prada的特质（你还有多少惊喜是我不知道的）

作为时装编辑，每一季的时装发布，总有一些品牌是我特别期待的。比如说Prada，不仅每个系列都有单品进入我的最爱清单，关键是，它还特别“古怪”，永远摸不透下一季会有什么惊喜。

要说Prada真是个神奇的存在，不仅路人粉丝多，设计师同行们还经常亲自带货。像Marc Jacobs，自己做着同名品牌呢，ins上隔三岔五地晒出Prada单品。

另一位设计师Raf Simons，是Miuccia Prada的好朋友，私下穿Prada也被拍到好多回。或许是念念不忘，必有回响吧，今年他加入了Prada大家庭，成为联合创意总监。

有趣的是，Raf Simons曾经说过，“如果让Miuccia Prada来设计一季我的个人品牌我会非常兴奋，而我可以为Marc Jacobs设计一季，Marc Jacobs再为Prada设计一季。”Miuccia Prada对此表示赞同。

“天才设计师们”的脑洞，真的是百无禁忌呢。

今年疫情特殊期间，前两天刚刚发布的Prada 2021春夏系列，我再一次见识了Prada的实验性 —— THE SHOW THAT NEVER HAPPENED.

这也是Miuccia Prada女士独立设计的最后一个系列，包含2021春夏男装以及女装预告系列。

我一直认为，Prada的艺术性，有很大程度来自于Miuccia知识分子的辩证观，她总能以不同的视角对当下进行思考和解读，并通过时装将其传达出来。

Miuccia Prada谢幕

这一次呢，Miuccia干脆做到极致，不仅把系列主题定义为Multiple Views多重视角，还邀请了五位影像艺术家：Willly Vanderperre、Juergen Teller、Joanna Piotrowska、Martine Syms、Terence Nance，从个人的视角出发，完全自由创作，阐释他们心中的Prada。

篇章 I Willly Vanderperre作品

篇章 II Juergen Teller作品

每个人对服装都有自己的解读，把话语权交给观者，Miuccia用自己的方式尊重着观者视野的复杂性和多样性。

就像她说的，“一旦我创造出衣服，就意味着这些衣服不再属于我了。它属于别人，属于人们的生活。”

它属于观众。

篇章 III Joanna Piotrowska 作品

篇章 IV Martine Syms作品

篇章 V ‍‍Terence Nance作品‍

没有秀场装置、没有灯光，这一个系列，聚焦回归到服装本身，Miuccia用简单的“黑、白、灰”构建了纯粹的世界。

男装系列，我看到了典型的Prada剪裁风格，廓形利落、修身合体，通过传统西装和皮质面料，呈现出高级的质感。

类似的剪裁，放在Prada经典的尼龙和弹性材质等创新面料上，就有了休闲感，兼具运动装和正装的功能。

女装系列中，这些面料也有出现，不过在设计和工艺上更加精细繁复，像高级定制一样，在搭配上，黑色leggings和平底芭蕾鞋、玛丽珍鞋的组合，古典十足。

以运动着装为灵感的Prada Linea Rossa 系列我觉得也挺惊喜的，结合了经典织物、皮革、棉布、塔夫绸打造出的工装，既保证了功能性，还有未来感。

不过最让我意外的是一系列“私密”的造型，犹如内衣的衍生时装。柔软的针织、柔和的色彩、轻薄的面料，不管从视觉、触觉还是心理上，都能击中每个人心中最柔软的部分。

而如果你足够熟悉Prada，你会在这个系列里看到Prada上个世纪末一些经典造型的影子，包括Miuccia谢幕时候的那一条拼接褶皱裙子，几乎是品牌1989年秋冬第一季成衣里的复刻版，有返璞归真的意味。

包包方面，我种草了好几款，都很有机会成为IT bag。

比如漆皮材质的腋下包，相比于这两季大火的尼龙材质，更加优雅复古。在颜色上，除了黑色，还有白色、薄荷绿和珊瑚粉等。

还有这只男包，保留了之前肩带上的可拆卸尼龙挂饰小袋和Prada三角形徽标，不过在包形的大小和长宽比上做了调整，更潇洒随意。

通常，服装是蕴藏着复合性和多重性的，其中的某些特质甚至自相矛盾，好在，这一季的Prada，通过全新的展现形式，将这些可能性都传递出来了。

为什么Prada这么“难以捉摸”？

01

“叛逆”的基因

大部分人在追赶潮流，有些人天生就是创造潮流的。

Miuccia Prada从来不在乎潮流，从某些层面上讲，她甚至是逆潮流的。

就像她所说的，“Prada永远不会停留在传统定义的美，否则时装将原地踏步。”

