新棉衣穿之前要洗一下吗（换季要买新衣服）

欢迎来到本期奇奇怪怪中国画。

这次，我们将要来看看亮瞎眼的淘宝复古重灾区：

中国风。

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最近一周，已经有了秋天的丝丝凉意。估计真爱们的购物车里，也塞满各种秋装了吧。

本来我也想搜一搜换季的衣物，结果无意中发现了一些奇怪的东西：

一言难尽的鞋、帽子……

这鲜亮的民族风 运动 高跟……TB店铺也是很厉害，从头到脚cos得一样不落。大概看了一眼，居然销量还不差。

不过还是想对热爱古风的盆友们澄清一下，这些东西都不大对。

因为古人过冬的东西，根本不是这样子的。

那种奇怪的帽子，其实在古代长这样。它叫做风帽：

明 陈洪绶《诗酒待琴图》

那种奇怪的鞋子（靴子？）对应的，是古人的靴：

秦始皇兵马俑靴

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虽然古代物质条件没有现代丰富，但是论起冬装的种类来，可不比现在差。从头到脚每一样都是精心安排。

先说头部的保暖。主要靠两种帽子，风帽和暖帽。

风帽就是网上cos的那种帽檐耷到肩上的帽子：

右边为仇英《垂柳对弈》

风帽，顾名思义是挡风的帽子。然而它为什么会长成这样？

这是因为它起源于唐代用来遮挡风尘的藩篱、锥帽（类似武侠剧中盖着纱的帽子）。到了南北朝，风帽正式出现，此后历代都有流行。风帽的基本款式就是宽松，帽围长到颈部。

中医理论认为，“头居身体之上，为诸阳之会”，风是阳邪，先袭击人头部，人就会头痛，而颈部也容易受风寒袭击，所以要把头、颈暖暖包住，才不会受风寒所袭。

其实古代除了风帽，还有一种用来炫富装比的，就是暖帽的中的一种，昭君帽。不知道大家还记不记得87版红楼梦中凤姐这个造型：

这里凤姐带的昭君帽，也叫卧兔，是晚明到清代富家女子冬季装(zhuang)饰(bi)必备物品之一。卧兔的用料是古代皮草NO.1的貂皮和海獭皮，不光皮草珍贵，前面还带上珠玉做装饰，堪称炫富顶级装备。

虽然看似奢华，但卧兔也承担着重要的保暖作用。中医理论中，额部是足阳明胃经的循环部位，额部的保暖可以养胃气。对于大门不出二门不迈的闺秀来说，其他类型的暖帽，像劳动人民的毡帽、大人的官帽什么的肯定不适合，卧兔这种既保暖又美美的暖帽再好不过。

明代万历 《橘浦记》版画女子，头上围着卧兔

明代的卧兔类似抹额，主要覆盖额前；清代的卧兔类似无顶帽，如凤姐所带

所以你看，古代帽子长成这样其实是有道理的，而且古人会在帽子上做很多的绣花呀小珠子等以作点缀。而我们今天复原的这些帽子，却只是继承了表面的形式，不得要领。

换到鞋上也是一样。再看看网上这些鞋，它模仿的其实是古代的靴子。这种靴子非常之保暖，因为最开始它是游牧民族在户外骑马用的。

右：秦始皇兵马俑靴

我们今天提起古代的鞋，会想到绣花鞋、布鞋、草履，但其实靴子一直都是古代鞋中的主流。从战国时期赵武灵王胡服骑射开始，游牧民族的靴子传到中原，从先秦到清，一直流行。

清康熙年间靴子

清代靴子的主要面料采用丝织绸缎，以皮、布等作为辅助材料，一改了历代盛行的革（皮）朝靴制，穿用时更为华贵舒脚

但是靴子这种鞋，有个问题，它并不适合大门不出的闺阁女性。所以后来平底鞋中衍生出来一种鞋，叫做眠鞋或卧鞋。

它不是用来穿着走路的，而是古代女子就寝后穿的。它有御寒作用，但还有一个作用是裹脚。

清朝末年眠鞋

《红楼梦》70回里就写到晴雯穿红睡鞋。曹雪芹竭力避免正面写小脚，却在这里隐晦地体现了封建社会对于女性的迫害。

所以其实古代每一种鞋子的出现也都有它的原因。我们看到的这些网上所谓“中国风”的鞋子，只得其表面的“形”，却远远没有get到背后的“意”。

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帽子和鞋我就不说什么了，还有一种更可怕，完全看不出来是cos古人冬装，却偏偏标签是复古or中国风：

