风味记忆归去来兮（风味记忆归去来兮）

“风味记忆”开栏两周以来，不断勾起更多人的回忆，那些童年、故乡、过往的味道，因为时空之变，更加让人想念。

不断有读者主动联系记者，讲述自己的难忘风味，并和记者一起查询考证，曾经眼中的简单吃食，有着怎样复杂的制作流程，又或者特殊的文化渊源。在回忆与叙说中，也更加了解那风味。

恰逢春天，本期汇集了来自湛江吴川、洞庭湖区和福建山区的三道春日野菜，愿这些味道勾起你的味蕾记忆。

■田艾籺 资料图片

乡愁，是一枚田艾籺

风味：田艾籺

讲述人：卓愉，美术馆工作，来莞4年

风味产地：广东湛江吴川

这两天，卓愉又收到了老妈寄来的亲手做的田艾籺，青黑色的田艾籺泛着亮光，仿佛在卓愉心里盖了个时间的小印章：春天！

“回想起来，每年妈妈寄田艾籺都是3月，正是做田艾籺的季节。”卓愉说着从手机里翻出去年的朋友圈，是3月29日那天收到的——“带着童年和家的味道，我喜欢”。

小时候，卓愉住在湛江吴川市樟铺镇三浪村，因为自己家并不种田，卓愉对农事没什么概念，和邻家哥哥姐姐一起去采田艾成为难忘的乡野记忆。

“只记得走了很远的路，在一个七八岁小孩的眼里，走不到边的乡村代表着世界的无垠。冬末春初的稻田，收割后的稻茬一簇簇的，浅黄色，而田艾和其他刚出芽的草，都是嫩绿的，很好识别。只需带个小袋子，徒手就可以采下嫩嫩的田艾。大家说着笑着满载而归时，收获的滋味沉甸甸的。”遥想那些片刻，卓愉感觉闻到了当时的风、当时的草香，画面也定格成一幅稻田系油画。

然后就是妈妈们的聚会时间了，通常是邻居们或家族的亲戚们一起制作田艾籺，把各家的食材凑在一起，聊着天一起做，再细碎的工序也不觉得繁琐：先把田艾晒干、捣碎，再搓掉杂质，用水煮开洗净，然后与糯米粉和在一起做成皮。馅料以甜味为主：有黑芝麻碎和白糖，或者花生碎加椰丝、陈皮。包成月牙状，或者用模具拓成小饼。

卓愉小时候只在一旁围观制作，自己做不来。在家读书时总有得吃，后来出来工作，在异地生活，依然能吃到老妈的手作，这份流动的亲情让她觉得暖心。

卓愉娘家后来也搬去城里，但卓愉的老妈很是怀念乡亲们一起做田艾籺的时光。吴川地区有每年二月二过“土地诞”的习俗，田艾类糕点是主要祭品。卓愉老妈会在那时特意回村子和乡亲们一起做一回田艾籺。现在，村里人到外地工作的多了，种田少了田艾也少了，乡亲们亲手做的田艾籺愈加显得珍贵了。“从前不觉得，原来妇女们凑堆儿干活，是田园乡村中热络温馨的风景。乡土中国最根底的乡情、亲情，都交织其间。”卓愉说。

■现在菜市场也有藜蒿，但很难找到当年滋味 记者 段利华 摄

我曾生活在苏轼的诗里

风味：藜蒿

讲述人：刘珊，金融从业者，来莞8年

风味产地：洞庭湖区

春天里的每个周末，都有种想回老家的冲动，我心里呀，无比记挂那沙洲上的藜蒿。

小时候学《惠崇春江晚景》，诗句背得烂熟，只朦胧记住了万物复苏的热闹，却不知道“蒌蒿满地芦芽短”正是描写的藜蒿与柴笋（老家叫芦苇芽为柴笋）。直到前几年，猛然想起这首诗，才对号入座。

苏轼写的是江南的春景，我家在荆州最南边，近江西，以前属于洞庭湖区，现在与岳阳隔江相望，家门口就是长江。虽严格来讲不能算江南，但春天却是一片江南景象。燕子南飞，杨柳垂青，桃花争艳，小荷露角，且不说早春时节芦苇地里每天都会重新长出来的神奇小蘑菇，也不说雷雨时分树林里拣不完的地木耳，就单单说说这郊外野草般的藜蒿吧。

藜蒿其实是一种野草，“三月仙草四月蒿，五月六月当柴烧”。三月初，藜蒿才刚刚发芽，经过几乎只有萝卜和大白菜的漫长冬天，想尝鲜的人们迫不及待地拿着小铲子去芦苇地里，一根一根地挖出深埋在地里白白嫩嫩的根茎，虽然难得，却是解馋。若再等上十天半个月，藜蒿到了最美味也容易摘取的时候，只需带上袋子，花上几小时，便可以装满一大袋。而这个时候，柴笋也开始冒尖儿，顺手能掰上一袋。藜蒿与另外一种蒿草长得十分相似，我第一次去挖藜蒿挖错了，好不容易挖了一袋子，回来的路上被邻居哥哥倒掉了。初春大人们不用耕种，几乎家家户户都去挖藜蒿和柴笋，可以挑去集市上贩卖。

藜蒿和柴笋一般是炒着吃，最妙的搭配就是腊肉了，蒜葱姜大火爆炒几分钟便可出锅。能吃柴笋藜蒿的光景只有一个月左右，每次无论饭桌上摆了多少菜，藜蒿柴笋一定是最快吃完的。野生藜蒿和柴笋的味道都是独一无二，小时候常常和伙伴们争论藜蒿好吃还是柴笋好吃，我选择藜蒿。

从初中开始住校求学，后来上大学、工作，来莞定居，离家越来越远，老家的变化越来越大，现在爸妈也时常过来这边了。有人说，父母在的地方就是家乡，可是，我还是愿意为了春天芦苇地里的一把藜蒿奔赴千里。

■菜市里可见春笋，但难觅当年滋味 记者 段利华 摄

一个活着的春笋

风味：春笋

讲述人：丁当，文化工作者，来莞13年

风味产地：福建南平

朋友是梅州人，有个周末回了趟老家，给我带了一个春笋和一包咸菜。

肥墩墩的春笋带着笋衣，握在手里，像胖胖的身体一样活着。这是有生命的春笋。平时超市里能买到的已经处理好的、泡在塑料袋里的白色笋肉，只有笋的形状而没有笋的灵魂，我觉得不值得一吃。

我的老家在福建北部，笋就长在肉眼可见的山里，不必远眺，漫山遍野的竹林就在那里。虽然冬笋是珍贵的，要用鲜肉来煨。春笋是常见而便宜的，它们被大量地摆在市场上，只是离开土地的一瞬间就老了，因此要越快上餐桌越好。到了春天，春笋炒咸菜是饭桌上永远的配角。

我也跟着去挖过一次笋，山林里除了我们，一个人也没有。鸟儿远远地、轻巧地在树梢上划过，发出声响。

我只能挖那种极细长的竹笋，并不好吃，只是玩儿。而且只上山挖过那一次。

多少年没吃过笋了？读大学之后，就很少在春天回过家。春笋炒咸菜这样便宜的菜，也不会拿来款待远嫁的女儿，它们也从此卸了餐桌上的龙套身份。

我也从来没做过这道菜。回忆了口感，在百度上查找了做法。先煮水，焯切片的笋片。拿油锅干煸五花肉，再下笋、咸菜、盐和白糖，最要紧的，是在冰箱深处翻出来一瓶黄酒，淋漓地撒上去。

吃一口，心里泪流满面。

（记者 段利华）