旗袍的前世今生（旗袍的前世今生教学篇）

精品之所以“精”，就在于其思想精深、艺术精湛、制作精良“充实之谓美，充实而有光辉之谓大”，我来为大家讲解一下关于旗袍的前世今生?跟着小编一起来看一看吧!

旗袍的前世今生

精品之所以“精”，就在于其思想精深、艺术精湛、制作精良。“充实之谓美，充实而有光辉之谓大。”

开篇

旗袍之名

旗袍，泛指旗人所着之袍。旗人的常服以宽筒直身为基本样式，被后人称为旗袍。

早期的满族袍服，样式和结构都比较简单，不分上下、宽身直筒，与汉族的上衣下裳的两截衣裳有明显区别。旗袍的基本款式是圆领、大襟左衽，窄袖，四面开禊，带纽扣，束腰带。

袖口窄小是此时最明显的特征，袖头形状与马蹄类似，又称“马蹄袖”，也称“箭袖”。冬季或作战时，袖子能罩住手背，既保暖又不影响拉弓射箭，袖子平时绾起来，还能作为装饰；四面开衩便于骑马；束腰带，既可以增加暖意，起御寒作用，还可以在前襟内存放干粮。

现代意义的旗袍由清代满族妇女所穿的长袍演变而来，而用作礼服的朝袍、蟒袍等不归为“旗袍”的范畴。据《辞海》释义，旗袍是“清满洲旗人妇女所穿的一种服装。下摆不开衩，衣袖八寸至一尺。衣边绣有彩绿。辛亥革命后，汉族妇女也普遍采用”。

清代满族女性的常服是旗袍的前身。这幅画像反映了清代初期旗袍的基本款式，圆领、大襟、左右开衩，衣袖还带有马蹄袖的痕迹，但衣身已变宽松，衣摆掩足，边饰十分简单，仅在衣摆处加了条黑色镶边。

清代旗袍

清代满族女子旗袍，样式美观大方，线条平直、衣身宽松、两边开衩、腋下略收、胸围与下摆的宽度差不多，这种平面直筒化造型，从清初一直到清末，延续了近三百年。

从清代初期到中期，满族女性与汉族女性着装泾渭分明。这种差异主要表现在头饰、服装、鞋等方面。

清代中期以后，满族、汉族女性的衣着款式和风格相互影响、仿效，服饰习俗发生着细微的变化。旗袍从清初的窄身变得宽博，袖子由紧窄的马蹄袖变得宽大，在领口上加了一寸多高的立领；汉族的袄、衫则变得越来越长，与袍类似。

清代晚期，旗袍与袄裙互相影响融合，出现了“大半旗装改汉装，宫袍截作短衣裳”的情形，有的满族女子穿上了露出双脚的短旗袍；而汉族女性效仿满族女性衣着的风气也很盛，汉族女性的上衣长过膝部，还有的在上衣外面加穿长坎肩。

旗袍的演进

旗袍从清代满族旗袍演变而来，经历了百年的演进发展，已不仅仅是一种服装形式的变化，更是一种文化的发展与成熟。

20世纪初：悄然过渡

19世纪末20世纪初，西式服装与先进的生产技术开始传入国内，成为旗袍演化成中西结合的新款式的推动力。

20世纪初期的十几年，人们生活方式、衣着观念处于新旧更替时期，穿着旗袍的人大大减少，旗袍在民间受到了冷落，大多退守到满族贵族家庭。此时的旗袍已悄然发生着变化，虽然整体轮廓仍然承袭清代晚期的宽身造型，线条也很平直，但受到当时崇尚自然的社会风气影响，旗袍进行了简化，袖子收紧并缩短，露出手腕，袍身长度缩短至脚踝处。色调也变得淡雅，在装饰上大刀阔斧地删繁就简，镶滚、刺绣等装饰减少，整体风格趋于简约、素雅，这一切都为日后新式旗袍的诞生打下基础。

20世纪20年代：新式旗袍的诞生

中国的城市流行过一阵改良的“文明新装”，上为短袄，下配黑色长裙，多由接受过新式教育的女教师和女学生率先穿着，因其朴素大方、清纯淡雅，很快被城市女性引以为尚，纷纷效仿。

