雀楼建成于2002年，是一处现代工艺的混凝土建筑。新建鹳雀楼高73米，外观四层重檐，内作六层阁楼。乘电梯登上新楼最高层，周游环廊，放眼栏杆之外，顿觉天风浩荡，目骋千里，见白日西沉，小麦黄熟，隐隐中条，悠悠河水，一时尽收眼底。“欲穷千里目”，此时已不须更上一层楼了。

25日

许是昨天早晨一口气赶了50多公里，体力有些透支，晚间躺床上感觉疲劳。身体之事，不可逞强，毕竟六旬过五，审慎为宜。

蒲州盛产大杏，“麦黄杏熟”，目下正当杏熟时节。昨天在永济城外买过2斤黄杏，掰开看果肉橙黄，咀嚼时清甜可口。骑上小风线，继续向风陵渡前进。沿路的几个村口，晨雾中有大型货车停泊，车边有人在收购黄杏，买家卖家在验货，在议价，装满黄杏的塑料箱筐叠得山高。问询一位农用车上载了四、五筐黄杏的村人，说贩子收购每斤杏只能卖到6、7毛钱。

骑行1个小时后，山河相凑，把车轮下的路挤到了山坡上。在小风线111公里处，路缘山而上，左侧是突然陡起的中条山，右侧土坡下是南同蒲铁道线，铁道以下是果园、麦田，再往下，起伏田园之后的远处，有黄河水出没闪烁。

推车爬上大坡，路侧突兀矗起一处土岗，土岗高可十数米，青砖包砌，墙头女墙俨然，宛若一处山寨。路随坡而转，到了门前，原来此地叫独头村，号称“杨贵妃故里。”，刚才所见是以杨贵妃名义新建休闲山庄的后墙。

时下，名人成为各地招徕旅游的招牌，一位历史名人有两处甚至更多处故里的事并不罕见。仅我所知，杨贵妃在广西容县杨外村也有一处故里，孰真孰假难能分辨。在我的家乡，某个山村曾有过一座孟母庙。近年县上的贤达几经考证，据说是因为白居易的一句诗，就认定此处即孟母故里，并建议政府进行旅游开发。拉大旗作虎皮，制造假文物，编造假历史，这样的旅游点，即使建立起来，也不能吸引旅游者，只能是劳民伤财，贻笑大方。

独头村外一座混凝土桥梁不久前被暴雨冲毁，正在重建施工。推车从黄泥遍地的工地穿过，再经过漫天白烟遍地煤屑的永济电厂，不久就到了风陵渡。

风陵渡，现在称风陵渡经济开发区，与古潼关隔河相望。

许多年前，读元代张养浩的散曲《山坡羊·潼关怀古》，其中“峰峦如聚，波涛如怒，山河表里潼关路。”给我留下强烈的印象，使我对山河之险的潼关心向往之。潼关居于黄河与秦岭之间的紧凑之地，为关中通向中原的锁钥。安史之乱时，名将哥舒翰守潼关失败，唐玄宗只能西逃入蜀，把锦绣长安留给了反贼安禄山，可见潼关对于长安的重要。寻访古潼关，也是我这次南行目的之一。

我骑行在黄河大桥上，逆风扑面，抬眼望去，南岸风尘弥漫。在当地人指引下，过河后西行2公里，港口镇约略就是潼关古城的所在。临路的山脚下，一片局促的农舍，房屋低矮无序，毫无古意。路边站立一位约略六旬的潼关人，过去和他攀谈，他告诉我，紧邻黄河的潼关东门，日本人占领期间已为战火所毁。国家修建三门峡水库时，拆迁了潼关的居民，毁弃了古城设施，此后古潼关在这里就只剩下了地名。那位潼关人说潼关的北门和山上部分城墙他儿时尚有遗存，当时城中民舍参差，有百户人家。他遥指山头的方向，告诉我潼关古城几座城门的大略位置。

与潼关人告别，他建议我到对面黄河游览区一游。我穿过一条民居小巷，眼前出现一片的开阔地，即所谓的黄河游览区。这里的黄河岸低水阔，黄流滚滚。上游方向是北来河水由此转西的所谓河曲，又逢了渭河恰在河曲处入黄，于是河水在这里就变得浩淼壮阔，望去烟水茫茫，无涯无际。

