唐朝的花面妆（盛唐之下发髻的）

山以草木为本，人以头发为本。在中国人的传统观念里：身体发肤，受之父母，不敢毁伤（《孝经》）。在古代，断发甚至是一种残酷的刑罚，被视为对父母的不敬不尊；女子断发也有恩断义绝之意，头发对于中国人的重要性可见一斑。

除了蓄发，古人对于头发的装饰及护理也十分看重，不同朝代、地区的发饰都有着不同的风格，一个小小的发式，承载着一个时代的审美精神，更能体现古人丰富的内心世界。唐作为我国历史上盛极一时的朝代，其浪漫情怀、狂大包容也能在这头发的"式"与"饰"之间有所体现。

一般来讲，人们对于女子妆饰的评述多见于发髻，对于鬟与鬓并不作过多叙述，但在盛唐时期，女子头发的整体造型往往是由这三种自由组合而构成完整，单单的髻并不能体现盛唐女性的发式之美。鬟与髻互有所通，鬟空髻实便是二者的区别。简单来说，鬟较为轻盈，髻则略显庄重。

• 鬟之美

女子未嫁时梳鬟，是少女的标志，人们常讲丫鬟，却从来不会将妇人称为丫鬟便是这个道理。诗仙李白有云：对舞青楼妓，双鬟白玉童。说的就是妓院中妓女双双对舞，旁边梳着双鬟的小童在伺候，以妓女对小童，双鬟指的就是还未出嫁的丫头，由此可见，鬟则未嫁，髻则妇人。白居易也曾写过：双鬟垂未合，三十才过半。说的便是才15的小童。

鬟有高低、数目、长短之分，有倾鬟、云鬟、软鬟、同心鬟等，但梳法并不多，多是将双边发绕成环状系于耳旁，或作细线状、或作宽扁状。

在盛唐，鬟与髻一样，都以高为美，刘禹锡：长鬟如云衣如雾……李商隐：高鬟立共桃鬟齐，都是赞颂当时女子的高鬟。

• 髻之美

沈从文先生在《中国古代服饰研究》有讲：唐代妇女发髻，初唐稍后，身份较高的贵族妇女，已一变隋朝的平云式，向上高耸。

可见唐代女子发髻多以高髻为主，高髻与云髻、软髻等不同，并不是发髻的某一种式样，而是按高低分发髻式样的分类，盛唐时期以满为美，高髻自然也就成了风尚，白居易就曾写过："时世高梳髻，风流澹作妆。"便是说当时以高髻为时兴的事情。

发展至后来，高髻还因梳妆繁琐、式样繁杂备受人们喜爱，由流行高髻慢慢转变为推崇高髻，刘禹锡在《赠李司空妓》中便有此意：高髻云鬟宫样妆，春风一曲杜韦娘。这首诗本是刘禹锡送给一代名妓杜韦娘的，在夸赞杜韦娘时，他偏偏选用了高髻来隐喻，说杜韦娘的高髻似宫中女子的样式，以此来抬高诗中之人，可见当时以高髻为美的习俗。

• 义髻之美

当然，并不是每个人的发质都适合梳高髻、高鬟，毕竟现代人都有秃头的烦恼，古人也不例外。但这并难不倒聪明的女子，毕竟女人为了美什么都能想到，他们会在发髻中增垫各类饰物以增加头发的厚度，或以假发与真发编织在一起，增其美感，但若是这样都不能拯救发质，也不必气馁，完全可以使用假发，这便是义髻了。

其实早在先秦时期，假发就已经有所使用了，到了唐朝，更是发展迅速，许多女子都采用这种方法来装饰自己的发髻，最为常见的办法便是用木头或其他材料制成高髻的样式（见上图），并饰以布帛、黑漆，在需要的时候直接装饰在头上，以自己的头发外包，既省时省力又美观，谓之"义髻"，唐代的诗人大小李杜都曾作诗作证，如：秋思抛云髻；和簪抛凤髻。

