如何把潮牌的时尚感穿出来（到底什么才是潮牌）

识衣识衣，不仅是了解服饰品牌，也可以对一类穿搭或思想了解一番。所以这一期我们不聊单个品牌，我们来和大家谈个概念，或者一个穿衣思想。也就是潮牌，或者潮流向穿搭...

大家可以先在脑海里合计合计潮牌到底是什么。

部分媒体把潮牌直接和街头品牌（Street Wear）画等号，不严谨的话可以这么说，但我们觉得依然不够准确，我们先来说说为什么会有很多人这么认为，接住我们尝试指出这为什么不准确。

强大的街头风格

一说到潮牌我们首先想到的就是Supreme，是的，近些年他们的发展方向就是在打造全球第一大潮牌，他们卖砖头、出联名摩托，送X粟种子，他们和Louis Vuitton合作，都是“光明会”级别的企划，不潮不行。但他们一直以来说自己是一个滑板品牌。而也确实如此，他们每一季都会出和滑板运动强相关的单品。他们赞助的板仔从Jason Dill到Sean Pablo到都是比较“左派”的滑手，而且他们的滑板视频也一直在拍（近期是BLESSED），连拍摄使用的机器都会被业界夸赞，这也要仰仗摄影师William Strobeck。

而滑板运动扎根街头，因为没有几个孩子成长的社区附近会有正规滑板场，一条板凳、栏杆、马路牙子其实就可以出动做了，这都是街头运动 — 街头文化的灵魂所在，DIY for life。同样，这也没法令很多人理解，只能被认为是在破坏公物和叛逆。

所以说Supreme根本上是街头级别的品牌（Street Wear）。但自始至终真板仔有几个穿Supreme？穿Supreme大多是板混和不滑板的人吧？这类一直在追潮牌的人叫Hypebeast，而肤浅且有钱的Hypebeast被称作Fuccboi。（下图：左William Strobeck、右Sean Pablo）

Diamond Supply Co.、HUF、Polar（丹麦）、“英国Supreme”Palace等牌子，都是以做滑板装备和服饰起家的，起初号称都是服务于混不吝的“左派生活方式”的街头少年，自然这个群体是年轻、叛逆，且经济水平是有限的。虽然街头的灵魂还没完全丢，但是这些街头品牌目前都成了挺潮的牌子，价格说起来也并没有多便宜，加上二级市场的翻炒就更无法收敛，那反观真板仔除了赞助的衣服很可能在穿快销吧...（下图Diamond和NIKE SB合作的Dunk low）

其实早在10多年前，我们就听过10潮9板的说法，也就是10个潮牌里有9个是滑板品牌。

除这些滑板品牌，还有一些工作服品牌也是街头风格中的代表品牌，被吹上天的Dickies 874裤子、Carhartt针织帽和夹克、Ben Davis的背带裤等等。

除从街头运动或建筑和维修工汲取风格的街头品牌，还有以涂鸦、摄影、音乐为主要灵感的品牌，例如玩字体的Stussy，做插画的OBEY，甚至还有宣扬“蒸汽波”的Cav Empt。

以上通过一些特定风格来简述了一下街头品牌在潮牌这个模糊概念中的地位，我们发现差不多80后和老90后喜欢的街牌放在现在都被归入潮牌。

那作死的Vetements、搅局者OFF-WHITE、新锐先锋派A-COLD-WALL*、已经不火了的Yeezy、确实不怎么火的Fear of God这些品牌潮不潮呢？他们绝对具备足够的潮流属性，但他们的单品价位较高，完全不是大部分喜爱传统街头品牌的少年们能支付得起的，同时他们也自称要么是奢侈品牌要么是时装品牌。如果说潮牌就是街头品牌，从这里就说不通了。

