耶路撒冷旅游最新攻略（耶路撒冷游记下）

鸽子在岩石圆顶清真寺周边飞翔--圣殿山的标准照

2016年黑天鹅频出，一个重要的因素就是宗教与民族矛盾，或是以此矛盾为表象所引发的各种冲突。其实，伊斯兰教和犹太教、基督教本是同源，都属于亚伯拉罕系，在圣殿山上的伊斯兰教工作人员发给我的中文小册子上也坚定的写明了这点。三大宗教共同承认亚伯拉罕是其祖先，但是在伊斯兰教体系中亚伯拉罕读作易卜拉欣。伊斯兰教认为犹太教和基督教的经典被篡改过，所以真主以穆罕默德为最后一位先知，让他用《古兰经》去修正被篡改的内容。穆罕默德去见真主，就是从麦加来到这里，在天使加百列的陪伴下，从一块大石头上飞到上天，如今这就是伊斯兰教圣地--岩石圆顶清真寺所在地，而这座清真寺，就恰恰位于原来犹太教圣殿的位置（哭墙的上方），也就是如今的圣殿山（Trmple Mount）。这里是上帝创造亚当的地方，也是亚伯拉罕用其子以撒献祭的地方，也是所罗门修建第一圣殿和希律王修建第二圣殿，曾经用来存放约柜的地方。

傍晚的圣殿山

穆斯林区域是耶路撒冷老城里占地面积最大的区域。不过穆斯林在耶路撒冷的地位有点尴尬。老城的制高点应该是伊斯兰教的宣礼塔，每逢礼拜，这里传出的声音也能覆盖全城；平时不可随意进入的圣殿山，是全城管理最严格的区域之一，也是敏感之源。如果说有一张照片能代表耶路撒冷老城，估计绝大多数人也会选择圣殿山，而不是哭墙或者圣墓大教堂。这里的高度和色泽异常醒目。但穆斯林在耶路撒冷老城不得不以相对低调的方式存在。1967年，在第三次中东战争中，以色列从约旦手中夺下了耶路撒冷老城。2000年9月，沙龙强行“参观”圣殿山，给之前拉宾通过鲜血换来的和平曙光重新蒙上阴影。2016年12月，联合国安理会通过决议，要求以色列在东耶路撒冷完全停止一切定居点活动，以色列由此下令停止和包括中国在内的投赞成票国家的工作联系。中东局势似乎永远无解，仁人志士前赴后继，反对者也有自己坚定的追求，每一方都有充足的理由，也有民众的支持，在和平的前提下，每前进一小步，都可能带来更大的倒退。回顾耶路撒冷的历史，每一方都有充分的道理说明耶路撒冷是属于他们自己的，这也就是耶路撒冷的魅力所在，可以说世界上有一半的文化出自于此。正因为太有“文化”，也成了冲突的原因。从如今往前追溯1500年，更多的时间上，这里属于穆斯林，但也不能否认这里是犹太人心灵的家园，也是耶稣流下鲜血的地方。三大同源的宗教，客观上同居一城，却不能共享一城。我在耶路撒冷的时间不长，比较幸运的是看到的都是和平的景象，但是也感受到东西耶路撒冷的差距，感受到和平中的一丝紧张，感受到阿拉伯人平静的外表下对现实的无奈。和平是主流共识，但总有见缝插针的冲突，和平永远无法成为常态。

大马士革门

大马士革门前把守的士兵

老城穆斯林区的清晨

老城穆斯林区的清晨

老城穆斯林区的清晨

通往哭墙的隧道

老城穆斯林区的清晨

哭墙旁边的广场

上面是发了一通感慨，也许这个感慨很浅薄，但是我也不敢写深入的东西，毕竟，发表任何和伊斯兰有关的言论都要谨慎，我还是介绍旅游的经历。圣殿山因为是穆罕穆德夜行登霄之处，所以是伊斯兰教第三大圣地，这里位于老城东南角的高台上，包括岩石圆顶清真寺（Dome of the Rock）和阿克萨清真寺（Al-Aqsa Mosque）。攻略上写明，圣殿山每天只在特定的时间对非穆斯林开放，游客只能从哭墙旁边的摩尔门进入，而且绝不可进入两大清真寺内部。所以，来到耶路撒冷的第二天早上7点，我就来到老城，从大马士革门进入，这个城门是以直接通往大马士革而得名。进去就是穆斯林区，早上这里非常安静，和热门时段完全不同，彼时光是各个摊位，就显得街道窄了一半。穿过隧道，到了哭墙之前，游客和正在祈祷的犹太人已经不少。在哭墙的旁边，可以看到一个木质的廊桥通往哭墙上方的圣殿山，这就是游客的入口。不过到底从哪儿上桥，也找不到。身边看起来都是中国游客在找，问了广场上一个执勤的以色列士兵，他说不知道，可以去别处问问。我想，这肯定是故意的，怎么可能不知道呢。不过从廊桥上没有人的情况来看，当天应该是没有开放。