20世纪中叶，一款新式旗袍出现了。它最初的形式是马甲，马甲长及足背，衣身宽松，女子把它罩在带有倒大袖的短袄上面取代长裙。马甲旗袍出现后，迅速风靡全国。

1926年，一直走在服饰潮流前面的上海女性穿起了改良的马甲旗袍，马甲与短袄合为一体，改良成带有袖子的样式，省去了上身的重叠部分，衣身宽松、线条平直，下摆至脚踝或小腿处，袖子采用倒大袖，领、襟、摆等部位做镶滚装饰，成为新式旗袍的雏形。旗袍开始收腰，腰线较低，胸部、腰身、臀部的曲线略突出，虽仍为倒大袖，但袖口变小，装饰也趋于简洁。旗袍的下摆长度逐渐变短，摆线提高至膝盖处，露出了健美、白皙的小腿。

20世纪30、40年代：走向经典

这个时期是旗袍发展的全盛阶段，是近代中国女性时装变革的黄金时代。新式旗袍在这一时期，完成了最后的变革，并发展成熟，奠定了旗袍在中国女性服装史上的至尊地位。

新式旗袍在人们追求时尚新潮的背景下应运而生，并迅速发展成熟。上海的社会名流、贵妇名媛和时髦女子在各种场合尽情展示着旗袍的风姿；风靡一时的月份牌、广告牌上面的旗袍女子也塑造着千姿百态的旗袍造型；上海娱乐业的繁荣，特别是电影明星们更是对新式旗袍的普及起了推波助澜的作用。当时一大批当红电影明星，如胡蝶、阮玲玉、周璇等都对旗袍情有独钟，在银幕上下演绎着旗袍的万千风情，引得社会大众女性纷纷效仿。被世人尊重的宋氏三姐妹，尤其是宋庆龄的旗袍，成为国服标准。

进入20世纪40年代，旗袍样式依然不断变化。旗袍的衣摆、衣袖大大缩短，长度缩短到小腿中部，也有短至膝盖处；开叉逐渐升高，衣领变得低矮，甚至干脆全部去掉，袖子也有宽松的大袖变得细长，继而又变成短袖、无袖。当时有上海的竹枝词这样评价：“春江女子感文明，装束无端又变更。高底皮鞋长筒袜，袒胸露臀若为情。”这时的旗袍多采用条格、印花面料，装饰上崇尚质朴淡雅，省去了繁琐的镶滚装饰，盘扣改用纽扣。在其他服饰搭配上，旗袍仍然是中西合璧的装扮，外套西式大衣，佩戴手表，戒指等饰品。

20世纪50年代：低调之美

实用简洁是20世纪50年代旗袍风格的特征，中华人民共和国成立初期，旗袍样式变化不大，更倾向于整体的美观大方。旗袍的形式简化，逐渐形成一种固定的模式：立领，长身收腰，低开衩。很少使用刺绣、镶滚等装饰工艺。以织物图案代替了繁复装饰。用色单纯，色调素雅和谐。旗袍的面料多为中、低档，高档面料的旗袍多用于进行外事活动。

到50年代末，旗袍逐渐为中山装、人民装代替。

60年代，旗袍连同配饰一起，在中国大陆基本销声匿迹了。

旗袍经过近二十年多年的沉寂，直到20世纪80年代初，才再度出现在人们的视野里。旗袍以新的面貌出现，成为中国女性在正式场合穿着的礼服。

一些女外交家、女文艺工作从事者请专人订做旗袍，展示中国传统服饰的魅力。如旗袍出现在电影、戏剧中，成为反映特定时代生活的服装道具；茶楼、宾馆、餐厅、商厦等行业把旗袍作为女性服务员的制服，色彩鲜艳、开衩较高，多采用化纤真丝面料，做工略显粗糙。

20世纪80、90年代，女性以身材高挑纤长、平肩窄臀为理想形象。旗袍这种最能衬托东方女性身材和气质的服装，越发受到现代女性的喜爱。旗袍在立领、收腰、开襟、开衩等经典造型基础上，在衣领、衣摆、衣襟、衣身等方面进行创新，出现了超短旗袍、国画旗袍、蕾丝旗袍等。还有的设计师，把旗袍与欧洲礼服相结合，出现了具有国际特色的时装旗袍，如下摆、腰身带褶皱的旗袍。

