有关山西运城的诗句（山西好风光河东古文明）

原创：徐建明

运城风光

运城位于山西省西南部，北依吕梁山与临汾市接壤，东峙中条山和晋城市毗邻，西、南与陕西省渭南市、河南省三门峡市隔黄河相望。运城古称“河东”，因“盐运之城”得名，是中华文明的重要发祥地之一。华夏民族的始祖黄帝、炎帝、蚩尤，尧、舜、禹，都相继活动在河东大地上。运城市辖1个市辖区、2个县级市、10个县。我们这次游览的主要是运城下属的永济市鹳雀楼、普救寺和万荣县的后土祠。

《介休篇》中说到，我是带着遗憾离开晋中市介休，开车前往晋西南的运城的。因同行的人中还有没去过太原晋祠的，便先绕道前往晋祠。

一、重游晋祠 恍如隔世

晋祠，位于山西省太原市晋源区晋祠镇，原名晋王祠。从凉爽的绵山直接来到酷热的太原晋祠，体感温度真是冰火两重天。晋祠边的停车场离风景区入口还有很长的一段路程，顶着强烈的阳光没走多远，汗水就开始顺着我的脸颊和耳朵后面不停地向下流，太阳镜也慢慢地下移，有点儿戴不住了，T恤的前胸和脊背处很快也被汗水浸透，……

晋祠风景区的广场

进入晋祠风景区，感觉和多年前完全不一样了，风景区的广场很大，配上漂亮的石拱桥，给我的第一感觉：敞亮！我们沿一侧的长廊走了很远还没见到晋祠的山门。

长廊

晋祠入口

又走了一段时间，终于看见了老晋祠的入口。

从这里开始，我依稀回想起对旧时晋祠的记忆。上次是什么时间来晋祠的，已经记不清了，应该是很多年前，只记得那时晋祠没这么大，外围也没这么美，此景让我思维出现了一些偏差，甚至怀疑多年前自己游过的那个晋祠是不是真的？

褚德光夫妇

芮兴奎 徐建明

晋阳第一泉 古 塔 老枯木逢春

圣母殿

故地重游令人有些感慨，经过多次的修缮扩建，晋祠的变化非常大，其面积扩大的让我难以想象，现在的晋祠景区不再是原来皇家祠院，是大家休闲纳凉的风景区。

从晋祠出来，已经是中午时分，高温天气，使我们几个不约而同地想吃点凉面。想吃面食，在山西这里，那就不是个事。停车场周边有大大小小几十家餐馆，揽客的吆喝声此起彼伏。

正常情况，我们是不会在景区附近用餐的，因为景点附近的餐馆一般都是质次价高，由于我们还要赶路，决定随便吃点，然后继续向运城的永济市出发。不过这次我的判断出现了较大的错误。我们在一家店面不大、环境不错的小餐馆里，品尝了一顿物美价廉的山西风味午餐，小馆里的荞面碗坨、凉粉和凉面等美食的味道，受到大家的一致好评，特别是店里自制的好吃不贵的卤肉给我留下难忘的印象。

午餐后，休息了一小会儿，我们沿京昆高速南下。没想到快下京昆高速的时候，褚德光给了我一个大大的惊喜，他告诉我在路边看见了后土祠风景区的指示牌。原来是我把后土祠错记成后土庙了，一字之差，结果出现了三百多公里的误差，真是：踏破铁鞋无觅处，得来全不费功夫。

二、鹳雀楼上品名诗

下午六点多我们来到永济市的鹳雀楼，不知道什么原因，门前空无一人。见有一位身穿环卫服的人向这里走来，我把车停在路边，褚德光下车向他打听鹳雀楼是不是没有开放？得到的答案是鹳雀楼开放的时间是上午八点至下午五点半。

返回距鹳雀楼最近的小镇，安排好住处后，到附近的餐馆吃晚餐，点了几个小菜，味道总体不错，老褚和老芮还小酌了几杯解乏。结账的时候，老板娘向我们推销普救寺每晚上演的和西厢记相关的戏曲节目，没引起我们的兴趣。

俗话说：饭后百步走，能活九十九。我们散步到普救寺的山门外，本想进去看普救寺，保安告知戏曲马上要开演了，现在不能进寺游览了。无奈，我就沿普救寺外墙走走，看看坐落在山坡顶部的那座和西安小雁塔形制相同、呈四方形的宝塔，……

