送杜少府之任蜀州风景图 行游王永忠峥嵘崔嵬剑门关

文/王永忠少小离家老大回，乡音无改鬓毛衰离乡别家，数十寒暑年齿渐长，阅事渐多，但我心中所归处仍是那片名唤故乡的净土每与人言及总不免唏嘘，每思及回乡只怕比贺知章更添情切，我来为大家讲解一下关于送杜少府之任蜀州风景图 行游王永忠峥嵘崔嵬剑门关?跟着小编一起来看一看吧!

送杜少府之任蜀州风景图 行游王永忠峥嵘崔嵬剑门关

文/王永忠

少小离家老大回，乡音无改鬓毛衰。离乡别家，数十寒暑。年齿渐长，阅事渐多，但我心中所归处仍是那片名唤故乡的净土。每与人言及总不免唏嘘，每思及回乡只怕比贺知章更添情切。

一日，终于难掩思念，我兴匆匆地背起行囊，乘着春光，踏上归程。怕来路拥堵，我在当日就住进了广元的剑门关里。夜来风雨，山里的雨很大气，电闪雷鸣后就爽利地落了下来。终夜听见树海涛声与雨声相搏，声势很是震动人心。

晨起时，雨已停。不知是否是脚踏故土，心有所安，虽然一夜浅眠，依然精神抖擞地出发了。从南门到关楼，一路较为平坦，走走停停半程，即到剑门关楼。

关楼修建于大小剑山之间的中断处，因山峰壁立千仞，形状似剑，峭壁对峙如门，故名“剑门”。剑门关，以雄、险、幽、秀、奇著称，享“天下雄关”、“天下第一关”、“蜀之门户”之美誉。正如李白《蜀道难》所形容“剑阁峥嵘而崔嵬，一夫当关，万夫莫开”，故有“北有山海关，南有剑门关”之赞。关楼两旁山脉绵延百里，恰似铜墙铁壁的城郭，又如排山倒海的巨浪，更像盘踞山野的巨兽，令人望而生畏。

剑门关、剑阁是关楼在不同时期的两个称谓。早在三国时，诸葛亮在此垒石以为屏障，扼守蜀道咽喉要冲，始称“剑阁”。诸葛亮六出祁山、姜维十一次北伐中原，都曾经此地。袁宏《汉纪论》中记载：“亮好治官府、次舍、桥梁、道路。”《典略》记：“诸葛亮相蜀，起馆舍，筑亭障，从成都至白水关，四百余区。”

为北伐中原、匡复汉室，诸葛亮呕心沥血，在这里修整栈道、筑剑门关、设关隘屯兵，以期进可北击中原，退可自守蜀汉。公元263年，魏国大军伐蜀，姜维将仅剩的兵力全部收缩至剑门关内，凭险死守，拒敌于关外长达三个月之久。这是历史上凭借地利以少胜多、以弱胜强的典型战例。若历史定格于此，可能后世会大加赞叹诸葛亮的先见之明。

然而，正如西晋张载《剑阁铭》中所言：“兴实在德，险亦难恃。”国家的兴衰存亡，归根结底取决于修政仁德。刘禅的败亡，恐怕是诸葛亮、姜维也难以预料的结局。由此可见，执政者的贤明仁德、国家的强大繁荣，远远重于山河形势的永固。一千多年来，能看破此“关”者寥寥可数，剑门关楼屡屡毁于战火，见证着烽火硝烟、江山易主的历史更迭。

现如今所见的关楼，已非历史上剑门关之所在，而是2009年重建的仿明代关楼。真是饱经风霜，殊不易啊。

从南侧缓坡登上关楼，风景一览无余。雄关漫道，豪气澎湃，一时间竟顿生错觉，耳畔依稀听得鼓角争鸣。关楼上层楼有二，精美的浮雕栩栩如生，或镌刻历史，或雕刻肖像。从秦将司马错开道破蜀，到姜维守关抵御钟会。又如霍峻、张飞、李隆基、李白、杜甫、陆游、黄裳、徐向前等，这些历史上赫赫有名的人物，都为剑门关的沧桑风云书写了浓墨重彩的一笔。

从关楼而出，行至远处，再回望，惊奇地发现，关楼西侧的峭壁上，矗立着一块宛若人脸的天然石像，当地人称为姜维神像。传说这是姜维死后英魂不灭，心有不甘，化作石像固守在剑阁，继续护佑着蜀汉故土。就像诸葛亮与武侯祠之于成都的意义，姜维与剑阁同广元也缔结了不解之缘。无论是剑阁还是传说，无不是巴蜀大地的人们对姜维的崇敬与悼念之情。

一路进山，石板铺就的山道蜿蜒而上。山中林木葱葱，峡谷溪流淙淙，风景旖旎，缓步而行，很是惬意。此时不是丰水期，河床中袒露的巨石在料峭春风吹拂下略显萧瑟。沿路跋涉到绝壁廊，一线天已然在望。好在途中多有廊亭栈桥，行来也不觉疲乏。

