妈妈做姜醋汤文案（奶奶教我蒸焖子）

文：杨晓光

秦皇岛市海港区新开里市场，有一家卖蒸焖子的摊贩，十几年来她的生意一向不错，一天20几盒焖子，10点多当早市罢市时全部卖完。女主蒸焖子的器皿是铝饭盒，近来我看到换成了特制的饭盒大小不锈钢盒，蒸出来的焖子软乎乎、油乎乎的，内有瘦肉丁，口感糯糯，味道宽宽，很有够年头的老味道。

我妻子会蒸焖子，每年过春节，都用小不锈钢盆、钢精锅上下屉蒸上两盆，颇得奶婆的真传。一次，我竟然将妻子准备搅焖子的煮肉汤当水给泼掉了，结果招致一顿劈头盖脸的埋怨和数落。这也从一个侧面证明，妻子做焖子煮的肉汤，已经达到炉火纯青的功夫，可见其做出焖子的色香味，该有怎样了得。

我的老家昌黎县晒甲坨，腊月二十八蒸粘豆包、蒸焖子，准备“隔年饭”，是多年沿袭下来的乡俗。民谚云：二十八，把面发。其实，在老家，腊月二十七晚上就把面发上了，二十八一大早，一家老小早早起来，小孩抱柴火，帮妈妈拉风箱烧火，男人挑水，女人做饭，风风火火的都不是好忙乎。蒸两掺面馒头、蒸黏秫米面或者大黄米面豆包，隆重登场的大戏是蒸焖子。焖子，当属朴实的家乡人首选的过年当家美食，更是蕴含了美好的寓意。俗话说：咋呼家雀没食吃。只有扎扎实实、闷声不响地“闷”着头过日子，生活才会活色生香、醇厚绵长。

我和奶奶在老家生活那些年的记忆犹新。作为白薯主产区的晒甲坨，蒸焖子必不可少的白薯淀粉是当地特产。做蒸焖子，是奶奶的拿手好菜。因为做出来的焖子不仅我爱吃，还要带到秦皇岛城里，在过年的正日子一家人团团围坐，品尝家乡的老味道，所以奶奶总是赶在回秦皇岛之前，提前将焖子蒸出来。做焖子其实挺麻烦的，要先煮出一锅香喷喷的肉汤，还要提前将淀粉坨捣碎，再用擀面杖擀成粉末，把淀粉预先准备在搪瓷盆子里，用热肉汤慢慢浇到乳白色的淀粉上，淀粉漂浮起来，用竹筷搅拌成粘稠的乳浆。里面放入香葱、生姜，再放入酱油、香油、熟肉丁，用筷子拌匀后放入事先涂抹了食物油的蒸焖子镟子。

要做出劲道爽滑的焖子，淀粉和肉汤的比例一定要适当，这是最关键的，汤多了蒸出的焖子会软烂，汤少了焖子又会硬。奶奶先将滚烫的肉汤倒入三分之一，我将三四只筷子用双手攥成一束，非常卖力地将淀粉迅速搅拌成没有颗粒的糊状，奶奶随即倒入剩余的肉汤，再次让我搅拌均匀。要做到始终沿着同一个方向搅拌，整个搅拌过程，动作必须保持连贯性。

在我用力搅拌时，奶奶把“一根筷子容易折，一把筷子撅不断”“家和万事兴”的道理讲给我听。把浆糊倒进镟子，浮头浇上调匀的鸡蛋液，以便“闷住”焖子的香味，也让蒸出的焖子表面光滑，并呈现出朦胧写意的好看花纹。最后放到大锅里大火蒸上半个小时，焖子的香味儿就会弥漫满屋。刚出锅的焖子比较软，切不出型，要等晾凉后才能切出薄片。摆上席面的焖子要趁热吃，放凉了的焖子会变硬，产生回生的感觉，吃的时候需要再放入锅中重新蒸一下。

我全程参与奶奶蒸焖子的过程。我经常帮忙拉风箱，往灶膛里添柴火，用烧火棍扒拉柴火，使其烧得更旺，灶膛里升腾起一朵朵火苗儿，以不可阻挡之势亲吻着锅底，火光把我的脸蛋儿映得红扑扑的。蒸好的焖子，可以作为凉菜单独上盘，当然口感稍差一些，不过给我的感觉，与冷皮冻颇有异曲同工之妙；也可以回蒸一下作为一盘热菜；吃荤锅，焖子是首当其冲的底牌菜；焖子熬白菜，焖子熬冻豆腐，焖子熬土豆粉条，或者把以上食材放在一起熬大锅菜，都是美味。

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