Miuccia Prada

从小，服饰是她表达叛逆的工具。那时候，女孩都赶潮流穿长裤，她就喜欢短裙，露出白色短袜。

直到今天，“Prada长度”的裙子，各式各样的袜子，变成了Prada标志单品。

我们经常听到一句话—— You are what you wear(衣如其人)。在Miuccia Prada这里也不成立，“你可以穿世界上最强势的裙子，然后做一个不强势的人；也可以穿得像小女孩一样，却有个强势的内在”。爱穿什么穿什么，不需要那么多条条框框的。

所以，Prada秀场上经常会出现女生穿着温柔裙子的同时，打着“严谨”的领带；男装也可以从女装中汲取灵感，因此有了很多无关性别、男女皆可穿着的廓形外套、印花背心。

甚至Prada标志性的尼龙材质，也是Miuccia“叛逆”的见证。

当初尼龙材质，可是和奢侈品没有任何关系，Miuccia打破常规率先把尼龙运用到了包袋上，挑战了所谓的“廉价”和“奢侈”的固有观念。

到现在尼龙材质已经红了30多年，成为Prada的隐形Logo。

02

超前的审美

Prada为什么受欢迎？

很大程度上是因为它的设计，不仅当下看起来不盲从，有个性；几十年后回过头看，也是经得起时间考验的。

Bellie Elish身着Prada登上美版《VOGUE》三月刊封面

现在很多品牌追求的时髦运动风，Prada早在上世纪90年代就推出了Linea Rossa 系列，当时拍摄的广告大片，现在看还是很时髦。

2001年Phil Poynter为Linea Rossa系列拍的广告

今年的Linea Rossa 2020春夏系列，蔡徐坤、刘昊然、周雨彤都在穿，这就是“超前审美”的魅力。

再比如这两年的“It Bag”—— Re-Edition系列、Sidonie bag、Bowling Bag，早在2000年广告片里就出现了类似款，也是当年红极一时的“千禧包”。

这种经得起时间推敲的审美，其实从侧面印证了Miuccia Prada本人对年龄和衣服之间的解读。她很不喜欢一个观点，就是“当你认定自己无法穿着某件衣服，只是因为那身装扮不符合你的年龄。”

所以Prada的衣服，20岁的模特可以穿，71岁的Miuccia Prada也在穿。

03

全方位的美学

我身边很多朋友，会把Prada当作形容词用，看到某些事物，即便与时装无关，都会脱口而出——这很Prada。可见，Prada不仅仅是一个品牌，更构建了一套完整的美学价值观。它通过将建筑、艺术、电影、文学等学科联系到一起，把时装与文化有机结合了起来。

看秀之前，我都会认真研究每一季Prada的秀场，通常由著名的室内设计机构AMO事务所设计。精心布置的秀场和时装一样，共同成为当季主题表达不可或缺的一部分。

位于米兰的Prada基金会，一座装饰全金色外立面的老式建筑，似乎超脱于时空，非常具有视觉冲击力。

Prada基金会实验性的建筑语言和Prada的设计哲学也是一脉相承的，所以Prada基金会的Deposito大厅之前被装置成了秀场，这次2021春夏系列的五支短片，也都是Prada基金会的不同区域拍摄的。

如今，Prada基金会已经成为米兰的建筑地标和文化地标。2015年建成的Prada基金会米兰馆，常年都在举办艺术、文化方面的展览，被看作反应当下时代精神脉搏的平台。

在Prada的广告大片里，我也总是能看到全新的实验和探索。2020早秋广告，黑白图像成为用于创作的单色画布，填上了饱和的色彩，时装的廓形、拼接和图案构成“分解绘画”框架，让人耳目一新。

Prada 2020 Pre-Fall Campaign

更早之前的春夏系列大片，走的文艺路线，品牌的五个字母，P-R-A-D-A，化身成了藏头诗。

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Miuccia具有创造性和先锋性，同时她也热爱艺术和文化，热衷于修缮历史建筑。在中国上海，Prada基金会花费6年时间修缮了始建于1918年的荣宅，我最敬佩的一点是，在这个修复过程中还带有强烈的人文关怀，每一个项目都会设身处地从当地文化入手，尽量保留原始的美感。

比如“荣宅”项目，Prada将品牌Logo被拆散的拉丁字母重新拼成汉字的演绎，既完美兼容了汉字的结构感，又让受众能一眼识别出这是Prada的东西。

Miuccia说：“通向不凡的可能性，也许就藏在那些保守传统的点子里，找到它们，改造它们。”

挑战常规，突破常规，我想，这也是Prada一直保持不凡的原因。