冬季有冬至（气始于冬至）

“冬至”第二十二节气，早在春秋战国时期就确定的节气之一，直至秦汉时期，我国则有了完整的二十四节气的概念。

从现存文献上考究，专门过“冬至节”是自汉代以后才有，盛于唐宋，相沿至今。

早年间，寒食节、冬至、正元节并列为国家三大节日。冬至乃大吉大利之日，这天靠近阴历十一月初一，十一月初一被认为是“一阳生”，十二月初一是“二阳生”，正月初一是“三阳生”。这三个日子加在一起就是“三阳开泰”。

“冬至大如年”古人认为冬至是阴阳二气的自然转化之时，上天赐予的福，乃大吉之日。因此，便有了祭祖、家庭聚餐等习俗，故而冬至又被称为“小年”。所以，当时拜岁和贺冬并没有分别，直到汉武帝采用夏历后，才把正月和冬至分开。

汉朝以冬至为“冬节”，官府要祝贺仪式称为“贺冬”，例行放假。《后汉书》中有这样的记载：“冬至前后，君子安身静百官绝事，不听政，择吉辰而后省事。”所以这天朝廷上下要放假休息，军队待命，边塞闭关，商旅停业，亲朋各以美食相赠，相互访，欢乐地过一个“安身静体”的节日。

明清两代的皇帝也有祭天大典，说是“冬至郊天”。朝廷里的百官要向皇帝呈递贺表，相互也要投词祝贺，就像过年一样。

直至民国，人们渐渐不再重视过冬至。朝廷政府不再举行祭天祀祖的节典，人们逐渐接受新思想，现代科学让人们认识到了所谓自然规律，祈求上天只是美好的寄托。

现今，人们大都不认为冬至是什么重要的节日，只是将家乡节气的饮食习惯流传至今，不再有特别的庆祝方式。

“冬至饺子夏至面”食老北京的一句俗语，其实，早前是“冬至馄饨夏至面”，看到如今北京街面儿上知名馄饨品牌“致美斋”和“馄饨侯”就知道，这些老字号的馄饨很受名人、墨客、名伶、百姓们的喜爱，是名副其实的“网红店铺”。后来，习俗逐渐演变成“冬至饺子夏至面”。

清人杨静亭曾写有竹枝词赞誉过京味儿馄饨：

包得馄饨味胜长，

馅融春韭嚼来香。

汤清润物休嫌淡，

咽后方知滋味长。

而这一天除了吃馄饨以外，还要吃酱蹄子或是鹅掌等，蹄子跟鹅掌象征着春天脚步的开始。

话说冬至开始由衰转盛，是养生的大好时机，俗话说“气始于冬至”，此时科学养生有助于保证旺盛的精力防早衰，延年益寿。

冬至时节饮食宜多样，谷、果、肉、蔬合理搭配，适当选用高钙食品。冬至经过数千年发展，形成了独特的节令食文化。冬节是“年时八节”之一，作为地域广阔的美食大国，冬至自然少不了，具有地域特点的节日美食：如，最具中国和北方代表水饺、南方的汤圆；还有地区特有的节日美食：如，东南麻糍、台州擂圆、合肥南瓜饼、宁波番薯汤果、江南米饭、苏州酿酒等等。

进入冬季，有一种美食是餐桌上的常客，那就是羊肉，冬季天寒地冻，羊肉能助阳御寒且营养丰富，所以民间有“冬至到，羊肉俏”之说。用它制作的各种美食，也陆陆续续成为冬季宠儿。

帝王最注重养生，从冬至日起一定要常吃羊肉炖萝卜，这是皇家御膳“冬至”日的首选菜肴，也是一个食疗好方子。萝卜与羊肉共炖，不但有去膻作用，还具有益气补虚，温中暖下之功效。适合腰膝酸软、困倦乏力、肾虚阳痿、脾胃虚寒者食用。

制作工序简单，吃的是食材的原汁原味。白萝卜、羊肉处理成块，将羊肉放入清水中烧开5、6分钟后捞出。重新换水烧开，放入羊肉、姜、料酒、盐等炖至六成熟，再将白萝卜下锅一起炖熟。