河岸的空地里，几家挂着“鲶鱼汤”牌子的餐馆，因为顾客稀少，冷冷清清，老板或是厨子闲坐在空无食客的餐桌边，望着风沙弥漫中的河面发呆。

我把车子停好，到黄水拍岸处，伫立远望。

忽然记起《山坡羊·潼关怀古》里后面的句子：“望西都，意踌躇。伤心秦汉经行处，宫阙万间都做了土。兴，百姓苦；亡，百姓苦。”当年关中大旱，张养浩是受元朝中央的派遣，到陕西赈灾时路过此地。张养浩踞于潼关，西望长安，有感于江山依旧，朝代兴亡，生出“宫阙万间都做了土”的浩叹。而如今在我的眼前，山河之险的潼关古城也已“做了土”，更何况秦汉经行处的西都。时序匆匆，何其速也。

潼关沿河东去，河南境内有三门峡水库。三门峡水库修建于中华人民共和国立国之初。其时，领导人意气风发，毛泽东“指点江山，激扬文字”，视天地万物为可以改造的刍狗。当毛泽东坐在邙山之上，向他的部下发出“你们要把黄河的事情办好”之后，人们记起了“圣人出，黄河清”的古话，当今圣人当世，自应是河清海晏之时，于是匆匆开始了三门峡水库建设。1960年9月，大坝建成蓄水，由于没有经过充分科学论证，水库库区以及上游的渭河泥沙大量淤积。黄河没有变清，反而淤塞了黄河与渭河的河道，曾经一度威胁到了关中甚至西安的安全。建库时被迁出的40余万库区移民，有一部分被迁往甘肃，那里没有适宜的生存条件，不少人多次逃亡流离，至今还有移民没有得到合法固定的生活场所。治理水患，关乎国计，更关乎民生，决策者不可不慎。“兴，百姓苦；亡，百姓苦。”千百年来王朝更迭生民涂炭的故事，不该继续重演。

夜宿风陵渡。

26日 气温 16-32度

5点起床，天刚麻麻亮。街面有大卡车接连驶过，传来车轮与地面摩擦时发出沉重的沙沙声，“晨起动征铎，客心悲故乡。鸡声茅店月，人迹板桥霜”，脑子里没来由地闪出几句温庭筠的诗（温庭筠，唐代山西祁县人），《商山早行》中这几句诗，写出了逆旅之人辛劳的状况和悲苦的心情，古今时异，心境却大致是相同的。

昨天从西厢到风陵渡，只骑行30多公里，疲劳感有所缓解。今晨洗漱在镜子里看见自己眼睑浮肿，右眼尤甚，用手摸，水鼓鼓的，辛劳症状显而易见。“岁数不饶人”，天命难违啊。

昨天有人指点，说走新修的沿黄公路去芮城，路好车少。今晨辞店出门，按照昨下午看好的路径，一路东去。这是一条县乡路，不见大型车辆，路面平整，起伏有致。天气非阴非晴 ，晨风似有似无。路之南是渐次高起阜岗连绵的中条山，路之北，逐层降低的麦田与果园相间，目力可及的平凹处，在河南地界连绵山体的映衬下，黄河呈一条带状的雾气，明灭闪烁。

路时有起伏，过沟渠头村后，路行进在一座水泥桥上。长桥越沟壑而过，桥下黄土沟壑的景色着实美丽。沟壑从中条山的高处一路下行，宛若一道裂谷，往黄河的方向伸展去。巨大的沟壑中，红土、黄麦、绿草、碧树，一块一快地拼接镶嵌在一起，在金色朝阳的斜映下，阴阳分明，层次毕现，显示着朝气蓬勃的生命力。

将近上午9时，骑到芮城县城以北的龙泉村，如今的永乐宫就坐落在这里。

永乐宫，原名叫“大纯阳万寿宫”，原址在芮城县永乐镇，俗称“永乐宫”。由于黄河三门峡工程兴建，永乐宫地处淹没区内，从１９５９年起，历经６年，将永乐宫整体搬迁到芮城县城北。

