法国一线品牌奢侈品（法国如何成为世界时尚之都）

近一个世纪以来，法国一直被认为是国际市场上奢侈品的象征。

奢侈品是法国专有的标志，是其主要财富来源之一，也是让法国赫赫有名的原因之一。

法国的奢侈品在今天如此辉煌，但在路易十四统治之前，情况并非如此，当时被欧洲其他国家所超越。法国的黄金编织远无法与中国的瓷器和丝绸，佛兰德斯的花边，意大利的玻璃器皿相媲美。

今天，谈到奢侈品，法国完全无需再去羡慕其他国家，“在全球270个奢侈品牌中，有130个是法国品牌，占销售额的四分之一”。

法国奢侈品制造的历史可以追溯到17世纪末，路易十四和他的大臣科尔伯特，当时法国在奢侈品领域还远未及他人，而意大利、中国、荷兰已经宣称自己是奢侈品领域的世界领导者。

直到1665年巴蒂斯特·科尔伯特被任命为财政部长，法国才终于掌握了后来成为其最大专长之一的奢侈品。1665年也是皇家玻璃厂成立的一年，后来成为圣戈班公司。

法国奢侈品的摇篮，圣戈班，哥白林和塞夫尔的各种制造商在17世纪和18世纪汇集了欧洲最好的工匠，并运用法国的贸易专业知识，以便将这些富裕的象征出口到国外。法国生产的高端镜子超过了威尼斯，18世纪成为法国代表的奢华与享受的世纪。

1978年在伊泽尔河畔的罗马人的鞋厂

法国时尚被公认为国际参考，巴黎被认为是时尚之都。因此，许多有史以来最伟大的豪宅都诞生在法国也就不足为奇了。在1830年七月革命和法国中产阶级的崛起之后，第一批奢侈品大牌出现在1837年的爱马仕和1847年的卡地亚。

至于法国奢侈皮具，它们于1854年开始大放异彩，由最初的行李箱制造商Louis Vuitton创立了第一批作坊。后来，Longchamp品牌专门从事豪华皮革制品，并于1948年在缅因州和卢瓦尔河以及马耶讷设有作坊，标志着法国皮革制品的历史。

路易威登的广告可追溯到1898年7月。

在香水领域，法国以Pais de Grasse而闻名，其香水专业知识现已被列为联合国教科文组织非物质文化遗产。这个国家见证了1828年在巴黎成立的Guerlain和1935年在兰蔻等伟大品牌的诞生。

因此，法国逐渐在从时尚到珠宝的各种奢侈品领域确立了自己的地位，并成为当今该领域的标杆。奢侈品是法国历史不可分割的一部分，这些伟大的名字使它能够在国际舞台上大放异彩，而国际舞台在很大程度上占据了主导地位。

法国奢侈品经历的历史进程

你只需要看过索菲亚·科波拉（Sofia Coppola）对玛丽·安托瓦内特时代的叙述，就知道法国对盛会的偏爱可以追溯到几个世纪以前。法国的时尚血统可以追溯到路易十四的奢华宫廷，他的曾孙路易十六奢靡之风，激发了法国大革命的爆发。

如今，巴黎时装周是法国时尚奢华的中心。接下来，让我们来看看法国是如何在几个世纪以来维持其时尚皇冠的。

荷叶边在玛丽·安托瓦内特的时代风靡一时

18世纪后期，荷叶边代表着至高无上的地位，时尚的主要目的是表示财富。如果你有钱，就意味着要肆意挥霍薄纱、丝绸和天鹅绒，以及错综复杂的刺绣和沉重的装饰。女性的时尚对应了一个人在社会上层的地位，是“女性应该被看到而不是被听到”这句格言的可视化。

法国宫廷对华丽着装的贪得无厌推动了该国的纺织品贸易，这是自路易十四以来一直处于主权统治之下的公然行为，为高级时装奠定了基础。路易十六的洛可可宫廷继续严密保护着“皇家制造商”行业，包括罗丝·布雷廷，玛丽·安托瓦内特的“时尚部长”，被认为是有史以来第一位时装设计师。迎合国内外法国皇室和贵族的幻想，高端裁缝帮助巩固精英时尚文化。

法国大革命后，时尚潮流发生巨大变化

相比皇室陶醉于奢华繁琐，一个“反时尚”的时代跟随法国大革命诞生; 代表单品为工人阶级的围裙，木屐和暴徒帽制服。政府从民主的发源地希腊汲取影响，时尚转向希腊式礼服，反映了社会对平等主义的迷恋。