• 鬓之美

今天我们常说"鬓角"，这一说法便是从古沿袭而来，一般来说，人两颊与耳线之间的头发便被称为鬓。从图中我们可以看出，古人一直对于鬓发十分看重，从最初的边缘整洁到后来有所装饰，再到魏晋时期以长鬓为美，南朝有诗云："妆成理蝉鬓，笑罢敛蛾眉。"讲的便是女子的发鬓，唐代的"鬓发抱面"便是由蝉鬓演变而来，唐代国立盛极一时，万事万物皆生博大之姿，就连女子都是以丰腴为美，鬓也不生例外，出现了"两鬓抱面"，是唐代女子发式特有的特点。

现代社会女孩子爱美，往往会将自己的头发染成各式各样，也会佩戴一些饰品，但与唐代女子相比较，只能说是小巫见大巫，唐代发

饰之类别、式样只能说是详尽其数。我们最为熟悉的簪饰实际上是由笄（ji）演化而来，常说及笄礼，便是如此。《中华古今注》："女子十五而笄，许嫁于人，以系他族，故曰髻而吉。"说的是女子十五成人礼要插笄换成成人的发髻，表示可以嫁人，后来逐渐演变成插簪饰，用以约束、固发。

一般来讲玉簪是人们最熟悉的簪饰，但唐代的簪饰不仅以玉入料，还会采用金、水晶甚至犀牛角、玳瑁等材料，这要得力于唐朝国力强盛，四方朝贡的物产丰富，对外开放程度深，才会有如此丰富的原材料来制作簪饰。

有些人常分不清簪与钗的区别，实际上这是两种完全不同的头饰，簪为单支，钗却有双头甚至多头，由钗梁与钗头组成，上饰各类鸟鱼等并以此命名，如：雀钗、鸾钗等。

除此之外，与簪钗齐名的女子头饰还有步摇，白居易在《长恨歌》有句"云鬓花颜金步摇，芙蓉帐暖度春宵"小时候读这句诗词的时候常觉得金步摇是为动词，后来才知道，步摇实是一种装饰。

"步摇，上有垂珠，步则摇也。"讲的就是发簪或钗上饰垂饰，女子一步之间垂饰便跟着摇动，谓之步摇。《新唐书》有载：妇人则簪步摇钗。这便是步摇与簪钗齐名。唐代女子风雨多姿，慢步轻声，一颦一笑之间，步摇随动作而摆动，自有几番风味。

钿饰是古代头饰中人们最为陌生的一种，《说文解字》中对钿有过注解："钿；金花也。"虽不尽其然，但也大致描绘出了钿的形制，其实钿不仅以金入料，也有珠翠宝石等，根据材质不同成为金钿、宝钿、花钿等。白居易《长恨歌》中就有描写"花钿委地无人收。"

栉其实是梳和蓖的总称，早在新石器时期，梳子就已经出现了，最初为清理头发的工具，唐代女子在梳理髻发的时候常绾发并插梳为美，所以梳蓖也做装饰之用。白居易曾书："钿头云篦击节碎，血色罗裙翻酒污。"就是对将梳蓖饰在头上的体现。

除了金属、玉饰等，盛唐时期最大的特色便是以花为饰，花色娇艳，非绝色不能驾驭，但盛唐的狂放就在此体现出来，寻常女子也敢以花为饰衬托自己的美，这便是盛唐的浪漫。

盛唐气象之下，牡丹受人喜爱，花卉也较前朝丰富，女子爱花，便将其饰在头上，渐渐成风，一般来说，牡丹、蔷薇、芙蓉等都会用做发髻的装饰。周昉在《簪花仕女图》中对这种风俗有所描画，其中的侍女就是簪牡丹花为美。

初唐时期的发髻多沿袭前代而来，比如惊鹄髻，原流行于魏晋南北朝；螺髻原是儿童发髻，到了唐代才为成年女子喜爱；而半翻髻是由隋朝的翻荷髻演变而来，唐初女子仍流行这些发式，便是沿袭前代而来。