除奢侈品牌外，运动品牌也可能是潮牌。因为不仅潮牌中的种类和自身定位多样，连时效问题也可以考虑进去。

Balenciaga启用复古运动风格打造了老爹鞋这个感念，发展到今天，似乎还把一众越野跑鞋品牌如Hoka、Altra甚至Salomon都强行带成了潮牌。依然因为运动复古这条路线，运动品牌李宁在海外时装秀场出尽风头。所以我们一度认为近些年潮流穿搭顶层其实就是广大理工男身上日常的牌子和款式，然后换一些更酷的配色再添一些联乘标志即可。

所以潮牌可能是顺应时代潮流变化的一类牌子，昨天不是，今天是，明天可能又不是了。

有些品牌是在发展过程中变潮，而一些生下来就是彻头彻尾的潮牌也有不少，不管是主动的还是被动的。BAPE、Rip n Dip、Anti Social Social Club、Pleasures等海外品牌，以及“国潮”品牌，这些品牌似乎并没有依附于某个特定文化而持续输出，其实这样是悲哀的，似乎“潮”就是他们唯一的优点，我想创业初期的国内品牌主理人们也希望自己的牌子能有一套不变的风格理念留在消费者脑中，但因为缺乏文化积淀，很可能被一个字“潮”掩盖掉，这对品牌文化发展其实是不利的。（上图国内街头品牌Randomevent型录）

至此，相比一下子圈定什么品牌是潮牌，不如通过罗列一些“潮流品牌”的特点来反推。总结完这些特点后，这期文章也随之结束。

潮牌的特点

1、HYPEBEAST

HYPEBEAST是全球最有名气潮流生活方式资讯网站之一，除了它还有high Snobiety，论坛有reddit等等。总之他们经常发布的资讯和发售信息都和潮牌有关。而Hypebeast本身的意思便是追逐最新潮流单品的人群，对应在球鞋这里就是Sneakerhead。一个是beast，一个是head，或多或少带有点自嘲的意思。

2、联名、联乘、合作

潮牌之间最爱干的事绝对不是互相diss，而联名合作，除设计和风格的碰撞以外，都是向钱看齐的，一个logo显溢价空间不够，那么我们往上放两个logo甚至多个！所以在80后过来人看来，买联名款的少年们显得很无脑，这么做无非是沦为潮奴。而80后是怎么做的呢？Supreme X TNF Denali 抓绒夹克买不起，买原版TNF Denali夹克就好，因为实际功能性上，经过联名后并没有被提升...

3、属于男生的品牌

一些女生选择男友很可能有“不能浑身潮牌”的这个要求。因为女生觉得潮流单品过于肤浅，搭得不好更像是品牌堆砌，显得整个人很没有涵养，而只是有闲钱。的确如此，所以Hypebeasts们也有鄙视链么... 说到底，潮牌主要群体是一众年轻直男呀。

4、嘻哈文化

嘻哈文化是潮牌中最常体现的一个风格，就看多少品牌拿说唱歌手的穿搭方式、选取的单品款式来做文章就知道了。举例：大黄靴的流行就和嘻哈文化有很大关系。更不用说Tommy Hilfiger、Polo Ralph Lauren和Levi's近些年针对嘻哈复古所做的一切了。

5、墨西哥文化

嘻哈文化在美国遍地开花，而墨西哥后裔文化在加州这片土地发扬光大，改装车 、嘎达卢佩圣母、格子衬衫、工装裤、NIKE Cortez，这些元素和嘻哈文化一起渗透到街头风格中，也成为日后各个潮流向品牌无数次使用的设计元素。（下图：Supreme的圣母工装衬衫）

6、摇滚文化

欧洲较为盛行的摇滚、朋克文化孕育出的穿着打扮很可能和北美的嘻哈文化相反，视觉上一个oversize一个合身，且带有较强的英伦属性，在印花风格上就有体现，亚洲潮流教父藤原浩和UNDERCOVER创始人高桥盾就是受英式朋克摇滚影响较深的一批人，在各自设计的系列上也有照搬复刻的现象。（下图：藤原浩也一直以音乐人自居）

而英国文化中还有Skin Head 光头党这个群体，在穿衣方面也对全球叛逆青年有较强的“指导作用”。看看大家冬天穿的MA-1夹克和脚上蹬的马丁靴吧...

