男装西裤怎么挑裤脚 西裤翻边or不翻边

老实说，裤脚是否翻边更多是个人风格，并没有某条规则会去说明正统的西裤是否会翻边。

相比起正统西裤的归属讨论，更多是现代男士们对翻边西裤的偏见。不知道是哪种魔幻的思维，把裤脚翻边标签为粗鲁和不体面的举动。

这种趋势在近年来日益明显，加上 Tony 老师钟情短紧小的“推波助澜”，翻边西裤更不受主流市场的待见。

究竟这经典的西裤元素，代表着怎样的真正内涵，在存在已久的情况下还能引起经典男装爱好者的左右难为？

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何谓“翻边”

一般来说，它是指裤腿末端处的折叠边缘，看起来像是法式衬衫袖的翻边处理，被“移植”到裤腿上。

传统上，cuff 的形成不是额外缝制到裤腿上，而是直接从裤腿末端将多余的布料折叠起来。

所以 cuff 存在的功能性，是留给调节裤长所需要的“余地”，根据你需要的裤长状态随意切换，把 cuff 放出来，裤子的裤长就得到延伸。

只不过通常放出来后就没有足够的面料来重新翻边了，主要看 cuff 本身的量，假如量是比较小，在这种情况下就需要另外缝上额外的假 cuff。

也就是说它并不是由裤子本身的同一张布料所做成，而是单独从别的面料裁剪出来在进行缝制，以便应对放完 cuff 还不达不到理想裤长的尴尬境地。

对于定制的西裤来说，有时可能会出现有角度的 cuff，这种做法对师傅手艺的要求更高，而且一般是假的，毕竟一匹连续的面料很难直接做成有角度的 cuff。

还是那句话，人的身体是立体的，有厚度的，可能一块经裁剪的布料缺口在偏平铺时看上去会是平整的，但做成裤子穿上后，臀部的弧度、腰部的扩张、膝盖的外突等身体情况都会影响裤子的线条走向。

而 angled cuff 的好处是，人穿上后从正面看去裤子是恰到好处的 no break，但与此同时裤腿的后方是几乎到达的鞋跟处，实现理想的覆盖状态，不会出现踩到裤脚的情况之余，还可以适当展露部分鞋身。

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Turn-ups 的由来

cuff 最初的出现，只是一种对绅士们的“网开一面”：一般来说是不会翻折裤脚的，只有在下过雨、身处一些乡间充满泥泞的地方才会有这种举动，来避免弄脏裤子。

直到 1890年，爱德华七世才将西裤翻边纳入日常拿样的范畴，这就意味着翻折裤脚不再需要视天气情况而定，取而代之的是一种美感的考量。

在爱德华七世的倡导下，翻边西裤成为了19世纪末到20世纪中期 Business suits 中裤装的标配元素。

是后来二战期间，由于面料的短缺人们奉行简朴的着装风格，cuff 的设定才被大家“抛弃”。他们希望尽可能节省布料，来制作更多的衣服。

自上世纪50年代以来，战后对翻边长裤的需求已经回不到最流行的时期，但直到现在，它们仍然一直存在于男装领域中，偶尔在主流市场露个脸。

顺便说一句，英国人是不会用 cuff 来描述西裤的翻边，而是特指衬衫袖的袖口，取而代之的是“turn-up”。在正式度来说，翻边西裤也会比无翻边的西裤更低一些。

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翻边西裤的选择

通常意大利风格的大多数套装西裤都会有 cuff，像在律师、会计等白领行业也很受欢迎。适当的 cuff 可以让套装的轮廓看起来更加接地，特别是带有直条纹图案的西服，如 pin stripe 、rope stripe。

可能大家会在夏季用 cuff 短袜的处理来解放脚踝处，但其实季节因素对 cuff 的选择并没有太大限制，就算在冬季你都可以在法兰绒或粗花呢的成裤上找到 cuff 的存在。cuff 对钟情传统风格的男士们来说十分讨喜。

除了套装西裤之外，cuff 也常见于单裤或休闲裤，而且象征性更为强烈一些。这也是偏见产生原因之一，劳动人们通常会卷起裤腿以便活动。

而夸张的 cuff 量加上紧窄裤子的外观，就成为了备受年轻一代诟病的元素之一。按他们的话来说，像发育过盛，或者没钱购置裤子...

• 要不要 cuff ？

像开头我所说的，翻不翻边是个人风格的一种选择。真正懂西服的人不会因为有没有 cuff 来判断一条裤子的好坏。

cuff 的一大优势是在于，面料的翻叠或者额外缝制为裤子下沿增加了一定的重量，从而提高了裤装的垂坠感，特别是带裤褶的西裤。

另一方面，cuff 还能协调西服造型的视觉平衡，像双排扣这种纽扣设定会在视觉上有横向扩张的趋向，假如下身穿的是一条合身、收脚的西裤就会有上阔下窄的违和感，整体线条不美观。

再例如是直条纹的商务套装，对于身形瘦削的男士们来说不太友好，而适当在裤脚加一定量的 cuff 能够增添几分重量感。

想要做一条传统、有足够余量的宽裤子，加上 cuff 会更复古一些。但更加青睐现代剪裁的话最好放弃 cuff 的设定，这样轮廓才会更加清晰。

有 cuff 的话选择固然是会充裕一些，毕竟多余的面料可以调节裤长，就算过后想一想还是不需要用到，也就是找个小区裁缝捣腾一下的事，无伤大雅。

另一方面，如果你从一开始就决定你的西裤是要有 cuff，但后来发现量不够，而且面料太单薄太脆，那就很难再弄上一个 cuff 的量了。

• 如何拿捏 cuff 的大小

首先，一个活的 cuff 是需要在裤子被穿着后能达到水平的状态，之前解释西裤与鞋的协调度中的一文已经提到过，我认为刚触碰到鞋面系带位置的 half break 不会出错。

一般来说，cuff 会比任由冗长裤脚在鞋面堆积更为美观，如果他们只到 half break 的长度就不会造成窘况（当配衬靴款而不是低帮皮鞋的时候，要确保西裤足够长盖过靴子的上半部分）。

因此，做一条翻边西裤长度最好略短于自然长度即可，如果西裤同时有 cuff 和前褶，适当的 break 可以避免堆积的痕迹破坏裤线。

至于 cuff 的大小也没有对错之分，因为从历史上看，从一英寸到一直到两个半甚至三英寸都有。我就建议保持在通常介于3~4cm之间是较为保险的。

在定 cuff 量大小的时候，最好也留意西服上的其他元素，会不会有违和感或者不协调的感觉，例如上衣的翻驳领比较宽大，就不建议配一个纤细的 cuff，看起来不成比例。

此外，还可以看看上衣后领的高度，并尝试将其与 cuff 的大小相匹配。

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