20世纪90年代中期，世界时装舞台上刮起中国风，中国的龙凤吉祥图案以及文字形象都被西方人视为新鲜的设计元素。旗袍上的圆弧形下摆、盘扣、立领等都被西方时装设计师应用在时装设计上。

到了21世纪，旗袍的设计式样和功能更为多元化，已经走入我们的生活，新中式旗袍更是随着国家领导人夫人和各国大使夫人的外交，频频出现在我们的视野中，如今，国服、国风、国潮都在展现着东方旗袍之美。婚庆旗袍、新中式商务旗袍、禅茶一味旗袍、时尚改良旗袍、T台旗袍等更多元的旗袍已经走入我们的日常生活。

旗袍无疑是中国文化代表性符号文化之一，那优雅的曲线、精美的刺绣、矜持而高贵的立领、婉转曲折的盘扣，都成为设计的灵魂元素。

第二章样式变迁

旗袍历经百年的演进，随着人们的生活方式和审美情趣的变化，演绎出多姿多彩的样式，让人目不暇接。20世纪30、40年代旗袍发展的黄金时代，样式变化多且非常丰富。旗袍的襟、领、袖、裙摆等部位风格别样：襟有圆襟、方襟、长襟等；领有上海领、元宝领、低领等；袖子有长袖、短袖，有挽大袖、套花袖’还有喇叭形的倒大袖，在袖口镶、绣、滚、荡各种纹样，十分别致；裙摆除了长短变化，还增加了鱼尾形、波浪形等裙摆款式。

第三章旗袍之美

旗袍之美，为世界公认，她以简洁明朗的线条勾勒出东方女性的玲珑曲线；以轻盈细腻的面料映衬出女性的优雅、温柔；以华美绚丽的色彩辉映出女性的柔美、温润；以细致精良的做工展示出女性的精致和娴雅。

色之美

每种色彩都有不同的特性和寓意，能展示出旗袍的风姿风韵，也能体现出女性的个性和情感。

旗袍的色彩运用极为精妙，色彩配置匠心独运。不同季节、场合，通过色彩的组合搭配，能给人热情奔放、清丽淡雅、温馨浪漫、生动活泼、高贵典雅、成熟稳重、刚毅干练等审美感受。

形之美

旗袍对身材的要求很严格，我国清代的美人标准：五官精致、削肩、平胸、细腰、窄臀。脖颈修长、肩膀瘦削向来被认为是穿旗袍的好身材。

旗袍给人留有丰富的想象空间，具有东方式的含蓄风格。旗袍也有“S”形，随着身体自然的线条起伏，线条简洁明快，不过于雕琢、堆砌。细腻的面料贴身适体，恰到好处地体现着东方女性的曲线美，小巧精致的立领，衬托修长的脖颈，有一种娉婷的美；宽窄适中的衣袖使削弱的肩膀显得柔美、轻盈；收腰、收臀的设计。凸显出丰腴的胸部、柔软的柳腰和饱满的臀部。旗袍也能够很好的体现女性曲线美，掩盖身材的缺陷。旗袍细窄的腰身使身材显得修长，再配上中高跟鞋，抬升了人体重心，坐、立、行走时自觉地挺胸收腹，姿态自然而然地优雅、端庄。

女性的头、颈、肩、臂、胸、腰、臀、腿以及手足，形成了众多曲线，这些线条又巧妙地结合成一个整体，在旗袍的衬托下尽显无遗。一件旗袍的形体之美主要体现在领、襟、肩、袖、胸省、腰省、臀省、衣摆、开衩等细节。