7、欧洲痞子文化

Gosha Rubchinskiy是这个风格的代表之一，这个俄罗斯品牌再次塑造了上世纪“足球流氓”的一套穿衣理念，于是三叶草足球训练鞋、FILA田径夹克、Burberry大衣、Stone Island夹克等被再次当成潮流单品来穿。

8、有明星或意见领袖或商家带货

品牌之所以成为潮牌的根本原因之一就是有明星带货。追溯到潮流文化刚刚引入中国的2005年前后，那时候的BAPE还不是因为木村拓哉的加持才走红。藤原浩本身作为原宿老大的单品选取至今也能影响到国内一部分80后和90后。而颇具军工风格的六叔目前的带货能力也不容小觑。其他例如亚裔女性Adrianne Ho也是国内品牌或店铺争相邀请的红人。

而通过明星带货，一些本来缺乏潮流色彩的单品也可以塑造成潮流爆款，例如Neil Barrett这个牌子...

9、浅显的主题呈现方式（大logo）

这个要点其实是潮牌或者潮流单品的核心，因为单品主题呈现得比较通俗易懂，辨识度高，所以才能快速传播。所以潮牌大多喜爱凸显logo或者图腾，如果这一季100件单品中有将近50件单品上的logo（或标志性图案）都非常明显，我们可以判定这个牌子就是潮牌了。

10、体现的不是做工水平，而是直白的思想

有人指责潮牌根本不值钱，因为在做工和工艺的体现上和传统服饰品牌的相差太远，但这一点其实就比较严苛了。因为潮牌体现的本来就不是衣服的制造水平，穿潮牌的人也没有过多去考虑一件潮牌的衬衫领子每英寸会有多少针。潮牌所体现的更是一种青年的狂热和逆反心理，例如Pleasures这个牌子在成立之初就把涅槃乐队主唱Kurt Cobain的遗书直接印在衣服上。而Surpeme也是官方渠道假借一些犯罪、成人向暗示的插画、照片、剧照的“惯犯”了。

有人说这谁不会，不就是复制粘贴吗？但是大家都敢这么做吗，或者说大家能想到就去做出来吗？

衣服考究的工艺可以值很多钱，剪裁廓形设计可以值很多钱，那么落实到平面的印花难道就不算设计，就不值钱了吗？这一点就是潮牌的价值所在，虽然可能比前两者所花人力和物力要小一些。(下图：Supreme将边缘艺术家Dash Snow用自己某体液粘贴在墙上的作品直接印在T恤上)

UNDERCOVER虽然已经是很时装化的品牌，但衣服的很多表现形式依然凶猛，例如用一整件衣服当做画布呈现《2001太空漫游》的剧照。

潮牌这种直接了当的表达方式虽然饱受争议（其实从Andy Warhol那个时期就已经开始），但是不得不说潮牌选择的这些主题背后的主人公都具有很强的话题性，也就是通过一件衣服就能引出一段较长且引人入胜的真人真事，最终能够让青年人觉得这样穿很酷，这就达到潮牌这么设计的目的。

引用站内一位著名值友@学院派红衣主教在其他媒体摘录的话：

相比女生来说，男生穿衣服和造型其实更注重 statement。 比如女孩穿一件衣服只因为漂亮。 而男性还希望这衣服很酷。 可你给直男一件很酷的衣服，他可能拒绝改变，不想尝试，如果你告诉直男这个物品背后有个很酷的故事和历史，一旦产生强烈的认同感，他会天天穿不脱下来并觉得自己很与众不同，并且酷。

这里还可以引申出男生穿衣服，穿得是身份认同的问题。如果被嘻哈文化的故事所打动，那么某男士可能这辈子就穿得很嘻哈了，如果某男生被滑板少年的视频所吸引，那可能日常只穿Dickies 874和one star了。