我把车一直骑到永乐宫门前，阳光下宫门洞开，门前空无一人。在附近凉粉摊买一碗凉粉，边吃边和老板攀谈。吃罢凉粉，把自行车和行包托凉粉老板看管，自己带一瓶水，去参观永乐宫。

走进永乐宫门，一条笔直的甬道，自南向北，龙虎殿、三清殿、纯阳殿、重阳殿依次排列。五座建筑物放在一条中轴线上，东西两面不设配殿和附属建筑物，此种布局为永乐宫所独有。

永乐宫主殿是三清殿，三清殿外面搭了脚手架，正在修葺，但可入内参观。三清殿又称无极殿，殿内四壁，满布壁画，面积达４３０平方米，所绘人物身高２米以上，场面极为壮丽。这些人物，按对称仪仗形式排列。在这繁杂场面里，可以看到２８６个“天神”朝拜元始天尊的道教礼仪。此图称为“朝元图”。

三清殿的主神是“三清”，三清是道教的一个基本概念，最高的尊神。三清是元始天尊，太上道尊和太上老尊，三清之说是从唐代开始流行的，统称为老子的化身。三清殿内壁画绘制于元泰定二年（公元1325年），河南洛阳马君祥长男马七待诏等人所绘。

参观永乐宫，主要观看四座大殿内的精美壁画。壁画总面积达９６０多平方米，其中绝大多数都是元代作品。永乐壁画继承了唐宋绘画的风格，堪称中国壁画典范。

永乐宫是为纪念唐代道教人物，后被誉为八仙之一的吕洞宾而建。吕洞宾的家乡在黄河岸边的芮城永乐镇。永乐宫始建于元代，是典型的元代建筑风格，粗大的斗拱层层叠叠地交错，四周的雕饰不多，比起明、清的建筑，显得更为简洁、明朗。

将近11时，走出永乐宫，从凉粉老板处取回自行车，骑往芮城市区。在县城里游览一圈之后，入住古魏路一家小宾馆。

午睡醒来，按照宾馆老板指点，沿古魏路北行出城，去参观寿圣寺。寿圣寺是一处新寺院，内中却有一座古塔。寺里有一通2010年新立的石碑，碑文介绍说，此地北魏时即有舍利塔，现存的砖塔建于宋，近年对塔进行过修葺。

砖塔六面，十三层，中空可登。塔形秀美，高耸入云。砖塔上下，每只檐角都挂有铃铎。时近黄昏，斜阳西照，蓝天白云，塔影俏丽，塔上的铃铎为微风所动，发出“呤呤”声响，给寂静的寺院添了阵阵梵音。

27日 最高气温31度

早晨5时25分，离开古魏地芮城，沿洞宾路东行。不久，太阳从公路的正前方升起，跃出地平线的朝阳竟是一轮白日。读“白日依山尽”时，感觉日以白为怪，今天看到朝阳也是白色，知道黄河边的日头，确与别处不同。

骑行20公里，到了陌南镇。陌南镇是中条山与黄河间狭长带上的一个重镇，它西连芮城，东通平陆，向北翻越中条可达解州。陌南镇十字路口有家早餐店，我在早餐店吃了3只大菜包，外加一碗豆腐脑。早餐赠量，是为翻越中条山作物资储备，今天要从陌南镇翻越中条山，到运城的解州镇，到那里参观关帝庙。

陌南镇到解州镇，直线距离只有10公里左右，翻越的山路却长达30多公里，山的高度虽然不详，翻越却无疑是一场硬仗。

中条山是山西南部的主要山脉。中条山东连太行，南临黄河，位于秦岭与太行之间，山势狭长，故称“中条”。中条山全长约160公里。最高峰为垣曲县历山的舜王坪。永济附近的五老峰，为中条第二高峰，《水经注》称赞五老峰：“奇峰霞举，孤标秀出，罩络群峰之表，翠柏荫峰，清泉灌顶”，可见其景色之美。我这次拦腰翻越中条山，所经处虽不是中条的精华，也算我和中条山的一次亲密接触吧。

离开陌南镇，一路向北，路渐高，山也渐高，情景和两年前出宝鸡攀秦岭的情景相仿佛。慢档骑行半小时后，背上、头上已然汗湿，停在一村口稍作休息，那村名叫“三里斜”。路在坡上，村也在坡上，路倾斜，村也倾斜，离镇三里，步步斜坡，故名三里斜。