20世纪20年代，旗袍在袖子的宽窄、长短和裙摆的高低上做文章，袖子由宽变窄，由长变短，裙摆由长变短，腰身由宽松变得紧身合体，开衩由低变高，但这些变化非常得细微。当时人们仍遵循着“厚人伦、美教化、移风俗”、“乐而不淫”的礼教之道，旗袍在“遮盖”与“袒露”之间徘徊着。旗袍的遮盖要从严丝合缝的立领说起，镶滚精细的衣边，守住修长的脖颈，沿着衣领、衣襟顺畅的线条蜿蜒开来，经过胸部，顺势归隐于腋下，把女性窈窕的身姿包裹其中；旗袍秉承“袒露而不失雅正”的原则，“袒露”体现在或高或低的衣袖、起起伏伏的裙边，不经意间，袒露出了手臂和小腿，不失优雅、含蓄。

20世纪80年代，旗袍以崭新的姿态出现，在国际、国内礼仪场合出现的旗袍，越来越以高雅、端庄的姿态令世人瞩目。近20年来，旗袍多受国际时装流行趋势的影响很大，低领、无袖、紧腰、高开衩、短衣摆等形式变化无穷。

旗袍的美是独一无二的，她能与着装者的形体和气质相融合、映衬，把女性的温柔、婉约完美地融合在一起，就像是女性的第二层皮肤，不需要太多的修饰与装点，明朗简洁的线条将东方女性柔顺的身体曲线显露出来，向中国传统山水画中的工笔白描，用细腻的笔法勾勒出女性的玲珑曲线，简约而意丰。

旗袍是内敛的，裹住女性丰臀细腰，从领口一直遮蔽到踝骨，纹丝不露；旗袍也是张扬的，一条衩从脚踝开到腿部。一张一弛增添了无限空间，她不轻佻、不拘泥，含蓄而优雅。

质之美

旗袍面料考究，不同质地的面料制成的旗袍具有不同的风格和韵味，或朴素、或雅致、或精贵、或艳丽。

丝绸

丝绸是由蚕丝编制而成的纺织品，质地细腻、光滑、轻柔、有光泽。素色丝绸文雅，提花绸缎柔润、光鲜。丝绸制成的旗袍给人高贵、华丽的美感，深受女性喜爱。

香云纱

香云纱是我国一种独具特色的传统面料，古称“莨绸”。香云纱的制作需要30多道工序：先是把中草药压碎后煮成药汁，浸泡织物，由烈日暴晒，待干透后，再浸泡、暴晒，如此循环往复20多次才成为半成品，还要用富含铁质的河底矿物泥涂封，继续暴晒、晾干，再涂封、暴晒、晾干，经过数次才能制成面料。香云纱蕴含天然植物和矿物精华，散发着植物的清香，故而得名。

香云纱旗袍能表现出穿着者雍容华贵、庄重高雅的气质。宋庆龄有件香云纱旗袍，史良、陆小曼等名媛也都钟爱香云纱旗袍。由于香云纱喜欢酸性环境，越容易出汗的人穿出来的效果越好，穿得时间越久，香云纱旗袍越加柔软、细亮，上身感觉越好。香云纱旗袍不会轻易被虫蛀、不容易腐烂，浸泡香云纱的药汁对皮肤有消炎、消毒、平复肌肤等效用。

花罗

花罗的织造工艺极为繁复与考究，从挑丝、泡丝、捻丝、打绘、穿综、绘版到上机织造等近三十道工序精雕细琢。外观素净雅致、高贵纯粹；质地轻薄飘逸、结构牢固；更有舒适透气、吸湿性好、抗紫外线等特点。

缂丝

宋元以来一直是皇家御用织物之一，常用以织造帝后服饰、御真（御容像）和摹缂名人书画。常有“一寸缂丝一寸金”和“织中之圣”的盛名。缂丝是一项很繁琐耗时的工艺，一般需要先按照图形画稿，织造的工人将画稿衬在生丝的经线下，根据图形，按照原稿的色彩，进行搭配，每一个过渡色，都需要不停的变换小色梭。

