现在的古装剧造型头饰（在影视剧里惊悚）

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这些令人神魂颠倒的古装剧人物，总是顶着一头奇葩到“惊悚”地步的头饰，看得我想吐血。真实历史上的古代女子发饰，种类繁多样式奇巧造型精美...

一.妆匣尚留金翡翠---首饰盒

▲金嵌宝石镂空花卉纹八角盒. 摄影故宫博物馆

▲清代螺钿首饰盒. 摄于山西平遥漆器艺术博物馆

明代冯梦龙的小说《三言二拍》里，《杜十娘怒沉百宝箱》中的“百宝箱”就是杜十娘的首饰盒。杜十娘得知自己被情郎李甲卖给富商后，绝望的她对着装得满登登的妆匣哀叹：“妾椟中有玉，郎眼内无珠”。然后把这些价值连城的首饰一件件拿给李甲看，再一件件扔进江中，最后她抱着“百宝箱”投江自尽。

古代女子发饰有笄、簪、簪花、钗、梳钗、环、步摇、凤冠、华胜、花钿、扁方、流苏、梳蓖等。其中最古老的是梳饰，在唐代后还出现了冠。有钱人家的女子可以用珍奇昂贵的的材料做发饰，而一般小户人家只能戴荆钗（荆枝制作的髻钗，不是筷子），最朴素便宜的头饰要数《白毛女》里面的红头绳。现在就打开首饰盒，从梳头发开始...

二.梳篦

▲咸阳十六国墓出土女俑脑后插木梳，用以固定发冠 （图自陕西历史博物馆官网）

古人对用来梳理头发的梳子主要有三种称呼，“梳”“篦”“栉”。《释名·释首饰》曰：“梳，言其齿疏也。……篦，言其齿细相比也。”又《说文解字》云：“栉，梳篦之总名也，从木节声。”最初的梳子是人们基于梳理、固定头发的需要，模仿人的手而制作出来的。唐李贺《秦宫》诗：“鸾篦夺得不还人醉睡氍毹满堂月。”王琦汇解：“篦，所以去发垢，以竹为之，鸾篦必鸾形象之也。”

▲现代发梳 （15元两样！）

早在四千年前，我们的祖先便有插梳的习惯。当时，虽不完全是为了装饰（有的和宗教，葬俗有关），但却是后世插梳习俗的源流。“满头行小梳，当面施圆靥。”(元稹《恨妆成》），插梳既能够梳头发，还能起到固定和装饰的作用。

三.笄，簪，钗

从文字上看，最初的发笄材质应该是竹条，后有骨笄、玉笄、铜笄，后演变成簪、钗、步摇，饰以花鸟鱼虫之纹样。

1.笄

▲电视剧《琅琊榜》剧照，图中圈出部分就是笄

”整法服，正冕带，珩紞紘綖，玉笄綦会。”（《文选·张衡》）“笄”是用来绾定发髻，插住挽起的头发，或插住帽子的长针。男女通用，古时的帽大的可以戴住头部，冠小只能戴住发髻，所以戴冠必须用双笄从左右两侧插进发髻加以固定。从周代起，女子年满十五岁便算成人，可以许嫁，谓之及笄。如果没有许嫁，到二十岁时也要举行笄礼，由一个已婚有子的妇人给及龄女子梳一个发髻，插上一支笄，礼后再取下。

▲玉笄（新石器时代龙山文化）山东临朐西朱封202号墓出土 现藏于中国社会科学院考古研究所

▲四阿重檐形骨笄一组（殷商）,1976年河南省安阳殷墟妇好墓出土

2.簪

▲五头金花簪 宋代 江阴夏港出土 （现藏于江阴市博物馆）

▲明弘治 镶羊脂玉红蓝宝石金累丝簪

《后汉书·舆服志》：“黄金龙首 衔白珠，鱼须擿，长一尺，为簪珥。”簪是古代妇女发型中基础的固定发髻和装饰工具，是笄的发展。前端加以纹饰，雕刻成植物(花草) 、动物(凤凰孔雀)、吉祥器物(如意)等形，用金、玉、象牙、玳瑁等贵重材料制作工艺也愈发丰富，有錾花、镂花及盘花等。

阴商时期的古人就开始用簪了，簪在古代也是男女通用的，杜甫“白头搔更短，浑欲不胜簪”。簪还象征着尊严，皇帝在节日里赐给大臣的礼物通常是簪，所以古时规定罪犯不许带簪，就连皇后或者妃嫔犯了宫规法典也要“退簪”，《甄嬛传》里的安陵容，她爹贪污被抓了，她就“脱簪请罪”跪在皇帝门外死活不起来。