第二天早晨，为避开酷暑，我们早早来到鹳雀楼。这次来得够早，景区还没开门。景区工作人员见我们都是免票的老人，招招手让我们先进去。

进门时，我随口向工作人员问了一下鹳雀楼的建造年代，她说鹳雀楼是南北朝的北周时期修建的，现在的鹳雀楼是1997年12月开始重建，2002年10月对游客开放的。

远眺鹳雀楼

远望岿然独立的鹳雀楼，远远超出我的想象，果然如云南自驾游者描述的那样，是一幢气势恢宏的建筑。

围着鹳雀楼从不同的角度拍了一些照片后，我进入楼内，顿感凉爽了许多。

楼内设有电梯，但暂时不让使用。还好，我本来的打算就是徒步登楼，这样也好，彻底打消了我藏在心底的那一点点犹豫。

芮兴奎

徐建明

褚德光夫妇

鹳雀楼

我没在底层停留，直接开始上楼，接下来我是登一层，游览一层，然后再登下一层，浑然不觉中已经来到顶层。当我踏进顶层檐廊的刹那间，眼前突然一亮，一览众山小的感觉陡增。远处依稀可见的群山，不远处的黄河，还有周边大片郁郁葱葱的平原尽收眼底。

鹳雀楼第六层檐廊

围着檐廊顺时针慢慢地转悠，在拐角处发现一尊唐朝大诗人王之涣的铜像，只见他左手握纸、高高举起的右手持笔，昂首挺胸，目视前方，眼神凝重，似乎在构思着什么？……

我有些不解，鹳雀楼为什么会出现王之涣的铜像？

继续前行，看见楼下一大片空地上，有一首用白色颜料书写的我儿时就非常熟悉的唐诗：

白日依山尽，

黄河入海流，

欲穷千里目，

更上一层楼。

看见这首诗，我沉默了一会儿，思索着作者是谁？突然想起这应该是唐朝大诗人王之涣的诗《登鹳雀楼》！！立马，王之涣铜像为什么会立在鹳雀楼上的问题也有了答案。

当时的心情真的很囧，我不仅国学知识欠缺，脑子好像也不够使。不知道是自己忘记了这首诗和王之涣的关联，还是压根就没记住这首广为流传、耳熟能详的唐诗作者是谁，才会产生那样奇怪的想法。

在鹳雀楼上重新品赏王之涣这首堪称千古绝唱、流传于海内外的名诗《登鹳雀楼》，敬佩之情从心底油然而生。此时此地看着此景，大有如临其地、如见其景的感觉，……

围着檐廊游览了一圈后，我们开始下楼。

在有戏台的那一层，停下来歇了一会儿，我看见戏台右侧挂有毛主席手书王之涣的《登鹳雀楼》，分别为老芮、老褚夫妇拍了照片。

芮兴奎

褚德光夫妇

回到底层后，我仔细地看了鹳雀楼景区的沙盘模型和一些文字介绍。

鹳雀楼始建于北周（公元557—581年），北周大将军宇文护镇守这里时，在紧靠黄河边，修建了这座用于瞭望的戍楼。此楼立晋望秦，高大宏伟，视野开阔。登上顶层，有些使人腾空欲飞之感，故名“云栖楼”。

当时黄河边，有一种被称为“鹳雀”的食鱼鸟类，此水鸟类似鹤，嘴尖腿长，毛灰白色，经常成群栖息于高楼之上。人们又称此戍楼为“鹳雀楼”，形成“一楼双名”的格局。不知道是什么原因，随着时间推移，“云栖楼”渐渐地被人们遗忘了。

鹳雀楼建成后，经隋唐宋，在唐宋时期就被誉为中州大地的登高胜地，名播遐迩，几乎成了当时大诗人们赛诗的舞台。

金元光元年（1222年），大蒙古国攻打当时属于金朝的蒲州古城。为延缓敌兵攻城，金军守将侯小叔下令焚毁鹳雀楼及蒲州附近的浮桥等军事设施。

鹳雀楼被这场大火烧的仅剩下基座。残留的基座一直存留至明初，后因黄河泛滥，故址淹没，至此存世700余载的鹳雀楼整体荡然无存……

巧的是，鹳雀楼消失700余年后，在近百名专家、学者的倡议下，在原址不远处重建鹳雀楼，供游客参观游览。

来到停车场，我发现离开的时候，不知道什么原因，既没有熄火，也没有锁车门，发动机一直处于工作状态，加上强烈阳光的直接照射，引擎盖已经热的烫手。

三、普救寺内出西厢

夕阳下的莺莺塔 朝阳初升的莺莺塔

《西厢记》在我国几乎是家喻户晓的古典戏剧名著，它叙述了书生张君瑞和相国小姐崔莺莺邂逅相遇、一见钟情，经红娘的帮助，为争取婚姻自主，敢于冲破封建礼教的禁锢而私下结合的爱情故事。