纹之美

纹饰是中国服饰文化中必不可少的要素，是传统符合的化身，每一个都寓意颇深。

清代旗袍上的图案多以组合式样为主，常见的纹样有龙、凤、祥云、花卉、草叶、瓜果、八吉祥、瑞兽、蝴蝶、仙鹤、锦鸡等。纹样之间或绕、或穿、或并齐，组合出式样繁多的图案。清代旗袍过分注重装饰细节，色彩较艳丽、对比度高、图案较复杂，其镶边纹样千变万化，且多与袍身图案相配合。镶边最初只是为了增加衣服的耐磨力，多缀在领口、袖口、衣襟、下摆等部位。清中后期，旗袍镶边的装饰功能逐渐替代了实用功能。镶边装饰较为华丽，有时袍身几乎全用花边镶饰。如果旗袍上的图案是“五福捧寿”，在镶边任然以松枝、梅花、菊花等图案来进行彩绣，祝福健康长寿。旗袍本身若是绣以折枝花卉、草虫图案，镶边多以缠枝花草来映衬，且多以深色为底。

团花是清代旗袍面料图案中较为普遍的样式。“八仙四季花”、“吉祥长寿”、“喜相逢”、“鸾凤和鸣”、“二龙戏珠”、“五福捧寿”等都是以团花的形式体现的。团花之间常常用折枝花、祥云、枝蔓、几何纹样等填充，与主体图案相映衬。团花的圆形有运转无穷之意，寓意圆满、完整。旗袍上的团花纹样给人以丰厚的感觉，符合中国人的传统审美。

“如意云头”是清代旗袍上较为多见的装饰手法。如意云头一般与旗袍的滚边相结合，在滚边直线处向外扩展出云头纹，形成具有流动感的弧度尾梢。一个云头纹的形成常常以领口条形滚边开始，顺延至腋下，以云头纹作为终结。云头纹是流畅的“直线”与弯曲的“点”的结合，极富韵律和美感。

动物纹饰

旗袍上的动物纹饰常采用织绣、印、烫、染等工艺。较为常见的图案为：龙、凤、锦鸡、仙鹤、鸳鸯、蝴蝶、孔雀、喜鹊、吉庆有余（鱼）等。旗袍东方纹样多采用写实手法，纹样布局清晰、形象生动。

动物纹样常常寓意深远，喜庆、长寿、吉祥、幸福、安康是其不变的象征意义。组合当时有排列、环绕、穿插、镶嵌等。不同的动物纹样与其他纹样相组合，常常也代表多重含义，如：凤凰与太阳、云朵的组合，寓意为“丹凤朝阳”；鱼纹与罄纹组合，寓意为“吉庆有余”；仙鹤、松树组合，寓意为“松鹤延年”。

几何纹饰

几何纹样多为二方连续的图案，给人一种清新典雅的美感，散点式、几何式。这些纹样在统一中求变化，在变化中求统一，给人一种连续反复的形式美感。它们有条理，节奏，有韵味，静中有动，富有浓郁的装饰效果。

植物纹饰

植物纹饰在旗袍图案中应用较为广泛，或为主体图案，或为辅助图案，或只作为边饰、角饰等。植物纹饰被赋予了诸多吉祥含义，寄托着人们对于美好事物的向往。同时，又将人们的理想涵盖其中，其意义常为多重性，组合方式也较为多样与多变。

较为多见的植物纹饰有缠枝花纹、折枝花纹、莲纹、蔓草纹、团花、瓜瓞绵绵（南瓜和蝴蝶组合）、葡萄松鼠、万古长青、喜上眉梢、岁寒三友、四君子（梅兰竹菊）等。

山水纹饰

山水纹样的旗袍较为少见，是一种独特的纹样制式。

山水纹饰多以山水乡居、田园风光、亭台楼阁等为主体，写意性较强，且写实与写意兼具。

山水纹样大多寓意明晰。即欣赏上水，与上水相依。西湖十景、四季风景等常常我变现的题材。

其他纹饰

旗袍的纹饰多样，文字纹、人物纹、器物纹、宗教纹、博古纹等也是常用的纹饰。

文字纹常以主体文字为主，边饰以其他纹样，如“五福捧寿”等；人物纹常常以神话传说、历史人物为主体，如“郭子仪拜寿”等；宗教纹样常以“八宝纹”、“如意云纹”等为表现图案。

