鸡鸣寺与鸡鸣驿和鸡鸣山（春风万里扬州路之七）

镇江的金山寺一千五百年前被梁武帝萧衍设了一个局，办了一次水陆法会。此后，被他灭掉的齐末帝萧宝融就不来讹他了。萧衍之前是炒了一盘韭菜炒金块给萧宝融吃，结果萧宝融吞金而亡。萧衍让和尚做梁皇宝忏，从此这萧宝融“悠悠生死别经年”后，终于“魂魄不再来入梦”了。梁武帝见这慈悲道场好使，便给他亡妻郗氏也忏了一场，把郗氏忏成了仙女儿。自此，梁武帝相信佛法无边，天下最大，就对人说“老子、周公、孔子都是如来弟子”。你说这不是瞎扯吗？这三位汉人都比如来岁数大，还不是大一岁二岁。梁武帝生活还是挺节俭的，他不吃荤，可又怕天下百姓耻笑，便说“我信佛”，然后下令天下佛家人从此吃素。佛教入华后吃素就是从梁武帝敕令开始的。这梁武帝还在他皇宫后面建了一座大寺，他不时假装去那寺里出家，然后让朝廷众筹上亿资金把他从寺里赎回来。为什么说他是假装出家？因为他没有在舍身入寺之前把皇位禅让予他人。他前后四次舍身入寺，朝臣们先后三次，众筹了四亿多梁民币给了寺里赎他回朝。寺里得了钱财，就到处建分号，结果不仅建康城内，整个南朝山水中都是寺庙。唐代诗人杜牧穿回南朝看了看，回来后就逢人便说“南朝四百八十寺，多少楼台烟雨中”。南北朝时期有不少名人，北方多是大汉，像什么拓跋珪、宇文邕之流，大碗喝酒大块吃肉。南方则是梁武帝这样的文化人，琴棋书画样样精通。中国七言诗起于曹丕，推动于梁武帝，他是七言诗成型的关键人物。梁武帝有一首非常著名的七言乐府：“东飞伯劳西飞燕，黄姑织女时相见。谁家女儿对门居，开颜法艳照里闾。南窗北牗挂明光，幄帷绮帐脂粉香。女儿年几十五六，窈窕无双颜如玉。三春已暮花从风，空留可怜与谁同”。成语劳燕分飞就是出自这首《东飞伯劳歌》。

看完镇江金山寺，我撸袖一看时间尚早，心想既然已逛了梁武帝办道场之寺，何不趁此机会再去看看梁武帝假装出家之寺？那就是建康城内南朝皇宫后面的同泰寺，现在叫做鸡鸣寺。因为梁武帝几次三番在那里演示出家大法，同泰寺就被称作“南朝四百八十寺之首”。我出京游览，常采用这种方法，以一地为主，然后看看周边当日能回的异地。这样既不需倒腾行李，还可以多看一处景点。从金山寺出来坐十分钟公交到镇江火车站，再坐十分钟内的任何一趟上行高铁班车，花十分钟就到了南京。南京火车站坐地铁换11路人力公交，二个十分钟就可以到鸡鸣寺。

我告诉你，这位梁武帝在天上是有一把交椅坐的，否则金山寺的韦陀殿里怎么会有他的像？他也是受韦陀护卫的。他见我如此急迫来看他的曾用地，便把天上鼓秋了一下，见一阵风，一天云，一场雨。这是要向我秀一把多少楼台烟雨中？可是我却无视那四百七十九，单看这一座鸡鸣寺。

鸡鸣寺的这座山门真是古老，马头墙，还带八字影壁，不是通常的门殿。这个是不是梁武帝的同泰寺山门？鸡鸣寺初刻封面应该就是这座门吧？有人说鸡鸣寺最早要数到三国孙权时期。按照考证，孙权在都城建业盖的寺是叫建初寺，是现在的南京报恩寺。建初寺是东汉洛阳白马寺之后中国第二座佛寺，绝对有历史。你看，中国第一座佛寺在黄河南岸，第二座在长江南岸，很神奇吧？《三国演义》里周瑜使美人儿计，让刘皇叔来建业相亲，他们说“吴国太佛寺看新郎”是在鸡鸣寺。不对，那是在京口甘露寺，是在镇江。所以，这鸡鸣寺在同泰寺之前最早到底是谁？现在没有定论。没关系，我就把它说成是梁武帝的同泰寺。要不这么说，绝对是对不起这座古山门。我这人没什么见识，肯定是没见过比这还古老的寺庙山门！这座山门保留下来没被改成王府大门不容易。