潮牌正是擅长以这种方式携带很酷的故事，敢问一件快销品牌的T恤是否能承载如此多样且偏门的内容？我们还能指望UT为我们做更多吗？这就是不同种类服饰对应不同穿衣场景和人群，各司其职的和平景象。

11、说贵？要看和什么牌子比

潮牌作为非常模糊的概念，“高昂的价格”和收受群体显得极为不对等，但是也得看这个价位到底和什么品牌去比，一些纯滑板、涂鸦文化出身的品牌，例如不温不火但强调本土制造的only纽约，城市休闲概念的北京街牌Soulgoods，定价其实是16-30岁且关注潮流的人接受的，更不用说站内老值友们喜欢的stussy、obey、HUF这些，定价更加合理。

如果非得要和快时尚去比，其实两者是不具备可比性的。

12、有主理人的品牌就是潮牌...

我们或许从最早的纸媒就可以了解到主理人这个词，英文叫Mastermind，我们顺势可以想到Mastermind Japan，玩骷髅的奢侈街头品牌。说到时装品牌，我们往往会提到创始人或者创意总监，甚至设计师。但是提到某一类品牌，似乎运作品牌的就只有一个人，那就是主理人。那么这个品牌八成是什么呢？对，是潮牌...

13、仿品、山寨、恶搞、致敬

潮牌，或者国内潮牌不仅会被多数人质疑价格，而且在设计的原创程度上也饱受诟病。上面也提到，潮牌的艺术表现形式首先就是给青年人来看，所以使用双关、Mix & Match这种伎俩博得用户一笑也情有可原。而潮牌的这些做法和山寨、仿品这两个概念是无关的，或者说出发点不尽相同。我们举例来说明。

MOSCHINO设计师Jeremy Scott设计风格天马行空，低俗趣味也不少见，因为他之前的很多设计一度因为争议过大而下架。这次与H&M的几件单品设计元素就比较成人向，T恤则直接通过图像印花和字体打造“ready-to-wear”和“成衣”的双关玩法。这种设计可以定义为高级恶搞。

我们再往回推，看看日牛品牌EVISU和LEVI'S商标的争议事件。

要说不像，没人会信，EVISU不仅在字母名称上、字体上、海鸥标志上都对Levi's进行了模仿，其实不仅在标志上模仿，裤型上也参照了李维斯的经典版型。但是模仿归模仿，日本的服饰复刻精神就是这样，总会超过原作。最终EVISU日线的单品在工艺要求上持平甚至超越了某些Levi's的产品。虽然他们没能在商标官司上占到便宜，但是在公众面前他们始终说是在向李维斯致敬。

再列举一个疑似抄袭但可算作致敬的设计。

Supreme在前两年推出了666系列单品，在西方文化里666绝不是好意思，因为7在西方作为一个圆满的数字，6就算缺憾，那么666就代表极缺，也暗示着邪恶。而在街头品牌这个主题中表示叛逆再好不过。

这系列单品的666被框在椭圆中，而被Supreme copies这个专挖Supreme设计来源的账号指出是在参照燃油品牌sTp的设计。这种致敬和恶搞和抄袭模糊不清的设计在Supreme的单品中数见不鲜，有值友曾指出：Supreme根本没有原创。但是如果这个设计没有通过Supreme这种大潮牌呈现出来，也没有关注赛车文化的情况下，可能我们连sTp是什么都不知道吧... 嗯，sierra trading post...

而以上这些和山寨甚至仿品依然差的很远，我们可以概括一下要点：

致敬

1、有脑设计

2、合法（有人告再说）

恶搞

1、有脑

2、合法（有人告再说）

山寨

1、无脑跟风

2、纯利益驱使

3、不一定合法

仿造

1、无脑跟风

2、纯利益驱使

3、犯法

4、做工质量无保障

今天就到这里，更多关于潮牌或者潮流穿搭的想法，大家可以在评论区讨论~

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