帽徽（古希腊自由人首次佩戴的玫瑰丝带）成为革命的持久象征，出现在从鞋子到帽子的所有东西上。然而，社会对华丽时尚的反驳本身就是一种趋势，而且会被超越。

保罗·波雷颠覆了时尚

在法国的统治和对异国情调的痴迷的推动下，时尚在20世纪初寻找到灵感。进入保罗·普瓦雷（Paul Poiret）时代，这位著名的设计师将东方的影响融入到梦幻般的高级时装创作中。革命后法国的严格限制已经一去不复返了。奢华时尚再次成为一种模式，因为新艺术运动席卷了整个欧洲。Poiret将女性从风琴碾碎的紧身胸衣中解放出来，推出了飘逸的和服，宽敞的裤子以及精心装饰的头巾和苏丹娜裙子，巩固了他作为时尚之王的声誉。

1912 年，Coco Chanel 以 Poiret 廓形为灵感，进一步放松了现代服装的束缚，推出了水手裤系列和布列塔尼条纹。但在20世纪60年代简·伯金（Jane Birkin）将这些高卢式的比喻加入她的服装大炮之前，潮流的钟摆再次摇摆不定。

Dior 这款 “Bar” 西装凸显了女性的曲线

20 世纪 50 年代的沙漏廓形由 Dior 1947 年的“New Look”点燃——即“酒吧”套装、全套半身裙和操纵曲线的紧身夹克。它与香奈儿自由流动的廓形相映成趣，让人联想到玛丽·安托瓦内特的法兰西长袍。

但是，自然而然地，迪奥的“新面貌”很快就会变成旧的样子。该品牌1958年春季的系列就是这种变形的鲜明例子。迪奥先生英年早逝后，他的年轻门生伊夫·圣罗兰推出了他的首个“空中飞人”系列。在远离主人既定轮廓的举动中，“男孩奇迹”揭示了一个不拥抱身体但捕捉不断变化的情绪的形状。

凡尔赛之战让美国设计师，霍尔斯顿（左二）与法国设计师展开了激烈的较量

1973年，设计界的神童已经成为了权势集团。伊夫·圣洛朗（Yves Saint Laurent）和其他四位法国巨星——休伯特·德·纪梵希（Hubert de Givenchy）、皮埃尔·卡丹（Pierre Cardin）、伊曼纽尔·恩加罗（Emanuel Ungaro）和克里斯蒂安·迪奥（Christian Dior）的马克·博汉（Marc Bohan）——将在本世纪的时装竞赛中与五位美国设计师媲美。

奥斯卡·德拉伦塔、比尔·布拉斯、安妮·克莱恩、霍尔斯顿和斯蒂芬·伯罗斯等随行人员抵达凡尔赛，随行人员包括莉莎·明内利、百老汇舞者和36名模特（其中10人是黑人，其多样性前所未有）。凡尔赛之战是公关天才埃莉诺·兰伯特（Eleanor Lambert）的创意，旨在资助修复同名宫殿；它有名流和上流社会在争抢门票。美国设计师及其小圈子（即帕特·克利夫兰（Pat Cleveland）等高能黑人模特）的DIY活力迫使法国放弃王冠——至少是暂时的。

尽管世界各地都有时尚强国，但法国继续引领着

地震性的变化在跑道上回荡，迫使法国时尚界承认美国是竞争者，同时承认运动服装和商业的重要性。这场比赛也开创了轰动一时的节目时代。凡尔赛战役（Battle of Versailles）及其荒唐可笑的设计场景（皮埃尔·卡丹（Pierre Cardin）委托了一枚火箭；伊曼纽尔·昂加罗（Emmanuel Ungaro），一辆由犀牛拖曳的吉普赛人大篷车；伊夫·圣罗兰（Yves Saint Laurent），一款加长豪华轿车）为时装秀场的奢华设定了标准。如果不是凡尔赛之战，我们可能永远不会看到香奈儿的超市，路易威登闪闪发光的旋转木马，或者加利亚诺为迪奥演出。

长期以来，法国时尚一直通过创新和认识到社会态度的变化而蓬勃发展——无论是伊夫·圣罗兰（Yves Saint Laurent）记录下披头士的购买力；皮埃尔·卡丹和帕科·拉班纳利用1960年代太空竞赛的兴奋点；还是最近，奢侈品集团吸引了新人才，包括路易威登（Louis Vuitton）的维吉尔·阿布洛（Virgil Abloh）和巴黎世家（Balenciaga）。这种文化转换和商品化邪教的能力，再加上法国时尚的经久不衰，很可能会看到人们像17世纪和18世纪的朝臣一样，在未来的许多年里争先恐后的涌入。