传说梁武帝的同泰寺规模相当大，因常遭火焚，虽屡次再造，仍逐渐式微。至元末已仅能苟延残喘，破败成普济禅师庙，只在同泰寺一小块地皮上。明洪武年间敕建鸡鸣寺，在普济禅师庙上整个重建。普济禅师庙所在的这座小山称作鸡笼山，山上自古便有学馆。梁武帝之前南朝刘宋的竟陵王子就在这里集四方学士，干的当然都是学术研究事，比王羲之他们在会稽还群贤毕至。明太祖朱元璋建都南京，因为自己吃了没文化的亏，他便要好好办学，在鸡笼山下兴建国子监，很兴旺，那是少长咸集。元璋兄嫌鸡笼山这个名字太没文化，便请人将其改名鸡鸣山。由此，新建的寺庙就顺理成章地成了鸡鸣寺。清康熙年间重修时，改了山门，老门保留。老门上的“古鸡鸣寺”竖匾是康熙帝南巡时所题。所以上面那座山门虽然不是清代的，可也老不到梁武帝的同泰寺，很有可能是明初鸡鸣寺的山门。

鸡笼山何以易名鸡鸣山？诗经中有“鸡既鸣矣，朝既盈矣”，说的是官员闻鸡而朝。我觉着是因为元璋兄的皇宫即在此山下，官员们闻此山中鸡鸣，便持笏去朝，所以名此山为鸡鸣。

这鸡鸣寺改了山门，改到哪儿去了。改到天王殿去了。

我估计康熙年间是把天王殿向前直接打通到路边了，省得走原来的山门进来逶迤一通才能到天王殿，所以康熙在那座山门上题了古鸡鸣寺。

这天王殿的台基相当高，周围有白石扶手栏杆，正面陡峭的台阶两边也有扶手栏杆。大殿规格也相当高，灰瓦重檐歇山顶。正脊两端是鳌鱼脊吻，脊背上有花鸟和云龙砖雕，写着“利国护民”。这天王殿面阔五间进深二间，斗拱抬梁结构。鸡鸣寺中所有大殿正脊上都是鳌鱼脊吻，而不是鸱吻。这一天是周末，大批南京人在这里上香，天王殿这第一道香就排起了长队。

你要是注意看，就会发现它屋顶山花上挂的悬鱼是被人吃过的，只有一副鱼骨。看看天王殿的翘角戗脊。脊端的卷杀已经无踪，前面的脊兽被妖怪吃了一半，后面的两只吓得直往后躲，这是两只狗崽子吗？

天王殿两侧有靠山殿，西边靠山殿是“法律咨询室”。怎么？僧人还能咨询俗法？莫不是咨询佛法？看来有人在这里找佛告状。西侧靠山殿连接一间侧殿。

上前一看，却是江苏尼众佛学院。原来自1958年始，鸡鸣寺就做为尼众道场了。据说这尼众佛学院现在也是一本大学，而且有硕导住寺，是硕士学位授予单位。我说天王殿里的志愿者和僧人怎么都是女子，谁说女子不如男？点火烧香不输君。

天王殿台阶下有一个平台，平台上是一座观音阁，也有很多人在那里上香。站在天王殿月台上只能望其项背。

过了天王殿，后面是高高的爬梯。鸡鸣山的这个山坡可能是太陡，这些台阶都很高。远处雾霭中的那座高楼，又高又细，如芒在背。那是鼓楼那儿号称七星级的绿地洲际酒店，客房里大床旁边有一个巨大的冲浪浴缸。

