撒哈拉沙漠中的村庄（走进撒哈拉柏柏尔人的故乡2）

瓦尔扎扎特，撒哈拉沙漠边缘的一座小城，也是原住民柏柏尔人的最早家园，这里地处西撒哈拉沙漠边缘，被人们称作“沙漠之门”。小城里几乎所有建筑的形态和色彩，都与阿伊特.本.哈度筑垒村的土木民居一个风格。

政府在柏柏尔人集聚的地区持续改善基础设施，甚至用上了光热发电。柏柏尔人在北非国家中并不会因为他们的民族和语言而被歧视。只要他们同意政府的政策，他们就可以在社会上获得很高的地位。摩洛哥前首相德里斯·杰图就是柏柏尔人。

但是差异还是存在的。北非国家独立后设立阿拉伯语为官方语言来取代法语，大多数柏柏尔人必须学和懂阿拉伯语，孩子们在学校里无法使用他们的母语，也不能用柏柏尔语的名字。

民族文化的色彩和传承，更多地呈现在手工艺品上，传承到当下，流布在世界各地。

阿特拉斯山脉中，藏着一座“玫瑰谷”，据说规模仅次于保加利亚。每年五六月的“玫瑰节”期间，整个山谷飘满了玫瑰的芬芳。每年五月份柏柏尔人举行一年一度的玫瑰节。可惜我们来早了几天。

早在1920年，法国人从叙利亚将玫瑰引进至这片河谷栽种，从此这里就浸润在浪漫的温柔中，成为了传说中的“玫瑰谷”。而凯拉·姆贡纳小镇便是摩洛哥“玫瑰谷”的起点。

梅祖卡小镇，是进入撒哈拉沙漠的门户。也许是因为是门户，街上执勤的警察工作很认真。还上我们的车“巡视”了一下。

从瓦尔扎扎特赶往撒哈拉大沙漠的途中，大多是野性十足的荒凉，忽然一股清流出现在路旁。抬头看，一条险峻幽深的峡谷已经把我们包围。这就是被誉为世界十大美丽峡谷之一的托德拉峡谷，宽度只有十多米，两边却是数百米高的垂直悬崖。

峡谷中凉风习习，空气非常清新，驻足一会儿就让整个人神清气爽。山谷中的河滩上乱石成堆，不少还是从山上滚下来的，走过路过就要机灵一些。据说这座酒店曾被滚石砸中，被叫停关闭了。

赤色的石头山壁，像是大斧劈砍出来的，很有气势。峡谷内活跃着攀岩者的身影，经常有世界各地的攀岩高手来此一显身手，比试高低。

峡谷的溪流里，许多当地人在此戏水乘凉。对于长期生活在沙漠和戈壁，水资源匮乏的柏柏尔人来说，这条溪流称得上是平民的天堂，避暑的秘境。

原本养在深闺的峡谷，忽然源源不断涌进来观光客和攀岩高手，当地人的生活也发生了很大变化，世界似乎离他们更近了。

守在家门口做点小生意，即使挣不了多少钱，也能天天看热闹。

孩子们会觉得家乡的天地变大了，心也会变大了吧？

出峡谷，坐上越野车进入沙漠，好似骏马驰骋在草原，狂野、奔放。

撒哈拉沙漠是地球上最大的沙漠，面积约占整个非洲的32%。不可思议的地貌、浩瀚的沙海总能给旅行者震撼。

在三毛的笔下，撒哈拉的风是温柔的暖风，给这片遥远的沙漠渲染出奇幻的色彩。我们下车望野眼，就要注意防风防晒了。五月初白天的气温已经很高，六月之后进来真的需要对付“烧烤”的勇气。