路三弯九转，越攀越高，视野也越来越开阔，山地的景色也越来越壮美。起先路旁有层层梯田，麦黄苗青；渐高处不再有农田，只见山岗土阜，起伏连绵；攀到再高处，唯见山石嶙峋，回首转望，深沟远豁，来路迷蒙，忽隐忽现。

大约爬了15公里的坡，道路忽然转平，已到山脊。有洋槐夹道。路沿水沟积了许多落过的洋槐花，清净的空气中似有洋槐花的清香。一片洋槐林里几十只蜂箱摆列，蜜蜂嗡嗡嘤嘤，飞进飞出，一派繁忙。

再行即是下山，车轮飞转，稳坐雕鞍，好不畅快。路越行越陡，坡越下越大，心不免提起些，手闸不由得捏紧些。景色却是出奇的好，而且越来越好。山体高峻，沟壑深长，灌木碎草绒绒地铺满所有的岗肩阜脊，在阳光的朗照下，向阳处翠娇绿嫩，背阴处苍碧深青，山峦起伏，层次分明，好一幅春满中条山！

20多公里的山路飞流直下，上午10时，到达解州镇，把车直接骑到关庙门前停车场，找一处树荫下歇息。

解州关帝庙位于山西运城市解州镇西关。庙宇坐北朝南，面对中条山，景色秀丽。三国蜀将关羽的故里常平村，在解州以东，距解州关帝庙仅10公里路程。解州关庙始建于隋开皇九年（公元589年）,宋、明时曾扩建和重修，清康熙四十一年（1702年）毁于大火，经十余年始修复，庙内古柏苍翠。

解州关帝庙庙宇建筑，沿南北向中轴线展开，主要有琉璃龙壁、端门、午门、御书楼、崇宁殿、刀楼、印楼、春秋楼和众多牌坊。主庙内的主体建筑，规模宏大，气势非凡，雕梁画栋，庄严肃穆。中轴线南端的东侧，建有“万代瞻仰”的石牌坊一座，中轴线南端西侧建有“威震华夏”木牌坊一座，两座牌坊气魄宏大，特别是那座石坊，雕刻精美，观赏性很强。

关帝庙南端为“结义园”，是关帝庙的蛇足，为近年新建。“结义园”建有结义坊、君子亭、三义阁等建筑，没有庙堂的肃穆，倒像是几近荒废的游乐园。我在庙门广场休息时，与卖饮料的女摊主闲聊。摊主是当地人，说她家就住关庙附近，两年前被拆迁，她家和街坊的大片房屋被拆后，建了“结义园”。

关公在华人世界里家喻户晓。关羽当年在解州镇上杀了人，逃亡他乡，成了流浪汉，亡命徒。后来与刘备、张飞结义为异性兄弟，混迹江湖，颠沛流离，终于跟随自称皇叔的刘备听从了诸葛亮的建议，联合东吴，借荆州，取西川，争得了蜀汉一片江山。关羽本人恃勇自傲，目中无人，胸无大局，辜负了刘备对他的信任，亲手破坏了孙刘联盟，失了荆州这个蜀汉的门户，自己也被东吴吕蒙所擒杀。此后，张飞、刘备因为急于为关羽报仇，在蜀中和白帝城先后殒命。自此，蜀汉由盛转衰，关羽在其中有不可推卸的责任。

刘禅继位，关羽被追谥为：“壮谬侯”，虽壮却谬，不是太好的评价。宋朝以后，关羽忽然窜红，此后不断加封，“侯而王，王而帝，帝而圣，圣而天”，直到清宣宗道光八年（1828年），被封为“忠义神武灵佑仁勇威显关圣大帝”。明清时，关公血食天下，仅一座北京城，清代就有一百多座关帝庙，全国的省县乡村，关庙无所不在，俨然是皇家与民间共同景仰的大神。

在中国，两股力量历来并存，千百年来或搏击对抗，或协同合流，其一曰官场，其一曰江湖，所谓“庙堂之高，江湖之远”。关公自宋以后的一千年来，能够在官场和江湖上大行其道，是因为“关公精神”既符合官场的需求，也满足了江湖的愿望。“关公精神”在官场曰“忠”，在江湖曰“义”，但“忠”和“义”历来只是一种号召，一种愿景，真正信奉实行的人少之又少，翻翻千年以来的史书即可证明。

