且吃蛤蜊且尽杯（且吃蛤蜊且尽杯）

文|萧萧

大海对海鲜的直观热爱，体现在季节上。海边人常说“凉水的蛎子热水的蛤”，意思是天气越冷，海水越凉，海蛎子越肥美；反之，天气越热，海水温度越高，则鲜嫩的蛤蜊肉夹杂着海水的原始风情，会给你最美味的舌尖盛宴。

七八月间，蛤蜊大量上市，路遇海鲜市场，小贩的吆喝声此起彼伏，比夏天还热情：“刚上岸的滋水蛤蜊，个个鲜个个肥呦……”嗜蛤蜊者，无不为之动情，为之驻足。

蛤蜊，古已有之。在古代，蛤或蚌泛称具两片相等的壳的软体动物。明代医药学家李时珍曾说：“海中诸蛤之利有于人者，统称蛤蜊，白壳紫唇，或壳上有花纹故称文蛤或花蛤。”

上古时期，蛤蜊就存在于中国人的食谱中了。《韩非子·五蠹》篇就有“上古之世，民食果瓜蚌蛤”之记载。《周礼》有“共白盛之蜃”句。

北魏贾思勰的《齐民要术》里写过“炙车螯”，其做法大致是，将蛤蜊烤制开口后，去掉一半壳，将三两个蛤肉一起放至壳里，再加陈皮屑烤制入味。

唐代更是将文蛤列入皇宫贡品。到了清代，蛤蜊的食用也与时俱进，袁枚《随园食单》中记载：“剥蛤蜊肉，加韭菜炒之佳，或为汤亦可，起迟便枯。”“捶烂蛼螯做饼，如虾饼样煎吃，加作料亦佳。”短短数语，便将蛤蜊的鲜美做法和吃法一网打尽。

再看南宋吴自牧的《梦粱录》，则清楚地记载了酒焐鲜蛤、蛤蜊淡菜、米脯鲜蛤、清鲜蛤等多种诱人的蛤蜊菜肴。光听其美名，就已能让人口水横流了。

到了元代，古人则把“会吃蛤蜊”上升到了“什么样的蛤蜊好吃”，在《至正四明续志》中就给出了青蛤“壳口有紫晕者肥美”的“温情小贴士”。

一直觉得古人对蛤蜊的深情是大深情。深情如宋人欧阳修，有诗曰：“璀璨壳如玉，斑斓点生花。含浆不肯吐，得火遽已呀。共食惟恐后，争先屡成哗。但喜美无厌，岂思来甚遐。”可谓其诗也真，其情也诚。

在我出生的海滨小城，蛤蜊有着最接地气的名字——读作gala，听起来像胶东人的性格，爱恨分明，豪放又热情。家里来客了，必须“炒盘gala”；朋友小聚，则一定要“吃gala，哈啤酒”。这是胶东人对蛤蜊的深情，亦是对朋友、家人的厚意。

我母亲，地地道道的胶东妇女，生于海边长于海边，非大厨出身，却擅烹饪一切海鲜，尤其是做蛤蜊，简直是神仙手艺，爆炒、煨汤、生炝，无所不能。

家里最惯常的做法是煮蛤蜊豆腐汤。一碗蛤蜊，加入海水，吐沙洗净，起锅烧水，水至七八分热，入豆腐，煮至沸腾，下入蛤蜊，一分钟后，关火上桌。此时，吃上一口，豆腐爽滑，蛤蜊鲜嫩。细品，原汁原味的蛤蜊豆腐汤，豆腐浸入了蛤蜊的鲜，蛤蜊亦吸足了豆腐的香，两种食材混杂在一起，其味相融，却各有各的滋味。

幼年时，家境贫寒，逢年过节最盼的是吃一顿蛤蜊饺子。这时，母亲会奢侈地买上一块三分肥七分瘦的五花肉，洗净，明晃晃地放在案板上，然后细细剁成肉馅。肉馅剁好后，母亲通常会取红根鲜韭一把剁碎，和肉一起入馅，主角——鲜嫩嫩的肥厚蛤蜊肉是最后上场的。五花肉、蛤蜊、鲜韭三种食材单从颜色上看已赏心悦目，佐以油盐酱料相调和，饺子的鲜一下子便提升为至鲜。包好的蛤蜊饺子皮薄馅大，个个像元宝。

记忆中，饺子上桌，不等晾凉，我已食指大动。一口下去，完整的蛤蜊肉给唇齿以饱满扎实的愉悦感，再嚼，蛤蜊的鲜气便浸润着五花肉的香和韭菜的清甜在舌尖上弥漫开来，久久不散。

真正的吃货每爱上一种食物，都有爱的理由。这一点在著名的吃货——南朝何胤这里得到了有力的认证。

史载何胤饮食奢侈，每顿饭的珍馐能摆满一丈见方的桌面。后来他自己也想收敛，但所食者仍有白鱼、鳝鱼干、糖蟹这种珍奇的美味。何胤大概是觉得心里过不去，便和门人商量，看看到底哪些可以精简，哪些可以保留。学士钟岏发表了如下一段高论：“鳝鱼晒鳝鱼干的时候，痛苦到遽然屈伸；蟹浸在糖里的时候，难受得挣扎乱动。仁者应心怀恻隐，这两种食物不宜再吃。至于蛤蜊、牡蛎之类的东西，没有眉毛眼睛，自己从外面封闭上的，又一直闭着嘴，它们不懂喜忧，连草木都不如；它们没啥气味，与瓦砾没有什么不同。所以啊，蛤蜊这种东西就是应该送到厨房，供人吃的。”

读到此处，不禁哑然失笑。

作为资深爱蛤蜊人士，我觉得何胤真的不是要收敛吃货的情怀，缺少的实在是“蛤，为厨房而生”的吃货知音。钟岏是他的知音，唐伯虎也应该算是他的知音。

“蛤蜊上市惊新味，鹈晙催人再洗杯。”唐伯虎的诗从侧面告诉何胤也告诉我们，且吃蛤蜊且尽杯，没有什么问题是一盘蛤蜊解决不了的，如果有，那就来两盘。

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