山地自行车完整教程（山地自行车知识大全）

骑行首选车辆——山地车

山地车，速度不如公路车，舒适不如旅行车，爬坡不如攀爬车，方便不如折叠车，美观不如竞速车，抗造不如大二八。但是综合实力，却比任何一辆车都要出众，山地车的耐用性价比更高一些，以及适用性更广一些。

二，教大家如何选购一辆适用于骑行的山地车。

骑行，并不是非得贵的就是好车，主要还是看它各方面的性能。本人以“好用不贵”的原则，教大家如何选车，至于大家具体选什么样价位的山地车，什么品牌的山地车，还是看看你的打算如何。

在这里，各个车子的品牌，各个车系，我不做介绍，各个品牌车的优势我不介绍。我只是想让小白对自行车有所了解。很多人，骑了好多年的车子，对于各个零部件的名称不知道，对于自己的车子配置不清楚，在这里，我就简单的科普一下。

山地车是专门为越野（丘陵，小径，原野及砂土碎石道等）行走而设计的自行车，一九七七年诞生于美国西岸的旧金山。

1，山地车分类

1），普通越野XC(Cross Country)

　　 轻度越野车型，有很强的爬坡性能，用于普通的山地越野，也是山地车中最轻便最实用的车型，较追求轻量化与高速通过性，因此新车型多为29寸大轮径，多为硬架。

2），林道TR(Trail)

　　骑行路线多为林间小道，因此得名，注重骑行的流畅性，多为全避震车型。

3），全山地AM (All Moutain)

　　正如其名，车辆性能平均，连续爬坡或下坡都能胜任，但都不专长，对于只想拥有一辆车但却能骑更多地形或想进行长途越野旅行的人来说是最佳选择。

4），双人竞速DS(Dual Slalom)

　　双人曲道赛用车，因强调高速过弯，飞跳，打泵(pump一种借助地形加速的技巧)，车辆多为短行程或中等行程，由土坡，林道，AM，FR车改造而来。

5），自由骑FR(Free Ride)

　　一种不拘泥于地形限制的技巧性骑行，05到10年左右风靡美国车界。倾向于高速高强度，借助自然地形或人工修筑的跳台来进行很大的腾越，喜欢在空中各种特技动作。

6），飞跃DJ(Dirt Jumping)

借助人工修建的场地进行空中腾越与特技动作，车辆多为硬尾，短后叉，强调强度与几何角度，车架多为co-mo钢，有较大的跨下空间。

7），速降DH(Down Hill)

　　专注于下坡与大落差，多用双肩前叉，车架强度高，整车重量多在17KG以上，有很大的预压。

个人建议：长途骑行，购买普通越野车（XC)，或者全山地车(AM)。

2，车架

一部山地车是否骑的舒适，是否轻巧易控，能承受多高的强度，能用多长的时间，能否升级等，关键就是看车架了。车架大致分为两种：硬尾车架、全避震车架（软尾车架）。

至于山地车车架的大小，几乎所有的山地车都是26的，车架也就是17/18寸：适合身高：165cm-175cm。

山地车的材质有铝合金的，特点是较轻，可塑性好，但没有韧性，更适合平整路面。钢架结实耐用，韧性好，但是比较重。碳纤维很轻，可塑性好，价格太贵。钛合金，结实耐用，韧性也还行，价格也较贵。

本人建议：

1），选硬尾车架。

2），首先，我简单说下车架尺寸的重要性。车架尺寸一定要适合你的身材。如果偏大或过小，都会影响你的骑行姿势，导致你骑车要比别人费劲，并且长时间还可能会导致运动伤害。但是，这也不是绝对的，比如如果你经常上山下坡，那么车架尺寸就应该偏小点，如果你只用于平路骑行，那么车架尺寸稍大点也没关系。