第四章一件旗袍的诞生

旗袍历经百年，依然显示出蓬勃的生命力。

旗袍从最初的宽大衣身，演变为呈“S”形的线条结构，式样上不断翻新。这种变化与旗袍制作工艺的不断改进密不可分。

传统旗袍纯手工制作而成，采用绣、镶、嵌、滚等工艺；单绲边、双绲边、三绲边、宕边、香线绲边、宕云头、贴如意云头、托领、元宝领、凤仙领、吊蕾丝边等十几种装饰工艺。

早期的旗袍制作没有省道（为使面料塑造出贴合人体曲线变化，在缝制旗袍前、后衣片的胸部、腰部、臀部等位置除去多余的量。）结构，线条平直，衣身宽松，胸腰围度与衣裙的尺寸比例较接近，体现不出女性身型。

20世纪30年代中后期，旗袍制作引入西方工艺，胸省、腰省和袖窿等工艺结构，衣片上出现了省道，腰身更加合体，体现出曲线美。由此开始，旗袍进入了立体造型时代。

20世纪40年代，改良旗袍的形式基本稳定，制作工艺日趋成熟，大量采用胸省、腰省、腋下省、肩缝、侧缝和袖窿等结构，形成了右襟、连袖削肩、突胸收腰、高领开衩等旗袍典型特征。

传统旗袍与传统中式服装使用的制作工具相同，一把尺子、一把剪刀、一个熨斗、几枚针，这就是裁缝的全部工作家当。经验丰富的裁缝先用尺子和剪刀，裁剪出旗袍的精妙轮廓，再一针一线细致地缝合衣片，最后用熨斗归拔出每个部位的细节。

『诞生』过程

旗袍的每一道工序都力求精益求精。

量体裁衣，定制合身的旗袍是女性选购旗袍的主要方式。

女性量体时最好穿紧身内衣。量身前，需要在腰围最细处和臀围最宽处各系一条前后平行的绳子，并以绳子为一般标准线，量取数据。量体的顺序一般是先量长，再量宽、最后确定体型轮廓。

定款式

量好身形，根据旗袍面料的质地和个人爱好，开始定款式，以及领型、袖长、衣襟、开衩高低等旗袍各部位的细节。

打版

算料

裁面料

缝合省道

1.缉省 按缝制标记缉省，尽量与人体体型相吻合。

2.烫省高档面料精加工省缝不烫倒，要从中间分烫，省尖不歪斜。中低档面料省缝倒向中缝线。胸部烫出胖势，腰节位拔开，使省缝平服不起吊。并针对面料特性选择温度，以及干烫或湿烫。

归拔特定部位

由于传统旗袍结构线的特点。仅靠摆缝及收省难以达到合体目的，应通过归拔工艺进一步造型，使衣片尽量与体型特征相吻合。但是，由于面料原因有些面料归拔效果不明显，甚至有些面料耐热性差不宜归拔。

1.归拔前衣片

（1）归拔胸部及腹部。在乳峰点位置斜向拉拔，拔开胸部，使胸部隆起。如果腹部略有隆起，也可斜向拉拔。在以上部位拉拔的同时归拢前腰部，使前片中线呈曲线形。

（2）归拔摆缝。摆缝腰节拔开，归到腰节处，摆缝臀部归拢，使前身腰部均匀地吸进，臀部均匀隆起。

（3）归拔肩缝部位。拔开前肩缝，使肩缝自然朝前弯曲，符合人体特征。

2.归拔后衣片

（1）归拔背部及臀部。在背部位置斜向拉拔，拔开背部，使背部隆起。臀部位置斜向拉拔，拔开臀部，使臀部隆起。在以上部位拉拔的同时归拢后腰部，使后片中线也呈曲线形。

（2）归拔摆缝。摆缝腰节拔开，归到腰节处，摆缝臀部归拢，使后身腰部均匀地吸进，臀部均匀隆起。

（3）归拔肩缝部位。归拢后肩缝满足凸出的肩胛部位的需要，也可以采用收肩省的方法来解决。

（4）归拔袖窿部位。后袖窿弧线处稍作归拢，使袖窿圆顺。

嵌条

缝合衣片的肩缝和侧缝

做领子，上领子

合袖片，上袖子

各部位滚边

底边制作

做盘口，钉盘扣，钉暗扣

制作工艺

工艺不仅是流程，更包含人们对美的理解。

传统旗袍制作有很多细致而富有特色的工艺，主要有镶（镶边）、滚（滚边）、嵌（嵌条）、荡（荡条）、盘（盘扣）、绣（刺绣）等。这些精巧、繁复的工艺使旗袍在细节上环环相配，整体上更加精致、美观。一件旗袍的制作完成，通常会选用集中工艺搭配使用，或局部刺绣，或做个花样别致的盘扣，轻巧而雅致。

