非洲岛屿的生活（非洲200天17做客奴隶主庄园）

跟在我后面，别落下！

戴着大耳环的黑人女孩手里端着一个防‘狼’的辣椒喷雾剂走在前面，我在后面紧跟。

远远地看见坐落在德班海滨的酒店，我的心终于放了下来。

我兴奋地叫着，到了，到了，就是这家店。

女孩喘着粗气说，以后您自己别到处溜达了。德班 很不安全的。

谢谢， 太感谢了！我本想就在酒店附近的海滩转转，没想到这一转就找不回来了。

女孩是祖鲁人，家中八个孩子的老四。德班是祖鲁的故乡。早前布尔人来了，占领了这里。后来英国人和布尔人干了起来，英国人胜出， 成为这里的统治者。

德班是非洲最繁忙的港口。女孩说这里治安混乱，真正的游客并不多。偶见中国大轿子车旅行团，一般都是一头扎进中国城购物，坐在车里看看市容就跑了。

回酒店后，我简单地收拾一下行装，马不停蹄，继续前行。

这天傍晚，我终于到达了伊丽莎白港。夕阳西下，天空中燃烧着一片片橘红色的晚霞。在霞光的映照下，整个城市透着红彤彤的娇柔。这里没有成群结队的黑人，街道上几乎都是白人，而且大都是英国的后裔。一栋栋花园别墅也没有安装密密麻麻的电网，整个城市很像是欧洲的某个小城。

我踏着落日余晖，漫步在五彩斑斓的海滨大道上，难得的轻松和愉快。这么多天在约堡、德班的寝食难安，焦虑恐慌突然间烟消云散。看着眼前这和谐的景色，不由想起高晓松的那句歌词“生活不止眼前的苟且，还有诗和远方”。

眼前的伊丽莎白港湾巧夺天工，诗情画意。向前一直开八百多公里到开普敦，是世界上最美的自驾游路线-花园大道。

驾着车子慢悠悠地行驶在花园大道，仿佛被裹进了一幅绚丽斑斓的油画。道路的一边是碧波浩渺的大海， 峻石峭壁，浪击如罄。另一边则是令人目不暇接的陆地自然风光。郁郁葱葱的原始森林，峰峦叠翠的重山复岭，宛如仙境的碧绿湖泊。一处处静谧安详的风情小镇，一个个风格迥异的特色博物馆。远处高低不一的山峰与云雾漫卷的海连接在一起，海是山的绿，山是海的蓝。

克尼斯纳是花园大道沿线最美丽的滨海城市，也是英国皇室建造的度假胜地，青山绿水之间各种别墅庄园若隐若现好似人间仙境。在这里赚得盆满钵满的世代富豪比比皆是。海边各式精致餐馆， 食客觥筹交错。只要愿意花钱，你就能享受旧日奴隶主一样的生活。

在南非，只有你亲自经历了索韦托的水深火热，同时你又亲身体验过奴隶主庄园的极度奢华，你才能真正理解到这个国家曾经发生和正在发生的故事。

旅行社按照我的要求给我安排了一个旧日奴隶主庄园作为我在花园大道的食宿。 据说这家的祖上曾拥有大金矿。当年家里光奴隶就近百人。

庄园的位置很隐蔽。离开主道，车子开了大约七，八百米左右，路两旁出现一排参天的古树，一个黑色雕花的大铁门展现在眼前。

我上前按了可视电话，半天铁门才开。六个身材健壮，穿着西服正装的黑人男子站在大门左右侧，极为绅士地向我鞠躬，用标准的英音说，欢迎您的到来，可以先带您参观一下我们的庄园。

庄园面积约10万平方米。正面的开阔地带是一大片半人高，修剪成迷宫造型的灌木丛。再往里走，蜿蜒的小河，荡漾的湖泊，隐蔽在低矮树丛中的喷泉，在空中划着优美的线条。一眼望去，满园繁花似锦，处处鸟语花香。彩色鹅卵石铺成的羊肠小道连接着一栋英式古堡，古朴典雅的外型，陡壁石墙留下岁月的沧桑。古堡的后面是一大片碧绿的草坪。靠左手边是个巨大的鸵鸟养殖场，几十只鸵鸟正悠闲地打着盹。这里远离城市的喧嚣，空气中弥漫着田园生活的温馨。