“九九歌”声声响

未从数九先数九，

一九二九不出手，

三九四九冰上走，

五九六九看杨柳，

七九河开，

八九燕来，

九九加一九，

耕牛遍地走。

数九歌一唱，老北京铜锅涮肉便端上桌。它始元代兴于清代。早在18世纪，康熙、乾隆所举办的规模宏大的”干叟宴”，其中就有羊肉火锅。后流传至市肆，由清真馆经营。《旧都百话》云:“羊肉锅子， 为岁寒时最普通之美味,须与羊肉馆食之。

公元1854年,北京前门外正阳楼开业，是汉民馆出售涮羊肉的首创者。其切出的肉，"片薄如纸， 无一不完整” ，使这一美味更加驰名。

铜锅涮肉要用传统的铜锅炭火。羊肉：选用雪白羊尾油开锅，肥瘦相间大理石花纹的羊上脑、剔筋后很嫩的一头沉（臀尖）、瘦多肥少小三叉（前腿）、瘦肉细嫩的黄瓜条（后腿）；汤底：一般以清汤（白水）为主，寓意白水滚滚，君子之交，同时最大限度的保证了羊肉的鲜美。如嫌寡淡，可放进两片姜，几粒海米和几片儿紫菜，正所谓“清水一盏，葱姜二三”；蘸料：涮羊肉芝麻酱是蘸料的灵魂，配入韭菜花、豆腐乳、酱油、香油、虾油卤、香菜葱花、辣椒油，甚至还可以点几滴芥末油，无比香浓；配菜：冬储大白菜、冻豆腐、粉丝......解腻的糖蒜，酥脆多层的芝麻酱烧饼也是必不可少的。

酱羊肉自家很少会亲手制作，因为从选料到制作都很讲究和费功夫，大家都会直接买熟食解馋。炖煮的软烂度是老人和小朋友都会喜欢的程度。

这道酱肉也是征服慈禧老佛爷的一道美食，与其说是食物不如说“月盛斋”掌柜的手艺。挑选上好的西口羊肉，脖子肉、前槽肉、前后腿、腰窝一起炖煮，入口软烂却不糟，调味则是秘方，肉汤也是沉淀下来的“百年老汤”，因为制作工艺是采用中国传统烹饪技法——“留宿汁”。

注：“留宿汁”即留下部分汤汁，次日勾兑入新汤中，肉味更鲜美。

《清宫琐记》记载，“冬天大内里面非常冷，在东廊房子里摆着三个大煤炉子。在慈禧未到之前，太监们为我们预备些烧饼酱肉，我们大家放在炉台上烤着吃。”这便是酱羊肉。官员献给慈溪后，就被列为御膳，为便于随时送进宫，还赐了四道金牌。

老北京的烧羊肉，相传于清末被皇宫内务府认定为专门供奉御膳的贡品，清宫大内钦定从每年的二月初二这一天起，每天派人用八个朱漆彩绘手捧盒到白魁老号取烧羊肉入宫，以供帝后妃们食用。然后才能供应众王府和普通百姓, 从那时起便流传下来“二月二, 吃烧羊肉”的食俗。旧京时很多名人名伶都爱好吃烧羊肉，郭沫若、李万春、侯喜瑞、李少春都常光顾白魁老号。

清人杨静亭写的《都门杂咏》一诗中，生动地赞美了白魁老号的烧羊肉：

煨羊肥嫩数京中，

酱用清汤色煮红，

日午烧来焦且烂，

喜无膻味腻喉咙。

白魁老号饭馆烧羊肉的制作非常讲究，它使用的羊必须是二至三岁内蒙古黑头白身的西口阉羊，只取其腰窝部分的肉，使用26种药料配制成的秘方，经过吊汤、紧肉、码肉、煮肉、煨肉、炸肉六道工序精心制作而成。肥瘦均匀，瘦而不柴肥而不腻，肉筋筋道嚼劲十足。其色泽红亮，肉酥脆爽口，吃起来外焦里嫩回味绵长，真乃是京味儿文化的传统风味儿美食。

冬至必不可少的饺子绝对不能缺席，“好吃不过饺子”对于北京人来说是再好不过的美味，形似元宝寓意也十分的好。

茴香、韭菜、大白菜是北京人常吃的馅儿，到了冬季自然少不羊肉西葫芦馅饺子。早年间旗人吃饺子也有讲究，一锅只煮十几个，够每人吃上两三个，吃完再下，刚出锅的饺子冒着热气是最好吃的，还不易坨，讲究。

煮食养命

医食同源

滋养身心

食补易吸收

这个冬至吃什么呢？

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