我虽然没有看过这部经典的戏剧，但对相关的故事也听过一些，没想到运城永济市蒲州镇竟是故事的发源地。

那天我开车进入蒲州镇后不久，路过一个村庄，发现村头的一堵墙上写有〈西厢村〉三个大字时，脑海里闪过一个念头：西厢村？！难道和戏曲《西厢记》有什么瓜葛？转念又一想，不会这么巧吧。

晚饭后，我们想进普救寺转悠的时候，保安人员告之：戏马上要开演了，看戏是要收票的，所以不能放你们进寺，明天再来吧。同时得知西厢记和普救寺真有直接的关系，因为张生和崔莺莺的故事就发生在这里……

离开鹳雀楼景区，直接来到普救寺。

进入山门，迎面是坡度很陡的石台阶，我开始登台阶时才发现，不仅很陡，每级台阶还很高，上起来挺费劲的，本来想抱怨几句，可看看地形，怨气也就没了。

大钟楼

顶着烈日登上大钟楼，我已经是满头大汗、气喘吁吁了，看到边上有个条凳，我和老褚就势坐下，想小憩一会儿。老褚的老伴儿问我们是否上去看看？我说歇会儿再说。她便独自向更高层走去。

大钟

没多久老褚老伴儿下来对我们说，上面有座莺莺塔，门被锁住了,不能登塔。然后，他们老两口原路返回，我看见旁边还有一个通道，就走了这条道。

寺中的莺莺塔，原名舍利塔，不仅形制古朴、蔚为壮观，而且以奇特的结构，同北京天坛的回音壁、河南宝轮寺塔、四川潼南县大佛寺内的"石琴"，并称为我国现存的四大回音建筑；和缅甸掸邦的摇头塔、匈牙利索尔诺克的音乐塔、摩洛哥马拉克斯的香塔、法国巴黎的钟塔、意大利的比萨斜塔，并称为世界六大奇塔（是否是世界六大奇塔，无从考证）。

据地方志记载：在莺莺塔侧，以石扣击，塔上会发出清脆悦耳的“咯哇、咯哇”的蟾蜍叫声，“普救蟾声”为古时永济八景之一。

莺莺塔

俯瞰普救寺

既然《西厢记》描述的故事发生在普救寺，其中的男女主角都有原型，这引起了我继续探究的兴趣。

有记载表明：《莺莺传》，又名《会真记》，最初的题目《传奇》，是唐朝大臣、诗人、文学家元稹自传体小说，描写了自己婚前的恋爱生活，结果是张生遗弃了莺莺，是个悲剧的结局。这篇区区数千字的小说，情节曲折，叙述婉转，文辞华艳，是唐代传奇小说的代表作之一。

该小说在宋朝时期，被收录进宋代人撰写的中国古代文言纪实小说的第一部总集《太平广记》中，同时将《传奇》改作《莺莺传》，沿用至今。宋代王铚《传奇辨证》考证张生的原型为元稹本人，今无异说。关于崔莺莺的原型，王认为是唐代永年县尉崔鹏之女，今无定论。

文中的莺莺是一个写得很成功的艺术形象。作品对她的性格和心理刻画得比较细致，使得这一形象有血有肉，异常鲜明。相比之下，张生的形象则写得较为逊色。他对莺莺始乱终弃，是封建制度下醉心功名的士子的真实写照。由于作者为了替自己行为辩解开脱，竟借张生口大骂崔莺莺为“尤物”、“妖孽”、“不妖其身，必妖于人”，篇末不仅使人物形象前后不统一，也造成了主题思想的矛盾。对此，鲁迅在《中国小说史略》中评论说：“篇末文过饰非，遂堕恶趣”。

《莺莺传》的故事流传极广，后世许多作品都是据它演变而来。以元代王实甫的杂剧《西厢记》为最优，剧本在思想上更趋深刻，它正面提出了“愿天下有情人都成了眷属”的主张，具有更鲜明的反封建礼教和封建婚姻制度的主题。《西厢记》已成为我国许多戏曲剧种的传统剧目，家喻户晓。