3.钗

▲清代点翠发钗 图自《设计》 2014年09期（右下方--灵魂画手绝不会罢休）

钗与簪主要区别是簪是作成一股，钗则作成双股。发钗的安插有多种方法 ，有的横插，有的竖插，有的斜插，也有自下而上倒插的。所插数量也不尽一致， 既可安插两支，左右各一支；也可插上数支，视发髻需要而定，最多的在两鬓各插 六支，合为十二支。（但是不能插把扇子冒充）

▲明神宗定陵出土银钗（图自《定陵出土文物图典》）

由于钗有两股，分钗便被借用来指夫妻分离，如“破镜分钗”、“分钗断带”。 钗不仅是一种饰物，它还是一种寄情的表物。古代恋人或夫妻之间有一种赠别的习俗：女子将头上的钗一分为二，一半赠给对方，一半自留，待到他日重见再合在一起。白居易在《长恨歌》中有“钗留一股合一扇，钗擘黄金合分钿。但教心似金钿坚，天上人间会相见”（《红楼梦》中贾宝玉梦游太虚幻境那一回，曹雪芹写到贾宝玉看见风月宝鉴里林黛玉和薛宝钗的批命诗“玉带林中挂，金簪雪里埋。”，雪，谐音薛，指薛宝钗，金簪，簪为单，即暗示了薛宝钗后来会孤苦终老的命运。

五.步摇和流苏

1.步摇

▲最早的步摇形象

▲牛头鹿角形金步摇 北朝（公元386年-581年），1981年内蒙古达尔罕茂明安联合旗出土（藏于中国国家博物馆）

关于“步摇”之名的文字记载，最早见于战国宋玉的《讽赋》：“主人之女，翳承日之华，披翠云之裘，更披白縠之单衫，垂珠步摇。”据东汉刘熙《释名·释首饰第十五》：“步摇，上有垂珠，步则摇也。”其上垂饰珠滴，是步摇的一个重要特征。“时燕代多冠步摇冠，莫护跋见而好之，乃敛发袭冠，诸部因呼之为步摇，其后音讹，遂为慕容焉。”《晋书·卷一百八·载记第八》：这便是十六国时期的慕容这一姓氏的来历。（慕容复要是知道自己的姓氏居然是根据女人戴的首饰而来，肯定又得再疯一回）

“戴金摇之熠燿，扬翠羽之双翘”（曹植《七启》）早在先秦时期，就出现了步摇这种饰物，据《周礼·天官冢宰第一》载“追师掌王后之首服，为副、编、次”，东汉郑玄注云：“副之言覆，所以覆首为之饰，其遗象若今之步摇矣，服之以从王祭祀。”又五代马缟《中华古今注·卷中》载：“殷后服盘龙步摇，梳流苏，珠翠三服，服龙盘步摇，若侍，去梳苏，以其步步而摇，故曰步摇。”可见，步摇是殷代、周代王后礼服的必要配饰。不要最初的佩戴有很高的规格要求，据《续汉书·舆服志》记皇后服制：“假结步摇簪珥，步摇以黄金为山题，贯白珠为桂枝，相缪一爵，九华，熊、虎、赤罴、天鹿、辟邪（有翼的狮）、南山丰大特（牛）六兽，所谓副笄六珈者。爵兽皆翡翠为毛羽，金题白珠珰，绕以翡翠为华云。”走动的时候，白珠桂枝和耳珰随着脚步摇动，后来就演变为凤冠。

2.流苏

流苏和步摇十分相似，个人觉得区别在于，大约流苏要长一些，层次多一些....

“流苏”一词本义是指古代人装饰车马帐幕时用的彩线丝穗。而步摇与流苏在形制上和功能上如出一辙。流苏是满族妇女十分喜爱的首饰，其造型近似簪头，但在簪头的顶端垂下几排珠穗，随人行动，摇曳不停。流苏顶端有凤头的、雀头的、花朵的、蝴蝶的、鸳鸯的、蝙蝠的等等。下垂珠串有一层、二层、三层不等。

六.三花聚顶---花胜，花钿，头花

1.花胜

《释名·释首饰》：“华胜：华，象草木之华也；胜，言人形容正等，一人著之则胜，蔽发前为饰也。” “胜，妇人首饰也； 汉代谓之华胜。” 《荆楚岁时记》（南朝.梁宗懔 ）：“正月七日为人日……又造华胜以相遗，登高赋诗。”《西游记》写王母娘娘：“王母蓬发，戴华胜。虎齿善啸者，此乃王母之使，金方白虎之神，非王母之真形也。”汉代在华胜上贴金叶或翡翠鸟毛，使之呈现闪光的翠绿色，这种工艺称为贴翠。

2.花钿

“钿”又称钿花，花钿。用金，银，玉，贝等做成的花朵状装头饰如金钿，螺钿，宝钿，翠钿，玉钿等。”