随着封建王朝的倒台，随着革命的兴起，官场和江湖也起了极大的变化，忠与义成了历史的尘埃，关公也就失去了往日的光辉。如今的关庙，大都已遭毁弃，关公本人，也只能改行去做财神，从赵公元帅碗里抢口饭吃。

从关庙出来，烈日杲杲，我回到停车场树荫下，买一只绿豆冰糕，解暑乘凉。替我看自行车的饮料摊主向我推荐，不出停车场的北面，就有一家小旅馆，既可住宿，也能供饭，主人也和气，她的售货小车每晚就寄存那里。我去看了，果然一个小四合院，宽敞安静，就选一间房住了下来。入住后，主人去买菜做饭，我冲个澡回房休息。

下午4点多，红日西斜的时候，我再次走进关庙。庙里游人更见稀少，有鸦儿在柏树间盘绕，偶尔鸹噪两声，大殿里的工作人员慵懒地坐在椅子里，昏昏欲睡。

28日 晴 31度

早晨6时，离开关庙边的小店，骑往运城。天气燠热，车辆驶过，灰尘沿路荡起，令人窒息。到运城火车站才7点钟，进售票处闻讯，开往家乡的火车9点半才发车。

在车站前，有人在卖早餐，“菜夹馍”，地方特色。一辆三轮，车箱里装十来只盒子，每只盒子里盛一种预先炒好或是拌好的菜肴。老板递给你一个掰作两半却似有连接的馒头，馒头外面还罩一只薄膜塑料袋，然后任由你自己选择喜爱的菜肴，填夹在馒头中间，能填多少填多少。菜夹馍生意很好，购者如云。我站立旁边，看明白了程序，也如法操作，买得一只夹馍，填了一勺卤肉，加一些芥菜、芹菜，豆腐之类，入口品尝，味道果然不错，馍含麦香，菜也咸淡适口。

９点半，按照车站工作人员要求，把山地车前轮卸下，绑定在车架与前叉处，然后搬车进站，上了火车。４个小时后，回到了我居住的厂区。所乘车厢列车员是个祁县人，说她们这个车次７月１日就被取消了，新的动车线路开通，许多车次将会被停运，为的是逼迫人们去乘坐更快捷也更能使铁路有效益的动车。

运城归来，留下许多遗憾。东部的几个县没有去，闻喜，翼城，曲沃，绛县，是春秋时晋国国都先后所在，也是晋国三分前的主要活动地区，当有不少故址和遗迹。夏县垣曲一带是中条山与太行山连接处，山峦连绵，谷壑幽深，水源丰沛，植被丰富，为山西风景绝佳地。平陆县是古代虞国和虢国所在地，《左传·宫之奇谏假道》记载的那个“唇亡齿寒”的故事就发生在平陆的土地上。平陆的中条山中，有条古道叫做“虞阪”，最艰险难行地段称“青石槽”，是一条运盐古道。《战国策·楚策四》中有一段关于伯乐与千里马的故事，“骥服盐车而上”的“太行”就指这里。“夫骥之齿至矣，服盐车而上。蹄申膝折，尾湛胕溃，漉汁洒地，白汗交流，中阪迁延，负辕不能上。伯乐遭之，下车攀而哭之，解纻衣以幂之。骥于是俛而喷，仰而鸣，声达于天，若出金石声者，何也？彼见伯乐之知己也。”唐代韩愈读到这个故事，曾感叹“千里马常有而伯乐不常有”，韩愈本是吐自己胸中块垒，不意也道出了古往今来多少怀才不遇者的心曲，所以他的话传诵千古。平陆还是1941年“中条山战役”的主要战场，在那场战役中，国军死亡总数达十万之众。数以百千的国军战士在弹尽援绝的情况下，奋身跳进滚滚黄河，一时黄河河水为之断流，所谓“八百冷娃扑黄河”，其情壮烈，想来也令人动容。

运城，河东，有锦山秀水，志士仁人，更是一部千百年间连绵不断的史书。

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