从普救寺出来，看时间尚早，用餐后，我们便开车去下一个景点万荣县后土祠。

四、万荣后土祠 海内祠庙之冠

海内祠庙之冠山西万荣后土祠

华夏始祖今何在，山西万荣后土祠。

后土圣母是中华最古之祖，土地最尊之神，位于万荣县西南黄河岸边的后土祠是海内祠庙之冠。它作为华夏根祖文化的源头，已越来越显现出其深邃的历史文化内涵。

我们到达后土祠时，周边还在扩建中，道路和场地的硬化基本完成，绿化比较欠缺。光秃秃的停车场，没人管理，既没有停一辆车，也没有树荫。尽管环境让人感觉非常燥热，但是我怕因为违章停车而扣分，还是把车开进了停车场。

老褚指着离停车场不远的道路边，有点树荫的地方横七竖八的停着几辆车说：既然其他人能将车停在树荫下，应该是没人管理，你先等一会儿，我过去看看有没有可以停车的地方。最终我们也找到一处有很小树荫的停车位置。

进入后土祠通道的入口

远看建在高坡上的后土祠是一处宏伟壮观的建筑群，经过慈恩亭，我们沿着步步高的通道，通过承天门后，来到后土祠的山门。

我先看了后土祠简介，对后土祠有了一点感性认识。然后从旁门进入后土祠。

承天门

后土祠简介

后土祠山门

进入山门后，首先看到的是耸立在两边的钟楼、鼓楼，外观显得比较新，看了边上的说明，知道这两座楼是一些善男信女捐资，于2012年12月建造落成的。

钟楼

鼓楼

后土祠里的三个舞台（分别是：过亭台、道家台和佛家台）呈“品字形”排列，这在国内的寺、庙、祠里极为罕见，这两栋舞台建筑有点特色，都建在南北向的中轴线上，“过亭台”比较大，它应该是“品”字上面的“口”，在舞台的后墙中央有一扇大门正对山门，舞台中间的地板是活动的，可以按照需要随时拆装，可为什么要设置大门和活动地板？我不太明白。

“过亭台”北面，是两个舞台“道家台”和“佛家台”，在同一栋建筑的东西两侧，中间是一个过道，它们形成“品”字下面的那两个“口”字。透过中间的过道，可以看到正对通道的献殿正面。

站在过道的中轴线上，我看看对面的献殿，回头看看“过亭台”后墙中间的那扇关闭着的大门，再想想那扇大门正对着的山门，脑洞似乎被打开了一条细缝：这是不是和历朝历代皇家祭祀后土始祖有关？因为历朝历代的帝王来这里祭祀后土娘娘，按照当时的国家礼制，皇帝应该是沿中轴线到达后土的正殿，这时的中轴线相当于御道。所以，在过亭台的后墙中央留了大门，还把舞台中间做成便于拆卸的活动地板。

大舞台过亭台

道家台和佛家台的背面 道家台和佛家台的背面

道家台（左） 佛家台正面

从双舞台通道看献殿

正殿大门

献 殿

前面是献殿，后面是后土娘娘的正殿

无论是大殿，还是舞台的木雕、石雕和砖雕都非常精美。

这次来后土祠，我才知道献殿的用途，它是一种高规格的祭坛，祭祀时用来摆放供品的地方，也可以作为主祭人、有身份的祭祀参与者的活动场所，位于祭祖活动区中轴线位置上。同时也明白了为什么献殿会建在正殿的前面。

道家台的木雕

佛家台的木雕

位于后土祠最北面的秋风楼，凭河而立，崇峻壮丽。楼身分三层，砖木结构，十字歇山顶，高32.6米，下部筑以高大的台阶，东西贯通，其上各雕横额一方，东曰 “瞻鲁”，西曰“望秦”。正面门额嵌有“汉武帝得鼎”和“宋真宗祈祠”石刻图。线条流畅、形象逼真，全楼结构玲巧，形制劲秀，因三层藏有元朝至元八年（公元1271年）镌刻的汉武帝刘彻《秋风辞》碑而得名。遗憾的是楼门紧锁，我们无法登楼一览。

《秋风辞》

秋风起兮白云飞，草木黄落兮雁南归。

兰有秀兮菊有芳，怀佳人兮不能忘。

泛楼船兮济汾河，横中流兮扬素波。

箫鼓鸣兮发棹歌，欢乐极兮哀情多。

少壮几时兮奈老何！

秋风楼

在去秋风楼的途中，我见到路边立的一块牌子，上面解释了什么是“后土”？我个人认为这段文字诠释了祖辈们对土地的认知、利用、感恩、崇拜和敬畏。

据史料记载：4000多年前，轩辕黄帝在黄（河）汾（河）交汇处，突出高崖的“脽”上“扫地为坛”(《历朝立庙致祠实迹》碑)，开创了中华民族历史上高规格、大规模、长时间祭祀后土的先河。此后，明朝以前历代皇家祭祀后土始祖的大典都在这里举行。