对于我们业余爱好者来说，不可能去量身订做一个车架，也不可能利用复杂的公式去换算什么，我们要做的，就是骑上去舒服就行。

如果自己想组装一辆车子，购买车架的话，首先去网上搜各种数据和资料，然后再去实体店试骑，这样才能保证购买一个适合自己的车架。

3），车架材质当然是钛合金或者是碳纤维是最好的，至于钢架和铝合金，各有各的优势，价格也就差一二百左右，铝合金更轻一些，就算有掉漆的地方，也不会生锈，不容易溃烂。

3，前叉

前叉是山地车中科技含量较高的部件，硬前叉的山地车已经不多见了，基本都是带避震器的前叉。

1），弹簧叉：最低档的叉，没有阻尼。

特点：便宜，最为常见。

2），阻力叉：以阻力叉为介质，没有阻尼。

特点：比上不足比下有余，不过阻力叉用三年左右会老化，需要换。

3），油簧叉：以弹簧为回弹介质，以油为阻尼。

特点：最重，但是最结实。弹簧用起来比较润，对小震动反应灵敏，一般半年换一次避震油，拆叉换油。

4），油气叉：以空气为回弹介质，以震油为阻尼。

特点：比油簧叉轻，但结实度有所降低。（也不至于低到哪儿去，普通越野足够了。）半年打一次气，车行都会提供专门的气筒免费打，单独买也可以。以空气为介质的好处是重量更轻点，可以在高速越野中保护骑行者的手腕部位，不过对小震动反应不太灵敏。

锁死Lockout，也就是前叉带锁死功能：骑行的时候，通过一个特殊的旋钮，能把前叉锁死，跟硬叉一样，对任何障碍物都没有减震的反应。这样可以减少懈力，使爬坡变得更容易，骑长途时也可以省力些。锁死结构有两种，一种机械锁死，一种阻尼锁死。

个人建议：

1），除非骨灰级的汽油，要不然大家对前叉的了解知之甚少，买车的时候，带什么叉就用什么叉，当然，好的叉整车的价格也会高很多。至于哪种叉好，谁用谁知道。

如果是骑长途，本人不建议买油簧叉和油气叉，如果半路坏了，或者摔坏了，或者漏油了，你就等着哭吧，尤其是川藏线，滇藏线，青藏线以及拉萨到新疆喀什，内蒙古等等，这些地广人稀的地方，想修修不了，想换没有卖的。