有游人要先坐台阶上歇够了才能更上一层楼。你看人家寺里的女僧就很细心，给喘客们准备了蒲团落座。

我站在八字爬梯下目测了一下那高度，自觉体力还够，便憋了一口气一猫腰就向上攀登。世上无难事，只要肯登攀。

从天王殿上去是两层平台，上去第一层，回头看一眼天王殿屋顶。

这个屋顶是清初式样，如果说它是康熙年间重修的风格，我肯定相信。上世纪八十年代开始，南京市先后多次修葺鸡鸣寺各级建筑，逐渐修复过去的老屋。我估计这些工程还是遵照了原有的风格，所以现在看到的还是清式建筑。

从这里再上一层才是大雄宝殿广场，可是大雄宝殿的侧配殿从这一层就开始了。看看东西配殿。陈列室和菩提轩，菩提轩肯定是旧有的，陈列室过去何用？是客堂吗？

大雄宝殿的殿前广场很大，有足够的地皮，天王殿两边的钟鼓楼就挪到了大雄宝殿前两侧，还是左钟右鼓。看看右手的鼓楼。

大雄宝殿前人声鼎沸。

大殿面阔五间进深三间，斗拱抬梁结构。上面是灰瓦重檐歇山顶，砖雕正脊白石脊吻，还是鳌鱼。正面明间次间开六扇六抹隔扇门，素面裙板，梢间槛门槛窗，门窗格芯的棂花叫做“一码三箭”。后面那是远处就能看见的宝塔。檐下横匾上写着“毗卢宝殿”，说明里面供奉的是毗卢遮那佛，就是密宗的大日如来。佛有三身，毗卢遮那佛是法身佛，释迦牟尼佛是应身佛，还有卢舍那佛是报身佛。有僧用月光形容三身佛，说法身相当于月亮本身，是光明的来源；报身相当于月光，照亮黑夜；应身相当于水中月，千盆水有千月影，随缘应化。

我见众人都只站在大雄宝殿外面，就走上前看看有何蹊跷。原来门口被拦住了，有女子在殿前经幢边卖水化缘。

我问那位女子，今天周末佛不上班吗？她说里面办专场活动。征得她的同意，我进去站在看台区观赏一下。佛龛上中间是毗卢遮那佛，他的左手是文殊菩萨，右手是普贤菩萨。这种供奉方式是华严宗，这被称为华严三圣，华严宗属于汉传显宗一支。

正在观看，过来一位俗男。我们聊了聊，原来这是他和其他几位施主联合包场为过世的家人做超度法事。吉时还未到，他们正坐在另一侧看台喝汽水吃面包。时辰一到，就会有僧人从后门鱼贯而入，然后有念经的、有击鼓的、有奏乐的，还有敲木鱼的，各司其职。正说着，走来一位女领导。她问我要票，我说忘带了。这位领导没穿袈裟，一身时装，还烫了头。她说一会儿法会就要开始了，我可以去角落里观摩学习，到精彩处不要喊好，也不要鼓掌。我怕生人在此会影响逝者亡灵超度，赶快让她领我从后门出去了。

过了大雄宝殿，后面就是那座宝塔。

这是一座八角七层砖塔，八角攒尖顶，斗拱出檐，一层重檐，其余上层单檐。一层有一圈檐廊。金色的塔刹要从远处看。

从下往上看，基座、承露钵、七层相轮、挂金铎的华盖、法轮、葫芦。这塔整体看上去还是更像明清，唐塔非常壮硕，比如应县木塔。应县木塔虽自说是辽清宁二年，可专家认为它是唐末的。宋塔仍很壮硕，比如杭州六和塔。明清以后的塔多瘦高。梁武帝建同泰寺时，有九层木塔；明太祖建鸡鸣寺时，有五层砖塔。清康熙南巡来看鸡鸣寺时，有曹雪芹他爸曹寅随驾。曹寅后集资重修鸡鸣寺，再建一塔。清咸丰年间，鸡鸣寺又毁，含塔。清末民初虽又修修补补，但塔未重建。目前这塔是1990年重建，叫做药师佛塔，有消灾延寿之意。