圣殿山之下，如今这是考古公园

通往圣殿山的木质廊桥

从廊桥上可以看到犹太人在哭墙祈祷

圣殿山门口把守的士兵

隔了几天，在离开耶路撒冷之前，我再次来到这里。发现其实廊桥的入口就在哭墙之外的广场边上，从旁边的“粪厂门”一进去就是。走上廊桥，需要先接受安检，可以从高处近距离俯瞰哭墙边上犹太人祈祷的情况。这就是文明的冲突，一墙之隔，就换了一个宗教。圣殿山这边就是一个大广场，从摩尔门这里进入，左侧是阿克萨清真寺，这里不但不许游人进入，连接近也是不被许可的。右侧体量更大的是岩石圆顶清真寺。这座清真寺是建在一个更高的平台之上，走上台阶，平台四方各有拱门。两座清真寺除了外观不同之外，岩石圆顶清真寺是以伊斯兰教圣地的形式存在，据说内部就是穆罕穆德登上的大石。阿克萨清真寺仍然是作为供信徒礼拜的清真寺。阿克萨清真寺显得相对比较简朴，最初是由倭玛亚王朝的哈里发修建，十字军占领耶路撒冷之后，还成为耶路撒冷国王君主的住所，后来这里又属于知名而神秘的圣殿骑士团，曾经两次毁于地震。岩石圆顶清真寺最醒目的就是金顶，高达54米，原来并非金色，是约旦前国王侯赛因捐资820万美元贴上的金箔。如今圣殿山的管辖权在约旦，这里对于侯赛因国王来讲，也是伤心之地，他在这里目睹了父亲阿卜杜拉国王被暗杀。

阿克萨清真寺

岩石圆顶清真寺

阿克萨清真寺

登上平台，前往岩石圆顶清真寺，开始我还以为这里是不能上的

金色的穹顶

请点清真寺的建筑细节

岩石圆顶清真寺的四个方向都有石拱门

阿克萨清真寺

清真寺前的猫

清真寺前的猫，真是看惯世间风云了

这是沙龙强行参观圣殿山的新闻图片，当时这新闻报道还是我发的，16年前的事情

岩石圆顶清真寺所在的平台较为宽阔，一早上游人不多，似乎大部分是中国人。有的游客摆出各种姿势拍照，都会被工作人员制止，这里只可以肃立拍照，任何手势都可能引起误解。走近看，八角形的大清真寺墙壁镶嵌着漂亮、细密的蓝绿色瓷砖，上有各种花纹和阿拉伯文字，除了耀目的金顶，装饰和其他大清真寺别无二致。建造清真寺的倭玛亚王朝的哈里发，马利克也是要宣示，这里既然能建造伟大的犹太圣殿、基督教堂，也能建造伟大的清真寺。此时艳阳初升，金顶折射着光芒，鸽子在空中飞翔，特别和谐，就是一张经典照片，让我感触颇多。离开圣殿山，就需要从别的门走出，门口有警卫，再进入穆斯林区狭窄的街道，经过古老破落的房子，对比非常强烈。

橄榄山下的万国教堂

汲沦谷的犹太人墓地，偏右侧是押沙龙柱，押沙龙是大卫的儿子，以貌美著称，因叛乱而死

抹大拉的玛利亚教堂

橄榄山上的犹太人墓

橄榄山航的犹太人墓，右侧灰顶的建筑是主哭耶京堂

橄榄山上的犹太人墓

橄榄山和汲沦谷

圣殿山就在老城边缘，隔着汲沦谷（Kidron），是一座小山。这就是最后审判的地方--橄榄山（Mount of Olives）。为了离上帝近一些，这里漫山遍野都是墓地，蔚为壮观，据说埋葬了15万犹太人，他们的墓地基本都一样，土黄色的石棺置于地上，上面用希伯来文写着名字，有的上面放着石块，这应该是犹太人祭奠亲友的传统。山脚下和半山腰可以看到一些突出的建筑，都是些教堂。山脚下是耶稣被逮捕时所在的客西马尼园（Garden of Gethsemane），这里有很多古老的橄榄树。山脚下最醒目的教堂是万国教堂（Church of All Nations），精致的廊柱上，山墙位置有巨大的金色马赛克镶嵌画。半山腰还可以看到拥有金色葱头顶的建筑，就是抹大拉的玛利亚教堂（Church of Mary Magdalene）。上山的路很窄，也比较抖，走起来不近，还是开车方便，需要挂1挡迅速冲上去。山顶有个观景台，正对着圣殿山，可以观赏整个老城。来耶路撒冷，一定要在这里看看。我分别在黄昏和清晨来了一次，感受老城的日出和日落。到了晚上，脚下就是数万陵墓，似乎有点阴森，但是远处圣殿山的灯火，和诸多陵墓组合起来，颇有神圣的感觉。到了早上，看到金顶由灯光映衬，到逐渐被天光打亮，最终反射日光的过程，应该是耶路撒冷最为动人的图景之一。在这里，我被耶路撒冷的魅力所征服，这是个有气场的景致。

圣殿山的黄昏

圣殿山的黄昏

圣殿山的清晨

圣殿山的清晨

初升的阳光照在耶路撒冷老城和锡安山

太阳升起，照亮岩石圆顶清真寺

老城的早晨

把我的标致301停在橄榄山的观景台上，这边租车的车况一般，动力不是太好，车身有不少磕磕碰碰，车内还有些异味，不过还是开车行动更方便

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