镶

镶边是旗袍的装饰手法，特指在旗袍的衣襟、领口、袖口、开衩、底边等边缘部位，用不同颜色的布料缝合拼接，布料上多带有各色各样的绣花。镶边用的布料一般用暗针直接缝在衣服表面，与服装面料之间多为单层贴合。

镶边工艺由来已久，最初流行于清代满族女子服饰，至清光绪年间滚镶之风盛行，无论满族女子还是汉族女子，都时兴在服装上镶一道道花边，“三镶”、“五镶”最多可至“十八镶”。镶边样式有“韭菜边”、“灯草边”等。

滚

滚边工艺。滚边分暗线滚边、明线滚边两种，用来包裹旗袍的开衩、领口、袖口、底边等开口部位。滚边的类型有窄滚、阔滚、双滚、多滚和花鼓滚等。滚边工艺非常考究，常与镶边工艺配合使用。滚边工艺最难把握之处在于衣服转弯处的线条是否流畅。

用来制作滚边的滚条，可以选择与旗袍底色接近的布料，或是选择与旗袍上图案颜色相近的布料。丝质滚边在旗袍中较常见。

打水线能增强镶滚的效果，在处理较窄细的滚边时，要在滚条里加裹一条沾水棉线，然后包裹衣边或是夹进两层面料中间，在进行熨烫，外观滚圆、硬挺。

嵌

嵌条工艺能增强旗袍的立体感，常与镶边工艺搭配使用。嵌条的制作方法是取一个约1厘米宽的直丝布条，贴或缝相似缝合线上，带面料缝合后，特点部位的造型能很自然地塑造出来了。在缝制过程里可在长条布料中内衬绳线。嵌条的种类分单嵌条、双嵌条、滚嵌条、镶嵌条和夹线嵌等。

荡

荡条工艺，是一种条状的装饰形式，一般选用不同于旗袍材质的面料缉在旗袍的领口、袖口、腰身、底边等部位。荡的类型有单层荡、双层荡、阔荡、窄荡、一滚一荡等。荡缉在旗袍上，能形成无明线、一边明线、两边明线等不同的形式。

盘

盘口工艺，用于束身、装饰。盘扣源于元明时期，实用、美观，改变了以往服装系带束身的习惯，逐渐成为连接衣襟的主要形式。盘扣的制作工艺和款式造型是我国传统服装的独特标志之一。在旗袍中，盘扣用于旗袍的领口、衣襟、开衩等部位。

盘扣以布料为主，配以丝绳、铜丝等材料盘曲成各式花型图案。盘扣的图案丰富多样，传统的样式有一字扣、葫芦扣、蝴蝶扣、琵琶扣等，还有“梅、兰、竹、菊”系列，“福、禄、寿、喜”系列，“龙、凤、鸟、卉”系列等。具有浓厚的民族特色。