塔内供有药师佛铜像，据说是原来雍和宫的一座药师佛像。上世纪七十年代，雍和宫不开放，里面的药师佛铜像被迁到南京灵谷寺供奉。鸡鸣寺药师佛塔落成后，灵谷寺的药师佛铜像迁到了这里。这可能是雍和宫班禅楼里的药师佛像，过去那里是叫药师楼，后六世班禅来京曾住在那里，便改称班禅楼。这座塔里还有一些金丝楠木药师佛龛，曾是明代皇家原物，原在北京皇宫西苑，现在的中南海。

药师佛塔一层前面有门，其它各面有佛龛，里面都有一尊汉白玉药师佛像。

塔院东西有侧廊，廊里背墙上嵌了不少白石浮雕，都是佛家故事，还有《般若心经》。这是不是史上的般若廊？

南京古时有一座凤凰台，在中华门内瓦官寺附近。唐人李白曾有《登金陵凤凰台》，曰“凤凰台上凤凰游，凤去台空江自流”。南京人照此格式编了一段老话，“鸡鸣寺里般若廊，般若廊下美人脚，色相半落青天外，红尘切近梵声小”。这老话儿里说的般若廊应该就是这座塔院东西廊。

塔院东西侧是僧舍和僧办。

见一座独立的小殿。

上前一看，是大悲殿。

这是一座三开间方形大殿，重檐歇山顶，其实这是一座单檐歇山顶的楼，二层屋檐之间有暗层。正脊上也是鳌鱼脊吻，垂脊脊端不是脊吻，而是站着金刚力士。大殿四面实体墙，无窗，只有前后明间开门。基座很高，前面加了半圈假装的栏板，和台阶的栏板相连，都是白石素面，看上去像是水门汀。

大悲殿，顾名思义，里面供的一定是大慈大悲的观音菩萨。进去一看，果然，中间四面千手观音像，到处也都是观音菩萨像。千手观音是大慈大悲观音的象征，所以大悲殿里供的都是千手观音像。千手观音像一共有四十二只手，每只手里有一眼。除了原有的二只手，还多出来四十只手，每只代表佛门二十五有，总共相当于千手。千手观音属于密宗六观音之一。

大悲殿下面是本寺香客最众处，排着大队去上香。你猜对了，这是财神殿！无论佛法多么无边，寺里必须有赵公元帅的座位。佛说四大皆空，僧人要清心寡欲，可百姓都要汆米赁肉，所以求佛保佑之外，还需求赵公元帅帮衬柴米油盐金银绸缎。

江苏省经济发达看来是有原因的，人人来上香，财神每天坐在神龛上都下不来。我觉着鸡鸣寺应该按照正常工作时间开放财神殿，让财神也能有功夫儿吃饭喝水上厕所。别处财神殿里都是老头老太太，这里可都是男女青年，说明南京朝气蓬勃，早上八九点钟的太阳都往财神庙里涌。我曾经在某地财神庙见当地人都是头上顶着纸糊的钱包拜财神，钱包上写着人名。他们拜完之后就把那纸钱包放在财神面前，然后过一会儿去财神殿后面看自己的钱包被扔出来没有。

鸡鸣寺现在也算是文保单位，虽然不是百年前建筑，那也是很重要的。再加上历史上生过几次庙火，这寺庙是凡火必毁。所以玄武区政府和公安局帮着寺委会控火非常严格，大殿内都不许烧香，只能举着冷香拜佛，然后到一个固定的香炉去烧香。我要去放掉一壶开光水的时候，见到了那煮豆燃豆萁、拜佛点高香之所，就是香台。

你看那小牌子上的字，如果此处火势失控，玄武公安消防就会从那五谷轮回之所取来开过光的高水来熄火。我看了一圈，发现各家都是派小姐丫鬟把拜过佛的高香送到此处烧化，南京人真讲究。人群里那几个不知谁家的小厮肯定都是要被玄武公安重点防范的。