这件风靡中国风领域的东西叫做，披风。

材质、图案这些我就不多说了。讲一个致命的地方，就是这些挂着“中国风”“复古”标签，极力想要彰显传统仙气儿的“披风”，其实根本不能算披风，顶多算是仿的不太成功的斗篷而已。

斗篷这种御寒衣物，其实在明代已有出现，比如曾鲸、陈洪绶、仇英等明代画家的作品上就有出现过类似斗篷的衣服。

陈洪绶笔下人物

但一般还是会认为它确切出现的年代应该为清朝。比如慈禧太后照片中，就有披斗篷的。

但是这种斗篷，和网店以及各大影视中的所谓“披风”也不一样。首先，它后边是开叉的，方便穿着之人行动。最重要的，它并没有那个可能只是装饰用的帽子。

演化到戏曲中的斗篷，也是分叉，衣帽分开

而古代衣服中真正的披风，其实是这样的。

是不是很诧异？居然有袖子？

没错，所谓的披风，其实并不是斗篷，而是外套的名称。披风正式作为一种服饰的名称出现，是在明代。

沈从文先生曾经在《中国古代服饰研究》中把昭君套（就是前边说的卧兔兔）当做“披风”，但经后来一些学者考证。披风是明代开始流行的外衣，而非饰物。而明朝所谓的“披风”，其实是对宋代外衣“褙子”的承袭和改称。

左：宋 刘宗古《瑶台步月图》褙子；右：《雍正妃行乐图》披风

褙子直直向下，披风中间收腰，领子上开，收到腹部

两相对比我们可以看到，披风和褙子的相同之处在于都是对襟款。但是两者其实大有不同。总体来说，褙子给人的感觉更严谨端庄，而披风则灵动开放的多。

首先，褙子的长度是既可及地又可及膝，但是披风一般只到膝盖；而褙子的袖子有大小袖，披风的袖子一般是刚刚好的中等宽度，长度也比褙子的短，可以露出里面的衫袖。

最重要的是，褙子是直筒的，上下一样宽，而披风是收腰修身的。还有就是领子，褙子的领子是合领，堪称严丝合缝。而披风的领子中间距离很大，据说有一尺三寸（约今日42cm），这样的领子是一直低到腹部的，可以大幅度露出里面的衣物。

《雍正妃行乐图》

但这样就有一个很有意思的问题。你看，像披风的敞领，束腰等突出女性特征的“性感风”，在森严压抑的古代封建社会简直不可想，它到底是怎么出现的呢？

要解释这个问题，得先说说明朝的陆上朝贡贸易。我们知道，明朝自朱元璋开始一直到明末，一直实行海禁政策。官方明面上的对外交流，一般人知道的也就是郑和下西洋。但其实，明朝陆地间的朝贡贸易更为频繁。比如和中亚的帖木儿王朝，从1387-1504一百多年间，贸易就有78次之多，很多中亚人借此进入中国。尤其明武宗时期，还召过大量的色目人女性入宫（元朝对中西亚各民族的统称）。

而从中亚往西，女子的服饰都强调第二特征，细腰大摆，开放活泼。比如从15世纪波斯的细密画以及阿富汗墓葬出土的女子衣物中，我们可以看到，这些敞领以及收腰的设计，其实就和明的披风异曲同工。

左：15世纪波斯细密画；右：阿富汗墓葬出土贵族女子服饰复原图

中国女性的服饰在明以前，不强调女子的身材，一般都是直着下来。而从明开始，因为贸易带动了文化上的交流，中西亚服饰的元素也进入到传统服饰中，由此形成了比之以往要灵动的多的披风。

所以我们可以看到，作为中西各自元素的集大成者，披风既有中国传统服饰轻曼缥缈的含蓄，又有西方活泼开放的灵动。

它不是人为刻意引导的结果，反倒像是历史的脉络顺应到那个时代，自然而然流露的风情。

陈枚《秋庭观绣》

而反观今天的复古，流行的服饰加上程式化的民族元素并不能呈现出中国风的美。反倒既失去了西式的简洁，又没能继承中式的韵味。

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其实，所谓的复古也好，汉服也罢，其实都没有错。传统的中国之美需要继承，但是，也并不是一味的模仿。

毕竟和古人相比，现代的中国人生活方式早已不同。一味的抓住一些单调的元素，不如用心把那种真正的精神融合其中。

就像几百年前的明朝的披风，中西交融，浑然天成。含蓄之中，自有风情。

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