刚接近营地，遇上了风沙，转眼黄沙铺天盖地袭来，天地一片混沌。

风沙过后，天地依然澄明，色彩鲜明动人。

撒哈拉是世界上最不适合人类生存的地区之一，但柏柏尔人用智慧和双手，在这严酷的环境里坚强地生活了上千年。

撒哈拉沙漠将非洲大陆分割成两部分，北非和南部黑非洲，这两部分的气候和文化截然不同。长久以来，撒哈拉沙漠犹如天险阻碍着旅行者的深入探险。时至今日，几条穿越大漠的路线相继开通，从摩洛哥、突尼斯等几个方向可以比较方便地进入大沙漠。

我们住的客栈虽然设施简单，却风情浓郁。

晚餐前的迎宾场面，感动于柏柏尔汉子的淳朴热情。

传说中的塔吉锅，是柏柏尔人为适应沙漠缺水的一大发明。他们把食材放入锅里，蔬菜在下，肉类在上，堆成金字塔形，盖严盖子，上灶烹煮。食材本身富含的水分慢慢析出，在高温下蒸发，顺着圆锥形的盖子循环上升，凝结后附在壁上，又均匀地滴落到锅里，既最大限度地减少了水分的流失，又保留了食材的原汁原味。塔吉锅炖菜是摩洛哥最地道的流行美食，但每天吃这个，也会“审美疲劳”。

天空微明，骑着单峰骆驼去沙漠迎接日出。

很久以前这里是广阔的河流冲积平原，气候类似于东非。公元前2500年，撒哈拉已经变成和目前状态一样的大沙漠，成为当时人类无法逾越的障碍，仅仅在绿洲有一些居民，商业往来很少能穿越沙漠。

撒哈拉的清晨，暗灰的沙丘快速从玫红过渡到金红、明黄，感觉到时光疾驶而过。

到了公元前500年，古希腊和腓尼基人开始对这一地区产生影响，希腊商人顺着沙漠东部的边缘地带开发商机，在红海沿岸建立了许多商业殖民地。迦太基则沿着大西洋沿岸在沙漠西部开发，生活在沙漠边缘的人经常受到在沙漠中游牧的柏柏尔人的袭击。

柏柏尔人的骆驼没有理会身外的变化。走累了就歇着，要工作了就动身，似乎命运如此，不在意诗和远方。然而，我觉得它们对于时光的拥有，很富裕，甚至奢侈。

网上有的“小鲜肉”傲娇地宣称：已经失去青春的大妈大叔，千万别去撒哈拉骑骆驼，就是年轻帅哥美女，吃不了苦的，也不要尝试了，不是每个人都能在撒哈拉骑骆驼的。我们的亲历验证：此话当假！看他们玩得不亦乐乎。

一位牵骆驼的大叔在创作沙画。用合适的方式与世界各地的人们沟通，是他们专属的乐趣。

很有才吧？这手技艺或许是祖传？现在极端干旱、黄沙遍地、植物稀少的撒哈拉地区，曾经有过繁盛的远古文明。已经发现的岩画中，古人戴着圆形盔帽，使用棍棒、斧头、弓箭，投掷棍棒击打猎物。而壁画群中动物形象颇多，千姿百态，各具特色。

当下柏柏尔人的才艺也在“与时俱进”，为远道而来的客人留下美好的瞬间，是他们的必备技能。

在广博而温柔的沙海里，人们会愿意以孩子一般的纯真，解除人种、语言、文化的隔阂，共享一次无拘无束的邂逅。

迎着朝阳在大大小小的沙丘上走走停停，真想就这样天长地久。

骆驼只能把我们送到沙漠边缘，用现代交通工具将撒哈拉的热情甩在身后，并不在意人们的回望。

它们也不在意身边的车来人往，滋养它们的，依然是故乡的土地。

依恋故乡的云，在山峦田地间投下它们的身影，用不同的表情述说着喜怒哀乐。

我们走出了撒哈拉，走出了阿特拉斯山脉，又回到了绿洲。但对于我们的感受、感悟，绝不是回到原点。

感恩柏柏人对我等远客的真诚接待。

祝福这个传奇的民族生生不息，幸福安康！

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