黑人领班礼貌地说，我们的男主人要和您一起吃个午饭。

进到古堡里面，首先映入眼帘的是金碧辉煌的大客厅：满墙精美的日式风格壁纸；靠窗户一排神态各异，栩栩如生的人体雕塑；彩色雕漆的壁炉；手工编织的金花丝毯；高悬精致的古铜吊灯照在巨大的楠木雕花圆桌上，上面摆放着镶着金边的烛台、白底描花的果盘、上等的银器茶具。桌布和椅子套由乳白色夹杂着些许银丝的锦缎手工缝制。满堂的熠熠生辉与淡雅清新融合一体，使整体更加雍容华贵，充满质感。

正当我眼花缭乱之际，一个约40岁左右的男子笑盈盈地向我正步走来，

窗外的阳光从他金色的头发上斜溜溜地倾泻而下。

您好，尊贵的女士，我叫理查德，欢迎远方的客人。我想请您尝尝我们这里的特产生蚝，还有我们自养的鸵鸟肉怎样？

谢谢， 谢谢！克尼斯纳的生蚝闻名世界，我正想尝尝呢！我很客气地回应。

庄园的午餐要正式很多。四个男仆模样的黑人穿着正规的礼服，站立在左右，似乎保留着殖民地时代的遗风。那个时代男仆是庄园的门面，是贵族精致生活不可或缺的元素。

黑仆人将葡萄酒放在不同的醒酒器，不同的菜配不同种类的酒。这是我想起南非是世界上6大葡萄酒产区之一。17世纪，法国被迫害的新教徒跑到南非，带来了法国的酿酒技术。南非的葡萄酒是纯正的法兰西血统。

头牌菜就是生蚝。肥美的生蚝挤上柠檬汁，撒一点辣椒油，酸辣鲜美滑口。克尼斯纳是南非的生蚝之都。每年6-7月，这里都会举办盛大的生蚝节，各地游客纷至沓来。 主菜是庄园自产的鸵鸟肉。经多重入味烧烤，鲜嫩圆润。

我们边吃边聊。理查德告诉我，他的祖先是英国的贵族，淘金热衷来这里投资开金矿。理查德生在南非，从英国名校毕业后回到南非继续经营祖上留下的基业。从他的语气中可以看出他深爱脚下这片土地。

饭桌上我们聊了很多，也谈到曼德拉废除种族隔离的问题。

理查德的语气很坚决，说，那肯定是时代的进步呀！人类发展到今天是不可能还根据肤色不同，将人分成三六九等的。

我问，种族隔离废除后南非的英国后裔过得怎样呢？

理查德品了一口酒，缓缓地说，南非的英国人一般都是有较好教育背景的高级白领。虽然这里的采矿业面临枯竭，但他们又改行做了其他生意。

我接着问，种族隔离废除40年了，很多黑人的生活还是饥寒交迫，您觉得这是什么原因呢？

南非几百年来都是白人的天下。黑人只是奴隶，代代都没有受到过好的教育。祖鲁人因守旧落后也被逐渐边缘化。这短短四十年能改变多少呢？理查德的语气显得很不以为然。

午餐结束后，黑人领班带我来到我来到庄园的一处音乐理疗室。里面的装饰同样奢华耀眼，地面是意大利雕花大理石，马桶上镶满了真金，整个理疗室金光闪闪。一侧的边房里摆着锣、鼓、铃铛各种乐器，看起来像间乐器商店。据领班介绍，这里不用精油按摩，甚至连身体接触都没有，是靠声音来修复身体的细胞，你会在音乐的抚慰下进入深层睡眠。

六个穿着礼服的黑人乐师正襟危坐。音乐渐起，曲调低缓悠扬，像徐徐清风，似乎很远，虚无缥缈；又似乎很近，缭绕耳际。

很快我就开始迷迷糊糊了。但无论怎样，我都无法进入领班所说的那种深层睡眠。德班那个端着防‘狼’辣椒枪的祖鲁女孩、约堡一排排伫立街头的黑人壮年，像幻灯片一样在我的脑海里一遍又一遍地浮现……