如果想单独购买前叉，建议还是多在网上搜搜各种数据，根据自己的需要购买。

2），如果购买整车，我们唯一可以选择的，就是前叉最好带锁死功能，尤其是长途骑行。

4，制动系统

制动系统包括刹车、刹把、刹车线。山地车用两种刹车：V刹，碟刹，而普通自行车的吊刹不常见。

1），V刹：力量很大，因为是靠摩擦轮圈制动，所以轮圈一定要调整到位，且不容易形变。

2），碟刹：比起V刹，更不容易把轮胎抱死，高速行驶的时候，抱死很危险，会导致侧滑和翻车。

3），碟刹分两种：油压碟刹和机械碟刹，油压碟刹靠油去压刹车片，获得巨大的刹车力。线拉碟刹靠手指的力量去制动。

个人建议：

1），现在，V刹已经陆续淘汰，碟刹在美观和实用方面更好一些，唯一麻烦的就是有时需要调整刹车来令片的间隙。

V刹在雨天骑行下坡的时候，比碟刹更危险一些，更容易刹车失灵。

长途骑行，必须备一两副来令片，尤其是去多山的地区。

2），至于油压和机械，看你自己的选择了，机械更好维护一些。油刹如果在路上坏了，大多数的城市是修不了的，尤其在偏远地区，你只能要么快递一副新的，要么换成机械的。

5，传动系统

传动系统包括牙盘、中轴、链条、飞轮。

1），牙盘：也叫齿盘。大部分是3个齿轮，有人追求轻量就改成两个。

2），中轴：有一体中轴，梅花孔中轴和方孔中轴三种。

3），链条：这个是个易耗品，断链条是经常的。好的链条传动灵活，长时间使用也不会磨损。

4），飞轮：有7飞21速的，有8飞24速的，有9飞27速的，还有10飞30速的，SRAM更是出了11飞33速的飞轮。

个人建议：

1），牙盘的选择，整车购买，基本都是3个齿轮的。

2），中轴，无论是哪种，整车购买，都是我们不可能选择的，也不是我们选择的主要所在。

3），购买整车，链条也不是我们可以选择的。

如果是骑长途，最好到修自行车那里买一小段链子，以备断的时候接链子用。

买一瓶润滑油，也就是链子油，隔一段时间加上一些，尤其是下雨之后。还有保持链子的清洁，骑车也会轻快一些。

4），整个传动系统，我们最主要选择的就是飞轮。

其实大家骑车是不会把所有档用遍的，80%的时间只用一个档，这个档一定是最适应车手蹬踏力度和频率的。由此可见，档数越多的变速系统，车手选择适合自己的档位就越精确。而且档越多，换挡越顺畅。

说句实话，谁都追求档位多的，我也是一样。可是长途骑行，大多还是选择7飞21速的好。因为谁也不敢保证，飞轮的做工有没有瑕疵，安装有没有偏差。如果骑行的过程中，飞轮发生故障，基本就等于报废。尤其是去偏远一些的地方，哪怕是城市，都很难买到8飞24速以上的飞轮，档位越多的，就越不好买。买车的朋友，要注意这一点。

6，变速系统

变速系统包括变速变把、前拨、后拨、变速线。

1），变速器，国内最常见的两个牌子，一是禧玛诺Shimano(日本），二是速联SRAM(美国)，当然还有一些其他国产牌子。

2），变把：分两种，一是指拨（图1），二是转把（图2），Shimano的变速器大多是指拨的，SRAM的转把很有名。

现在一些山地车是双控变速，把指拨和刹车的闸把做成一体的了，这样的好处是具有极高的兼容性和美观，不足之处是，万一闸把坏了指拨没坏，还是得全部一起换。

3），前拨：钱多的往XT上走，钱少的9速车用Alivio，10速车用Deore。

4），后拨：后拨是变速系统中最重要的，一定要结实耐用。

个人建议：

1），变速系统，大多数都是禧玛诺Shimano这个品牌的，无论是禧玛诺Shimano，还是速联SRAM，以及台湾微转，都可以，只要不是国产的那些杂七杂八的就行，不是崇洋媚外，而是国产的在质量上确实差很多，如果是国产牌子的，请慎重选择。

2），转把变档时来得更快，有的人钟爱指拨，因人而异了。指拨现在大多数都是双控的。

3），后拨如果是整车购买，你的选择面也不是很大，具体哪种好，我也不是很清楚。

如果想换一个后拨，具体型号，具体哪种和你的车子匹配，哪种更适合你，需要上网搜资料。

如果是后拨的尾钩断了，淘宝有卖的。

7，车轮

车轮包括车圈、钢线、前后车轴、外胎、内胎。

1），车圈：山地车应选用双层圈。因为双层圈比单层圈更结实，更能经受恶劣地势对单车性能的考验。

2）车圈又分为：刀圈和工型圈。

刀圈优点是抗纵向的冲击强，再大的强度也不会发生圆周变形，而横向的变形是很好调整的；刀圈还能减小空气阻力，工型圈抗横向的冲击能力强些。

3）钢线（辐条）：有两种，一种是普通的，横截面是圆形；另一种横截面是扁的（风阻条），能减少正面的风阻。

4），车轴：又称花鼓。用碟刹的朋友，应该选择碟刹车轴，因为碟刹片是固定在碟刹轴上的；用V刹的朋友，可以用普通轴，如果以后想升级到碟刹，可先装碟刹轴。

5）车轴分为[培林]轴和[珠档]轴。培林轴，更换方便一些。

6）外胎：很重要，因为它直接影响到骑手在特定路面对车的操控。不同的胎纹适应不同的路面。

胎纹越平，阻力越小，速度越快，在平地上的摩擦力越强。光头胎，适合城市里平整的水泥路。胎纹越凸，阻力越大，速度越慢，在山地上的摩擦力越强。

7)，内胎：好品牌的内胎比杂牌子的内胎要厚实一些。

8）车轱辘也大致分为三种第一，负重轮组。第二，一体轮。第三，竞技轮组9）选择自行车轮组需要考虑的因素

1: 重量:

A：单纯的轮重只是一个静态指针参考，对于爬坡较具参考价值。一般较好的前花鼓重约80-110gm，后花鼓200-270gm，钢丝每根约9- 12gm，轮圈变化较大，纯碳纤维约在210-300gm(窄框) 280-420gm(大板框)，铝框350-500gm，钢丝头，铝的约重0.5g，铜的1gm。整组重介于1100-1800gm间较常见。

B：相对旋转重量 (rolling weight)：比较重要。想象链球就较清楚，一个一公斤链球，链条一公尺来旋转，要将它转起来所需力量，与重量及链条长成正比。轮子也是同样的道理，但是轮子的重量分布并不像链球般单纯，钢丝、轮圈分布从内到外都有，不过以轮圈与轮胎，所占比例最大，因其位最外缘，重量也最高。而花鼓的旋转重量几乎不用考虑。

2: 强度

轮子的强度决定于几个因素，轮圈强度，钢丝数目，钢丝张力，花鼓强度。轮圈越宽，强度越强，需要钢丝数目越少。刚丝数越多、编的张力越大，强度越强。花鼓强度越够，强度也更好。强度越佳，传动效能越佳。

3: 顺畅度

主要在于花鼓的培林数目、大小及品质。越顺畅则培林磨擦力越小，越省力。很多轻量化的花鼓除了用上钛的飞轮座，铝合金甚至碳纤的轴。有些为减轻重量，用较小的培林，或少用一两个培林，但赔上了耐用度与顺畅度，并不是很理想。目前顺畅度最好的培林是陶瓷的滚珠，因它可以做的更圆，号称在40km/hr时，减低 0.8-1.0 watt功率损耗，不过代价也很高，如果有兴趣，Zipp与Campagnolo都有此消金的选择。

4: 刹车性能

铝框的刹车性能较碳纤佳，散热也较好，如再加以CNC或陶瓷边－处理，连雨天都不用怕。碳纤轮框散热较差，需用专用刹车片，刹车时较易有异音，吓到路人，长下坡时较令人担忧。

5: 耐用度

通常是煞车面磨平了，碳纤的则可以看到碳纤维裸露，不过这与每个人煞车习惯与路况有关。有些则是培林先挂了。

个人建议：

1）， 如果你的身高足够的话，27.5的车轮绝对是不错的选择。该车型具有能使自行车发挥最佳的操控性、稳定性、安全性以及最佳的性能。其实大家常说的24的车子，26的车子，27.5 的车子，这个数据指是车轮的大小，而不是车架的大小。

2），车轴，这个是我们选择的关键，最好购买培林轴，不光更换方便，而且比珠档轴更耐用一些，珠档轴对于间隙要求更严格一些，太松会磨损严重，太紧会骑车吃力。同样加速，都说培林轴比珠档轴滑行的距离更远一些。

3），长途骑行不太适合光头胎，光头胎提速是一定的，但是在长途骑行不是特别的明显，因为你骑行的路面不确定，光头胎的抓地能力，也就是越野能力差很多。尤其是川藏线，最少不要用光头胎，如果雨天下坡，那是相当危险。

4）购买外胎，也是一分价钱一分货，好的外胎价格就会贵很多，普通的外胎也能骑2000公里到3000公里。

还有一种防刺穿外胎，上面有防刺穿的标志，具体效果如何，我也没有用过，也不知道咋样。

5），长途骑行，是一定要提前购买内胎的，实体店中一条内胎最少在20以上，但是网购的价格相比会便宜很多。

购买内胎，一定要看清楚型号，24，26或者是2.75的。美嘴，英嘴还是法嘴的。还有就是断面的宽度，1,75或者是1.95 ，2.15等等，普通山地车的的内胎是美嘴，长嘴，26/1.95，至于内胎品牌，其实用着都差不多，买太贵的没有必要，如果扎的位置扎正了，再好的内胎也是一样废。

骑行，必须学会粘胎换胎，要么就找一个会粘胎的好基友。

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