放掉负担之后，也嗅够了她们的高香，我就在寺庙东路四处观望。塔院东墙外有一座般若堂。

般若（念拨惹）是大智慧，不是小聪明，明察秋毫，洞若观火，未卜先知的终极智慧，佛之四智全含，宗教的先验主义。般若堂里供的是密宗般若菩萨，和千手观音是有某种关联的，这般若菩萨是三目六臂。这里现在还兼做小卖部，属于寺办产业。寺内其它地方出售物品都写有“集资修寺”的牌子，这里没有。这里的收入无论做什么用，我以为都没有问题，只要合法就行。但是在般若菩萨身边如此收钱，她们不怕菩萨耻笑吗？在大智慧菩萨身边耍小聪明？

这个地方是东路上的一个小广场，广场中间的正殿是铜佛殿。

铜佛殿相当气派，面阔三间进深二间，抬梁结构。上面是灰瓦单檐歇山顶，正脊上也是鳌鱼脊吻，垂脊端头坐着金刚，戗脊端头站着瑞兽。正面三间都开门，都是最高级的六扇六抹隔扇门。格芯是步步锦棂花，裙板是莲花浮雕。其它三面是砖砌实体墙，无窗，后面明间开门。

铜佛殿里是有一座纯铜释迦牟尼坐像，看上去是东南亚小乘佛教样式，腿特别长，袒露右胸。据介绍，这座铜佛像还真是1984年泰国赠送的。那之前这里是什么殿？不说梁武帝的同泰寺，就说康熙敕建鸡鸣寺，莫不是当时另有一尊铜佛像？

铜佛殿后面是观音殿。

观音殿和寺内其它大殿不同，灰瓦单檐硬山顶，山墙是徽式封火墙。面阔五间进深二间，明间和东西次间开门，梢间砖砌槛墙木隔扇窗。

殿内佛龛的正面是海岛观音铜像，按照介绍所说，背面是一座纯铜观音菩萨坐像，是泰国和前面的铜佛一起赠送的。不同于中国大部分地区的大乘佛教，泰国信奉小乘佛教，小乘佛教信奉的只有释迦牟尼佛，没有菩萨。再细看这座倒坐观音像，这是一座密宗圣观音像。泰国小乘佛教如何送一尊密宗观音菩萨像？没想明白。

既然前面已经有了一座大悲殿，为什么这里还有一座观音殿？原来按照记载，鸡鸣寺里从前是有一座观音楼的，那座观音楼里有一座倒坐观音像。佛龛还有楹联曰“问菩萨为何倒坐，叹众生不肯回头”。那座从前的观音楼并不是现在的这座观音殿，甚至也应该不在这个位置。根据传说，观音楼里供有一尊向北坐的观音像，我理解是像金山寺的韦陀像那样背冲着门的。登上观音楼可远眺玄武湖，此楼1973年毁于一场大火。我估计那座观音楼应该在寺北端，靠近明城墙，它只要高于明城墙，就可以立于楼上远眺玄武湖。这个地方怎么样？

图片中马头墙后面的平台有可能是过去观音楼的位置。

鸡鸣寺内还有一些建筑，包括一座素斋馆，叫做百味斋。我对寺里的斋饭还真是挺有兴趣的，第一次是早年在北京八大处见到僧人开饭，一大锅乱炖素香无比。不给我吃，给钱都不行，人家不缺钱。后来在杭州灵隐寺吃过一次它客堂里的斋面，有各色蘑菇和豆腐，绝对好吃。这次遇上素斋馆，进去看了一眼。加上花生豆和黄瓜条，肯定不够百味，再一看那斋面的卤，都是凉的不说，还啥味儿都没有。趁着还有力气，我出门找俗食吃去吧。坐进一家名饭馆，要了一碟盐水鸭，一碗鸭血粉丝汤，一笼汤包，南京特色，很不错。一边吃，一边想着这金陵古地。却叹：南朝盛世谁还记，六朝过后龙虎尽。台城烟雨今非昨，金陵梧桐绿仍静。天地阔，春烟末，日西落。憾秦淮石城阅未够，再来过。

出了小饭馆，肚里不饥，心中不急。抹了一把嘴，打了一个嗝，奔火车站回扬州宿营也。对了，还有饭后一袋烟。这下子，“春风万里扬州路”算是全走完了。看了计划中的景，吃了计划中的餐，诸事妥当。回家，洗照片，写帖子发帖子，供众人观之一乐。

（连载结束）

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