古典旗袍服饰（传统经典旗袍制作）

本款旗袍，为偏圆大襟，外观造型保留了原有的民族特色，在结构上却吸取了西装袖的优点。这种新款美观的单装袖，穿起来平挺贴体，克服了旧式平袖在袖根处不平服的缺点，已成为现代旗袍的主流。在面料选择上，如采用软级、织锦缎或丝绒制作，可以营造出一种典雅、高贵的风格。根据个人具体情况，也可采用凡尔丁、女士呢、化纤织物以及棉布等各种织物来制作。

（二）裁剪示意图说明

（本款号型为160×84）

注：衣长每加长10厘米，用料即加长20厘

1.前身

①衣长：110厘米（或按所需尺寸加长，一般生活服长度由肩领点往下量至膝下10厘米~15厘米即可，舞台服长度可量至脚面）。

②肩高：4.8厘米，胸围尺寸1/20。此算法为正常体型。如果是溜肩、平肩体型可酌情增减。用一副薄型垫肩。

③袖窿深：16.1厘米，胸围尺寸（1/10） 6.5厘米。如果是无袖款式，可在此袖窿深的基础上减少1.5厘米。

④前腰节：40厘米，这是正常体型，前腰节尺寸是总体高尺寸的1/4。如果是挺胸体或驼背体，腰节尺寸须仔细测量。另外还要注意根据款式需要进行增减。

⑤臀高：17厘米，定寸。一般体型臀高17厘米~20厘米。

⑥前领口深：8厘米，领大尺寸。（2/10） 0.6厘米。稍有点驼背体或中老年体型，领口的深度可稍挖深0.5厘米左右。

⑦前领口宽：6.2厘米，领大尺寸高（2/10）一1.2厘米。由于本款特点为立领，领子有衬比较挺，前胸又无村布，所以前领口开的不要太宽.以避免出现前胸部位不平服现象。