2000多年前，汉文帝建庙，汉武帝创建后土祠，并8次巡幸，在此留下了脍炙人口的千古绝赋《秋风辞》，并把祭祀后土定为国家礼制，明确规定：“汾阴后土三年亲郊祠，泰山五年一修封”。

唐明皇开元年间3次到万荣祭祀后土。

北宋时期，宋真宗大中祥符三年（公元1010年）对祠作了修葺，把万荣汾阴后土祠的规模推到顶峰，庙貌倍益增丽。据《后土祠貌图碑》所记，后土祠修葺后，其建筑肃穆而大气，据《中国古代建筑史》载，北宋后土祠是按照较高标准修建的，与文献所载北宋东京宫殿大致相同。面积扩大到633859.29平方米，是现存后土祠面积的25倍，是海内祠庙之冠。次年宋真宗前来祭祀后土，并御书御制了《汾阴二圣配飨之铭》碑（萧墙碑），被称为全国名碑之一，现仍完好地保存于庙内。

从汉代至宋代历朝有九位皇帝，先后24次在万荣汾阴祭祀后土。

明朝永乐十八年(1420年)，开始在北京建造天地坛，用工十四年与紫禁城同时建成。皇家的祭祀活动才改在北京“天地坛”举行（后专门建了地坛，天地坛改称天坛）。

从此，后土祠便成为民间祭祀的庙宇，相传后土的生日是农历三月十八日，每逢此日，人们都要举行祭祀活动，圣母像前的袅袅青烟，长年不断。

自明朝以来，后土祠因黄河水害，几经迁建，其规模也是越建越小。但当地每年春季祭祀大典的规模却一年比一年大。

明代隆庆年间（1567—1572），因黄河干流向东摆动，汾阴被黄河侵蚀，汾阴上的后土祠受到洪流的威胁，随时有被淹没的危险。到明万历末年，后土祠只得往东移建。

清顺治十二年（1655年），黄河决口，后土祠内的建筑大部分被黄河冲毁，只留下秋风楼和门殿。

康熙元年（1662年），黄河再决，连秋风楼也一同淹没于黄河中。康熙二年，后土祠移地重建于今庙前村北。

同治六年（1867年），后土祠再次被黄河冲毁。

同治九年（1870年），后土祠再次移建于庙前村北的高崖上，一直留存至今，已有140多年的历史。

2020年7月我们从大同云冈石窟开始，游览了五台山、乔家大院、平遥古城等景区，今年7月我们又游览了介休市的绵山风景区、张壁古堡、介休后土庙，太原晋祠，运城永济鹳雀楼、普救寺和万荣的后土祠等景点。三晋大地厚重的历史文化底蕴及丰富的内涵，着实让我受益匪浅。

一直以来，在华夏大地上流传有这样一句话：地下文物看陕西，地上文物看山西，说明了陕西和山西文物的繁多。现在对华夏远古文明之源的认识，在山西的坊间流传着这样说法：一千年沧桑(元、明、清)看北京，三千年历史(秦、汉、唐)看西安，五千年文明(尧、舜、禹)看运城。只有到了运城，才能最直观地感知人类的始祖和起源。的确，直观感知远超单纯的书本知识。

徐建明

芮兴奎

褚德光

褚德光夫妇

今年的山西游要结束了，离开山西前，我们分别和后土祠的山门留张纪念照。

离开运城，我们将过黄河去陕西韩城继续旅途。

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徐建明近照

作者徐建明 籍贯湖北潜江，1950年1月出生，1968年2月在银川市应征入伍，任骑兵第二师四团三连战士、陆军第二十师五十九团三营七连文书、班长。1971年3月退伍，分配到银川市民政局工作，后调入银河仪表厂，任技术科产品设计员、组织科干事、劳资科副科长。1985年4月调宁夏回族自治区党委组织部经济干部处。1990年初调宁夏自治区供销社，历任党委办公室副主任、科技营销处副处长、机关党总支书记、保卫储运处处长及监事会办公室主任等职。西安交通大学毕业，是电气工程师、经济师。多项设计课题和研究成果在自治区获奖。2010年2月退休。

原文编辑：曹益民

本文编辑：徐建明

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