一线天，又名宝剑岩，其实是剑门绝壁的岩石崩塌留下的砾岩与绝壁之间的缝隙，因形似剑峰直指天际的宝剑而得名。从绝壁廊到一线天，先要上一个长坡。

一线天内，青石台阶一层层铺到高处，如羊肠般的阶梯又高又陡。站在入口处目测一下，缝隙间距约一米，仅容一人穿行。人行其中，抬头仰望，岩顶接连紧密处仅见一线天光。直至走到中段才发现，缝隙最窄处必须侧身方能过去。若是体型大的人不慎被卡在这里，那可真是“一夫当关，万夫莫开”，徒叹奈何啊！

一线天的后半段，是几乎垂直的石梯。我只得不顾形象，侧着身扶墙而下。据说类似这样的一线天，在剑门关内不止一处，其险要自不必多言。只可惜，即使姜维用兵如神，也难挽大厦之倾颓。

为节省体力，到石笋峰后，我乘观光车去了不远处的仙女廊，想从那里取道抱龙山，再入猿猱道。途经剑门绝壁，车内众人不约而同地赞叹出声。向右仰望，不得不再次惊叹大自然的鬼斧神工，这是白垩纪时代地质运动留下的自然奇观。东西绵延5900多米的大剑山丹霞绝壁，如刀砍斧斫，与剑门雄关浑然自成一体，形成天然的城廓屏障。

快到仙女廊时，望见远处正在绝壁猿猱道上攀爬的一行人影，如之字形辗转盘旋，就像一条长龙翻滚在峭壁悬崖上，人影渺小如蝼蚁，不由得心生对天地造化的敬畏。

经过抱龙山，前路一分两支，一边是鸟道，一边是猿猱道。“鸟道”、“猿猱”之名，均取自李白《蜀道难》，其中分别如此形容“西当太白有鸟道，可以横绝峨眉巅”、“黄鹤之飞尚不得过，猿猱欲度愁攀援”。

猿猱道，应该是景区内最能体现出剑门蜀道险峻的地段。据说，山高得连善于高飞的黄鹤都无法飞过，连长于攀援的猿猴也只能发愁。不言而喻，人行走其上，更是难上加难了。如今的猿猱道并非自古就有，原是猿猴攀岩越山的小道及当地采药人绝壁采药的便道，2016年，经修复后重新投入使用。

在进入猿猱道前，先有一番简单讲解的安全培训。毕竟性命攸关，我自是打起精神学得异常认真。听从指导，戴上安全帽，系好安全带，扣牢腕锁，我豪气干云又小心翼翼地一脚踏了上去。

猿猱道依山就势而设，全靠人工在笔直坚硬的绝壁上硬生生凿出的石阶，落脚处最宽不过30厘米，窄处仅15厘米，也就是比一个脚掌宽一点。道的两边，右边是高不可攀的岩壁，左边则是没有护栏、深达百米以上的悬崖，唯一能借力的就是钉在绝壁上用于牵引攀爬的粗铁链。

初时，不少人紧张得提心吊胆，两股战战，恨不得打退堂鼓。可这石阶只能一直向上单行，又高又陡，除了硬着头皮前进，别无选择。于是，前后不相识的人时不时地相互加油鼓劲，就成了绝壁上独特的一幕。我攀住铁链不由苦笑，若是战时，这可真是对付逃兵的好办法。

两手紧紧拽着铁链不敢放松，我面向绝壁，身躯紧贴着山岩向上攀爬，不一会儿便大汗淋漓。走在猿猱道上，时间仿佛静止，10米的距离让我感觉像走了100米那么长。虽然不再有三国时兵戎相见、烽烟四起的景象，但悬空行走在绝壁上，山风在耳边呼啸，云雾在脚下缥缈而过，这种腾云驾雾的体验，即便是年轻力壮的小伙，恐怕也难免会心惊胆战。难以想象，以前的采药人在没有铁链辅助的情况下，是如何在绝壁上身轻如燕、如履平地的。

走到后面，越发艰难，上到几百米高空再想中途放弃，更是进退两难。偶尔探身望向悬崖，云雾的遮掩，反而使崖下的景物虚虚实实，让人感觉更加深不可测。到此时，我才对“蜀道之难，难于上青天”有更深的体会。不过，人到绝境时总能突破极限，一旦习惯了这种紧绷的节奏，就有人开始在悬崖上放飞自我，或欢愉自拍，或放声吼叫，无形中缓解不少紧张的压力。

全程440米的猿猱道走完，我用了近一个小时，贴身的衣服早已湿透。站在山顶，俯瞰群山。放眼望去，四周山峦尽收眼底，一览众山小、舍我其谁的气势，令人心生豪迈。我忍不住迎风振臂大呼，声音在山壁间回荡，响彻万里。

歇息一阵，收拾停当，我从仙女桥转向梁山寺下了山。站立山脚回望来路，连日来思乡的烦闷终于得以酣畅淋漓地得到宣泄。剑门关、蜀道的峥嵘崔嵬，所赋予的坚韧不屈精神，在巴蜀之民的血脉里流淌了上千年。正是这种传承，让今人愈加自信，自强不息。

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