到了盛唐时期，女子发髻更显堂皇富丽，人们以各式鲜花绢帛装饰在发髻上以作花髻，或以宝石翠钗插满头顶以做宝髻。除此之外，此时的女子发髻更显盛唐兼容并包之风，融合了其他少数民族的风俗，形成了乌蛮髻、变形回鹘髻等发髻样式，回鹘是盛唐时期北方最强大的民族，与唐互通有无、交往甚多。

与初唐、盛唐时期昂扬向上的景象不同，唐中晚期的整体呈现颓败之时，在女子发髻上也有所体现，此时女子所流行的发髻不再是富丽堂皇之式，反而偏向于"病娇美"。比如抛家髻以两鬓抱面，高髻歪斜，似被抛状，故得名抛家髻；闹扫妆髻和丛髻皆呈现杂乱状，以杂乱为美。

唐代作为仕女图发展最为兴盛的朝代，不仅将仕女图推上了一个高峰，更是将整个盛唐都装进了仕女图中。以女性形象为描绘对象的仕女图，对于研究唐代女性的发与史有着十分重要的意义。唐代仕女图众多，这里仅挑选其中具有代表意义的几幅。

作为中国十大传世名画之一，《步辇图》在仕女图中的重要地位显而易见，其描绘了禄东赞朝见李世民的景象，也不必赘述。且看唐太宗身边随侍的九名侍女，其所属发髻皆为云髻，并未佩戴繁重的饰品，整体飘逸自然又不失气派，颇有初唐青春勃发、初显尊贵的意味。

唐代仕女图最为杰出的代表作家就是张萱和周昉，二人所作的《虢国夫人游春图》、《簪花仕女图》和《宫乐图》等对唐代仕女的刻画十分到位，从中我们也可窥见盛唐由盛转衰的迹象。唐玄宗即位后锐意进取，治得盛世，史称"开元盛世"，但后期唐玄宗并没有延续成功，而是开始守成喜功，宠爱杨贵妃，终日骄奢淫逸、不思进取，任用奸臣，所以自安史之乱后，盛唐由盛转衰。

《虢国夫人游春图》描绘的便是这一时期的景象，虢国夫人是杨贵妃的姐姐，在图中，其身骑骏马游春，头上饰的正是堕马髻，形如其名，落马髻表现的正是美人从马上跌落时发髻似散不散的凌乱之美，盛唐时期的发髻雍容华贵，自不会喜好这种风格。

到了唐晚期的周昉所作之图十分写实，周昉出身豪门，与他来讲豪门女子的奢靡与空虚是再容易不过的，《簪花仕女图》表现的便是几位贵族妇女戏耍赏花的情景，虽然表面一副其乐融融、悠闲自得，但不难看出早没了盛唐时期的那份底气，小小的发饰细节就能看出，其发式皆不设鬓饰，没了那份讲究，却在装饰上下功夫，牡丹与金饰并重，装饰繁杂，尽显奢靡。

无论是唐前期的《步辇图》、盛唐时期的《捣练图》还是唐由盛转衰时期的《虢国夫人游春图》和唐晚期的《簪花仕女图》，都能看出当前社会的一丝痕迹，社会对于当前审美的影响是巨大的，从仕女图中的发髻便能辨得一二。

唐代作为我国历史上罕见的强盛时期，生来就带着一股狂妄与浪漫，无论是在经济、文化、军事还是外交上都十分出色。

从横向上看，唐代上通开明，下则通达，整个社会都洋溢着一种兼容并包的精神，小小的发髻也受这种风气的影响，承袭前代之基础，融合外族之式样，加以盛唐气象的狂放，形成了一股独特的丰腴之美。发饰也是一样，良好的对外交流让发饰有了更多的原材料与设计，长安作为当时最繁华的大都市，享受着四方朝贡，源源不断的珠宝珍异都汇聚一都，奢华二字在小小的发饰之间一览无余。

而从纵向来看，唐代女子的发式和发式自初唐承袭前代而来，到盛唐兼容吸收异族风格和原材料并将其不断融合，从而包形成自己的风格，再到中晚唐时期受社会风气影响逐渐由高贵大气走向"病娇美"，更是对大唐气象由盛转衰的最好解读。