盘扣除了布扣，还有金、银、铜、翡翠、琉璃、宝石扣等材质。

在制作直扣、琵琶扣、蝴蝶扣及实芯花扣时，讲究造型饱满、做工细致，若用薄面料制作盘扣。需要衬几根棉纱线或丝绳，起坚固盘扣的作用；若用厚面料。可以不用绳线衬托。

制作造型变化复杂的盘扣，可以使用包铜丝法，先裁剪出斜布条，将布条两端的毛口向内折起，用一根细铜丝夹在中间，用镊子折叠出各种造型。

绣

我国的刺绣工艺几乎遍布全国各地，不同地区的刺绣题材、用线、用色、针法等各具特色。比较有代表性的刺绣是苏绣、湘绣、蜀绣、粤绣，满绣和京绣属于宫廷刺绣。

刺绣主要用金、银线及丝、棉、绒等彩线，在绫罗绸缎上手工刺绣制出图案、花纹、文字。刺绣主要有设计修稿、样稿描画、画料、上绷、运针刺绣等工序。

刺绣工艺在旗袍中被应用广泛，精美的纹样起到锦上添花的作用。

满绣和京绣

满绣和京绣，又称宫绣，是以北方和北京刺绣为中心的刺绣品的总称。

满绣和京绣的历史可追溯到唐代，当时的刺绣工艺主要用于帝王、侯爵的服饰。

明清时期，满绣和京绣进入鼎盛期。宫廷和贵族女子穿着的服装上的刺绣多为满绣和京绣。

宫绣选料考究、针工巧妙、样式大方、图案丰富、色彩绚丽、格调高雅。

最大的特点是具有鲜明的民族特色。满族绣娘之所以少是因八旗制度的规矩等级和要求所致，对绣娘的要求非常之高，在刺绣时，盘金线是不能断线的，如果在绣制龙袍时断线会被斩首！女红的手上不能出汗，以免汗液弄脏或腐蚀绣线和布料。刮风下雨、下雪的天气是不可以绣的，绣娘生理期是不可以绣的，吃完饭口中有浊气，也是不可以绣的。刺绣时要带有敬畏之心和祝福之心，而刺绣所用的线也是经过加持的，蕴含着深厚的祝福。同时也体现出皇家刺绣的高贵。

苏绣

苏绣，以苏州刺绣为中心的刺绣品总称。苏绣历史悠久，早在宋代就已具有相当规模。明清时期，苏绣更是盛况空前，苏州又被称为“绣市”而名扬四海。

苏绣工艺风格独特，绣工精湛、针法细腻、图案秀丽、用色雅致。“平、光、齐、匀、和、顺、细、密”形象地概括出了苏绣的工艺特点。苏绣针法有几十种，常用的有齐针、抢针、套针、网绣、纱绣等。

蜀绣

蜀绣。又称“川绣”，以四川成都刺绣为中心的刺绣品总称。晋代，蜀绣被称为“蜀中之宝”。蜀绣的原料以彩丝和软缎为主，传统针法有晕针、切针、拉针、沙针等百余种。常见题材多为山水人物、花鸟鱼虫、飞禽走兽。蜀绣的绣工精细、针法严谨、色彩明快、图案美观、风格简洁，具有浓郁的地方特色。

湘绣

湘绣，以湖南长沙刺绣为中心的刺绣品总称。湘绣是在湖南民间刺绣基础上，吸取了苏绣、粤绣的优点而发展起来的。从湖南长沙楚墓中出土的绣品和刺绣衣服来看，早在春秋时期，刺绣在湖南地区就有所发展，在汉代已经达到了较高水平。

湘绣的绣工精湛、色彩鲜明、风格质朴。丝绒线绣花是湘绣的工艺特色之一，绣品上的绒面花纹富有质感，颜色浓淡相宜，形象生动逼真。以中国画为题材是湘绣令人称道之处，绣工运用上百种颜色的绣线、数十种针法，融绘画、书法、刺绣为一体，构图美观、色彩丰富、绣品如画，“绣花能生香，绣鸟能听声，绣虎能跑奔跑，绣人能传神”。

粤绣

粤绣，又名“广绣”，广东地区刺绣品总称。粤绣构图繁而不乱，色彩富丽夺目，针步均匀，针法多变，纹理分明。

在外行眼里，旗袍只是连衣裙，可是内行人都知道，旗袍的设计要有古有今，有我有度，认知世界，认知历史，认知特色文化。新一代的设计师一定要有设计理念，懂得图腾纹饰、当代美学艺术，读历史、懂传统，不丢失老祖宗宝贵的文化，在肩负起传承中华民族传统文化的重任的同时，再发挥个人才能。

旗袍是中国最主要的传统文化服饰之一，被誉为中国国粹和女性国服。如今，旗袍已经风靡全球走向世界，它代表着中国女性的古典韵味，古典的旗袍与现代时尚的碰撞重新激发了东方时尚之美，更让是世界领略到了独具特色的东方时尚文化。(刘思彤)

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