⑧前胸围：24厘米，胸围尺寸1/4。

⑨前宽：17.4厘米，胸围尺寸（1.5/10） 3厘米。

⑩前腰围：21.5厘米，腰围尺寸（1/4） 2.5厘米腰省。

一股正常体型的腰围与胸围的差数为20厘米左右.腰围与胸围的差数越大，腰省也就越大，腰围与胸围差数越小，省道也就越小，直至不设省道。

⑪前臀围：24.5厘米，臀围尺寸1/4。

⑫前肩宽：19.2厘米，肩宽尺寸（1/2）-0.8厘米

米。

2.后身

后身袖窿深以下摆缝的长度.与前片袖窿深以下握好省道后的长度相等。

①后肩高：5.3厘米，胸围尺寸（1/20）十0.5厘米。

②袖窿深：18.1厘米，胸围尺寸（1/10） 8.5厘米。

③后胸围：24厘米。胸围尺寸1/4。

④后宽；18.9厘米，胸围尺寸（1.5/10） 4.5厘米。

⑤领口深：2.3厘米，定寸。

⑥领口宽：6.7厘米，领大尺寸（2/10）一0.7厘米。如果是薄料可宽于前领口尺寸0.5厘米，厚料可宽于前领口尺寸0.2厘米。

⑦后肩宽：21.5厘米，肩宽尺寸（1/2） 1.5厘米。如无肩省可加0.5厘米。

⑧后腰围：21.5厘米，腰围尺寸（1/4） 2.5厘米腰省。

⑨后臀围：24.5厘米，臀围尺1/4。

⑩开权高：臀围线至下摆线的2/3，也可从臀围线往下15厘米~20厘米，定寸。

袖子裁剪图

3.袖子

①袖长：50厘米，也可按穿着者的要求决定长度，一般在45厘米~53厘米之间。

②袖深：12.6厘米，胸围尺寸（1/10）十3厘米。

③袖时：30厘米，袖长尺寸（1/2）十5厘米。

④前袖山：AH=前袖窿弧线长加0.5厘米。

⑤后袖山：AH=后袖窿弧线长加0.5厘米。

⑥袖口肥：13厘米，定寸，一般为12.5厘米~14.5厘米。

⑦袖省：从袖肘线往下8厘米处做省，省尖在袖肘线处定位画线，先不定省道量，最好把省位线捏起往下折叠省道，此线长度应同前边袖底缝相同，余数就是省道量。

（三）做领子

领子裁剪图

①剪领衬：用厚质树脂衬按领面净粉线剪出净领衬一层，另剪一层薄涤棉布微固定衬，用斜料按净领衬放出0.5厘米缝份，然后把二层衬布粘合在一起。

②缉线团定：把已粘合好的二层衬布烫平。按图沿衬布边缉线固定，这样工艺处理的成品领止口比较薄。

③钩领子：把已缉线固定好的领衬，刮浆粘贴在领面布的反面上（注意浆糊不宜过多，以免透出领面），用熨斗从中间向两边烫干，然后领面与领里对合钩领子，钩领时注意把领里放在领面下边，沿领衬边0.1厘米处用机器钩缉，但钩缉时领圆头处领面要有少量松势，把领里拉紧一点缉线，以防领里倒吐止口。

④扣烫领缝：缉好后的领子，将缝份沿缉线迹向领衬方向用熨斗折倒烫平。

⑤翻领子：把领子翻过来抻平整。

⑥烫领子上口：把领子面向下、里向上烫领止口，压烫时里子退进0.05厘米。

（四）缝制工艺

缝制是实现设计与裁剪要求而达到理想效果的重要环节，也是关系到成衣质量的关键工序。裁剪缝制一件一般布料的旗袍，一般说来还比较简单一些，但如缝制一件轻、薄、软、光滑的丝织细缎等高档衣料的旗袍时，不仅裁制比较复杂，而且还必须与刺绣、装饰、美化等手工艺技巧相结合，才能缝制出具有较高工艺水平的旗袍来。人们常说“三分裁、七分做”，这正说明了服装缝制技术的重要性。这里将旗袍主要部件的制作步骤和方法介绍如下：

①裁里襟：按裁剪好的衣片裁里襟，里襟的宽度：领口深往下5厘米，臀围处的里襟宽度也是5厘米，中部以省道尖为宽度，里襟可以拼，以省道为拼缝，省道可断开做成拼缝，这样比较省料。如果里襟的宽度超过省道尖的话，里襟也就需要做省道了。按裁剪图大襟的偏襟线可用打线丁的方法.把线迹留在襟上，以便成品后的大襟对上此线迹。

②裁大襟贴边：根据已挖好的大襟.裁大襟贴边，贴边宽度为成品后4厘米。

③钩里襟贴边：根据裁好的里襟，再剪一条本料里襟贴边，也可用里料数，然后钩好烫平备用。

④缉省道、粘扦条，对相关部位进行归拔：在合肩缝前先把省道缉好，把大襟上的扦条粘好，然后把前后衣片中腰与缉好的省道拨开，臀部稍归进，归拨的幅度不要太大，把大襟贴边缉上，缉时注意沿着扦条边缉，不要押拉，然后折转烫平，把肩缝也分烫开缝。

⑤合摆缝：合摆缝时，注意缉至开口处要打回针。旗袍的面料如果是金丝绒，缉省道、合肩、摆缝时，为便于操作，最好是把缉线的缝份用小刷子抹上清水，使之潮湿，机缉时就不会左右滑动，随即把缝份分开即可。里子的肩摆缝可烫倒缝。

⑥附里子：附里子有两种做法：第一种做法是把两侧开衩与面部缘死，下摆不必燥死，以免里子缩水不够把面部吊起；另一种做法是两侧开权与面部分离，做成活的，里子的两侧开权与下摆边用丝缘边作点缀，须退进面料边1.5厘米。

⑦装领：装领前把领子对折，中间剪刀口印，对上大身后背中心点的刀口印，用大头针别住，从大襟领嘴处对齐比难，沿领衬边缉线（由于领子比领圈应大0.5厘米左右，因此缉至领圈直丝处要稍拉神着缉，但在斜丝处平缉不可拉开），缉时对准剪刀口，以免领子装的不正。

⑧把缝头折进烫倒：装好领子后，把缝头往里折进烫倒，再把领里下口折光盖住领缝份，用手针缲牢在领圈的缝份上。

最后合缝完的状态

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