成都小吃甜辣味的甜水面好不好吃（爱极了成都的这碗甜水面）

吃过很多面，但我爱极了成都的这碗甜水面。

碗不大，几条小手指粗细的憨厚粗壮的面，粗粗的，带着棱角儿，横七竖八地盘旋在碗里，嫩白中又泛着些微的淡黄，上面散落着撒着白的蒜泥，褐的芝麻酱，红的甜酱油，更红的辣红油，搅拌均匀了，一根根面就裹上了浓浓的酱汁儿，染成了红润的条儿，油亮的红，那香，也就扑鼻而来了。

等吃到嘴里，欣喜就来了。硬硬的筋道回弹的面，味蕾触到的先是甜，再是香，最后才是麻和辣，微微的火辣中却有着丝丝的甜蜜，辣没有淹没了甜的滋味，甜也没有抢了辣的风头，一切都是刚刚好。充满了甜蜜的感觉。就像一个成都的女子，爱的热烈火辣，日子却过的温柔甜蜜。

再吃下去，甜酱油的甜和辣红油的香，花椒的麻，芝麻酱的油香，蒜泥的生辣，还有隐隐约约地干果儿的香，混合出特殊的复合香味，就犹如树根盘绕,木节交错般在舌尖接替而来，再接着，所有的味道就汇合在一起，直冲脑门，毛孔尽开，醍醐灌顶般地酣畅淋漓，痛快的让人只想说一声巴适的板哦！

这碗好吃的面，看似简单，无外乎就是下一碗面，用甜红酱油，辣椒油，芝麻酱，花椒，花生碎，蒜泥等等来调味而已，但却实实在在的不好做。

甜水面的面要有嚼头，要牙感脆实回弹筋道的才对。和面时要加一些自贡的盐巴，增加面的韧性，再添一些清油，磕几枚鸡子，揉出筋道有嚼劲的面，然后手擀的才对，但老虎读过一篇文章，说真正的老式甜水面，是要用做饸饹面的方法，也就是用压床子把和好的大面团积压出一条条的棍子一样的面条来的，而且老式甜水面，里面应该是要加荞麦面的。加了荞麦，面条吃起来更清爽有劲，而且长力气，说这才是真正的甜水面的做法，不过是现在的人不太愿意费这个功夫罢了。

面擀好了，切的粗粗的，抻拉成条，大锅沸水，煮到刚断生，捞出来，晾凉，再均匀地刷上一层菜油，来了客人，放到滚水中煮一下，拌上调味料就可以了。

而这甜水面的调味料就更讲究了，这也是这碗甜水面的灵魂所在，辣红油必须要用二荆条辣椒，做出的红油，才又香又红，辣而不燥。花椒粉要用茂县的大红袍花椒来做，芝麻酱要用芝麻香油把芝麻酱拌匀，慢慢一点点调成糊状，这样香气才会更加浓郁香稠，而且以麻油调纯黑芝麻酱的最佳。而最关键的要属复制甜红酱油，要用酱油和红糖、八角、桂皮、花椒、生姜、甘草、山奈、小茴香等等十几种香料一起武火冲开，再文火慢慢熬煮几个小时才成，棕红透亮，咸中带甜，甜中有鲜，鲜中带香，才是一味好的复制甜红酱油呀。

吃着这碗甜中有辣，麻辣甜香的甜水面，突然想起，依稀记得在书中读过，有两个人也爱这碗甜水面的。一个是巴金先生，一个是萧军先生。

巴金先生是成都人，爱这碗面，那是乡情，“先生喜欢吃北门上的甜水面和素面，是挑着担担卖的，做面就在担前两尺不到的木板上揉合面团，分张，做成工艺程度很细致的甜水面，调和用成都北门政府街一家酱园铺特作的红酱油、熟油辣子、麻酱、花椒油、蒜泥。”

萧军先生也爱，“你们的甜水面我不大理解，你们在面中加红酱油都是甜味，这在我吃过全国的面食中，也是少见的。甜味中加上辣椒，这就更奇特了，但是吃在口里，却很受吃，好吃，有回味，别的地方没有这样的做法。”

巴金先生和萧军先生是我喜欢的作家，不仅喜欢他们的作品，而且喜欢他们的做人和骨气，他们的人生不可谓不坎坷，不可谓不苦难，但苦中能作乐，苦中能坚持真理坚持自我，真的让人敬佩。

人生有时候就是如此，酸甜苦辣悲欢离合兼而有之，人生不如意也十之八九，就像曾经看到的一段话，“这些年，感觉自己就象一只在窗玻璃前百折不回的苍蝇，放弃或者完成，都倍感力不从心。大多时候，只是顺着生活的惯性一味的扑腾来扑腾去，然后眼睁睁的看着日子就这么一天天的过去。”

当时正值抑郁症期间，有苦说不出，跟眼泪一起往肚里吞。脆弱的在周围的人看来都是矫情。突然就心有戚戚焉。人本孤独，孤独是人的宿命。我们都是芸芸众生普通大众，人生实苦，但我们没有选择，只有接受并且原谅自己，与生活握手言和，让自己的生活过得有些滋味，这才是人生。

曾经看过四川一个作家乔瑜的一本书，叫《大生活》。一个生活在城市最底层的城市贫民柳东，无业游民却四处冒充大老板的金东民、守公共厕所的老苏、用铁钉子下酒的丁爷……他们都信奉一条准则：生活嘛，就是生下来，活下去。他们身处逆境，却时时处处帮助那些比他们更弱小更不幸的人，用他们自已的话来说：“自已过得只比鬼火亮一点，却假装太阳去照别人”。老虎喜欢的就是这种乐观面对生活的态度。

所以呀，我们要活的像一碗甜水面那样，就像有人说的：材质朴实却又用料精致，外在简单却百味杂陈，甜有之，辣有之，麻、香亦有之。

人生很苦，你，要很甜。

坚持原创美食文章，央视《味道运河》《吃货传奇》美食顾问，美食纪录片《搜鲜记》总策划王老虎与你共同搜寻舌尖上的“鲜”！