花钿有两种情况：1，“用金翠珠宝制成花朵形的首饰”；2，“一种额饰 ，用胶贴在额头上的小饰物 ”，第二种在唐朝最流行。

佩戴花钿是有品阶定制的。《旧唐书·舆服志》中记载：“武德令，皇后服有纬衣，鞠衣，钿钗礼衣三等。纬衣，首饰花十二树，并两博鬓……钿钗礼衣，十二钿……;皇太子妃服，首饰花九树，……细钗礼衣，九钿……；内外命妇服花钗，翟衣青质，第一品花钿九树，翟九等。第二品花钿八树，翟八等。第三品花钿七树，翟七等。第四品花钿六树，翟六等。第五品花钿五树，翟五等。钿钗礼衣，……第一品九钿，第二品八钿，第三品七钿，第四品六钿，第五品五钿……。

“华妃头顶中间的大凤就是当年的真品，当年买就已经要10万元左右一套了。”---《甄嬛传》剧组化妆指导陈敏正。华妃头上这只大凤凰可是价值连城！点翠工艺是我国一项传统的金银首饰制作工艺，在金属的底托上，使用翠鸟毛润视，首饰永不褪色，这项工艺在中国已经基本绝迹，市价一套点翠近100万元。

3.头花

头花是簪发展而来。由花头和针梃两部分组成。头花大多以珍珠、宝石为原料，因此在簪的基础上做了某些改动。如在针梃的顶端焊一个十字形横托，并於十字横、竖交叉点做头花的主体。起装饰作用的花草枝叶、鸟兽虫蝶、吉字祥符等环抱四周，簇拥著主体。满族妇女在梳头时，把大朵头花戴在两把头正中，称为头正，也有选用两朵相同颜色和造型的分插两把头的两端，俗称压发花，又称压鬓花。

七.扁方和勒子

清宫戏的女子头上又宽又长、似扇非扇、似冠非冠的头饰十分引人注目，它的名字叫扁方，扁方是满族妇女梳两把头时的主要首饰。质地多为白玉、青玉，少数为金、银制品，称“旗头”。旗头的另一个含义即指满族妇女常用的几种民族特征显著，具有独特风韵的发型，如“两把头”、“水葫芦”、“燕尾”、“大拉翅”、“高把头”、、“盘头翅”等。

清代的北方民间，如遇丧事，妻子为丈夫戴孝，放下两把头，将头发集拢於头顶束起，分两把编成两个辫子，辫梢不系头绳，任头发松乱一头顶上插一个三寸或四寸长的白骨小扁方。如果儿媳为公婆戴孝，则要横插一个白银或白铜的小扁方。扁方一般用青素缎、青绒或青纱蒙裹而成，俗称“钿子”，佩戴时固定在发髻之上便可，上面还常绣有各种花纹图案，镶珠宝或插饰各种花朵、缀挂长长的缨穗。

《红楼梦》第六回：“那 凤姐 家常带着紫貂昭君套，围着那攒珠勒子，穿着桃红洒花袄。”

“勒子”是一条中间宽两头窄的长条带子，戴在额眉之间。本为江南和中原地区老年妇女冬季围头的御寒品，明清之际广为流传，贵妇用以装饰，贫女用以避寒，多用纱、罗、绸、缎等制成黑色长带，绕头一周。

明朝时期的勒子较宽，后来逐渐变窄。上绣各种吉祥花色图案，也有中间镶嵌珍珠、宝石做点缀的，制作异常精细。明末清初是勒子盛行之时，无论宫廷贵妇还是民间女子都掀起遮眉勒热，由於贫富之别，勒子的质地，以及勒子上缀的饰物都有所差别。这种遮眉勒在北方比较实用（保暖），因此经久不衰。

八.别低头，“凤冠”会掉

据《大明会典》载：双凤翊龙冠，以皂縠为之。附以翠博山。上饰金龙一、翊以二珠翠凤，皆口衔珠滴。前後珠牡丹花、蕊头、翠叶、珠翠穰花鬓、珠翠云等。三博鬓（左右共六扇），金龙二各衔珠结挑排。

▲孝端皇后凤冠（明万历）1956年北京市昌平区定陵出土（摄于北京故宫博物院）

凤冠上饰件以龙凤为主，龙用金丝堆累工艺焊接，呈镂空状，富有立体感；凤用翠鸟毛粘贴，色彩经久艳丽。冠上所饰珍珠、宝石及重量各不相等，冠上嵌饰龙、凤、珠宝花、翠云、翠叶及博鬓，这些部件都是先单独作成，然后插嵌在冠上的插管内，组合成一顶凤冠。

最后戴上耳环，手链，去嗨吧，我的美人儿！

看了这篇文章的各位亲，了解并感受了古代发饰巧夺天工的美以后，跟我一起祈祷文章开头的那群妖孽们赶紧回火星吧！

参考资料：

《古代服饰》作者华梅

《清代宫廷服饰》2004年紫禁城出版社出版

《饰琳琅》作者米兰lady,

《妆匣遗珍(》作者杭海

时拾史事（historytalking）

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