聪明女人做饭技巧（贤惠女人才做饭）

六月的炎夏开头，就补了些特别反叛躁动的影像。《德菲因与卡罗尔：反叛缪斯》是其中一部。

女演员德菲因和女性录像艺术家卡罗尔，扛着肩上的摄像机，在人群中记录着女人们勇猛起来的瞬间，记录她们每一次的奋力冲撞。像是看了场先锋、叛逆的社会实验。

镜头下不少命题的褶皱，直到现在也没完全舒展开。

片子里充斥着重量，也充斥着幽默和傲慢。里头穿插了好些诙谐、精怪的剪辑，大概只有同等的幼稚和调皮，才能对滑稽声音发出最切实的回击。

影片里的迷思，引人深思的有，古板过时的也有。像是开头的一小段聊天节目，就挺叫人迷惑。

美食专栏评论家克里斯丁·盖伊大言不惭地谈论着女人们的厨艺，说女人虽然天天做饭，但一点也谈不上会“烹饪”。最好的证据，就是从未出现过技艺高超的女厨师和出色的美食评论家。

举脚反对。

虽说直到今天，专业的后厨里上灶炒热菜的女士依旧很少，可门槛是被偏见抬高的。

当女人们想进入厨艺学校，或是正儿八经地从厨做热菜时，总会被建议：学学点心或凉菜就好啦，掂锅和处理乳猪这种重活儿、麻烦活儿，凭女孩儿的力量，做不来的。

更别说，对于女人掌厨这件事儿，还有体力之外的隐秘偏见。

美国被奉为“厨神教科书”的朱莉娅，刚到巴黎蓝带厨艺学校学习那会儿，就想上为时六周的密集料理课。

可校长觉得她不够标准，学不来也用不上，于是劝她报了难度稍稍降级、但不影响学校赚钱的“餐厅老板班”，课程可以分一年学完。

言语之间，认定了女人没有下厨的勤奋与智慧。

这可能是社会不自觉的偏见。《德菲因与卡罗尔：反叛缪斯》开头那一段里，也有类似的迷惑言论：“她们不思考，所以总是把肉烧焦。”

还有上世纪五十年代，身为大厨的费尔南多·普安也曾经傲慢地说过，“只有男性才能拥有技术、规则与热情，将烹饪上升为真正的艺术。”

可事实上，用双手创造美食的勤奋和智慧女人太多了。

Julia Child，美食界名嘴蔡澜管她叫“朱儿童”，倒是更贴合她性格几分。

美食系电影里，我至今还是最爱《朱莉与朱莉娅》（对，就是以“厨神教科书”朱莉娅为原型的电影）。

一般想放空、想远游的温吞午后，我就会拿出来温一温。

开始只是太喜欢轻快的复古色调，喜欢蔬果沁盛的法国市场，喜欢飘着酒香的勃艮第炖牛肉，还有加入蛋黄后，就能搅拌得丝丝滑顺的巧克力……

一度因为这句浪漫台词，爱上抹过黄油的烤面包。

后来每次重温，都是冲着宽厚、鬼马、乐观的朱莉娅去的。毕竟，美食背后最大的奥义，还是人。

朱莉娅跟着工作调动的丈夫一起来到巴黎，无所事事了一段时间后，终于确定了想做的事——去美食学校上课。

开课的时候，她是班上唯一的女学生，同学和老师都觉得这位女同学只是来打发时间的，并不怎么看好她。

但愿望的力量是强大且一视同仁的。

朱莉娅私下里奋力练习刀工，家里厨房的洋葱碎都堆成小山了。

还有掂蛋饼、给鱼鸭剔骨、帮龙虾开壳……不管重活细活，她都练成了班上完成得最快最好的那一个。而且，不是因为老师给她开小灶。

看过一些女主厨的人物报道，挺奇妙的一点是，她们都提到了同一件事情——老师总有认为需要给予她们“特殊照顾”的时候。

对此，她们的回应也都挺统一的，只要勤加练习和寻找技巧，没有谁会真的败在一只香脆小乳猪的手里。

谁说不是呢？是有可以划分勤奋、智慧的东西，但一定不是性别。而且，我也一向觉得，真正称得上懂烹饪的人，除了会用勤奋和智慧，一定也是用心的。

老年的朱莉娅在写回忆录时，想起一位法国朋友的战时故事，于是她写道：

“爱莲的战时故事使我思索起法国人的深沉饥饿——这似乎是他们把食物当艺术来欣赏，把烹饪当运动般热爱的深层缘由。我怀疑这个国家对美食的渴望并不源于阳光灿烂的艺术，而来自过去数世纪以来深刻且幽暗的空乏。”

Julia出过的两本书：一本是菜谱《精通法式烹饪的艺术》，一本是回忆录《我在法国的岁月》。

“用心”可能是对抗饥饿的最大智慧。它能穿越人心的空乏，维系心与心、心与世界的情感宗系。

想到另一部更早期的人文美食电影《巴贝特之宴》。

故事发生在19世纪，法兰西还在闹革命的时代，远在丹麦北部一个枯清小村的姐妹两人，偶然地收留了由巴黎避乱而来的巴贝特。

姐妹俩从小生长在牧师家庭，深居简出，生活十分寡淡。信仰要求她们时刻肃清和克制，无论对人对物。

所以，在巴贝特到来之前，姐妹俩日常的起居标配，就是用麦芽酒煮的霉面包糊和清炖干鱼。

我虽说不是需要日日大餐的人，可看着她们丝毫没有美食的生活，终究是太苦闷寡味了。

豆瓣上有条讲出心声的影评：物质的过度匮乏、生活的极度简陋未必不是一种耻辱，因为它和长久的穷奢极侈一样会蒙蔽人们的心智。

电影前半段的生活的确是这样，由姐妹俩凝聚在一起的村里的圣徒们，因为终日的清汤寡水，无从体悟生活美好，生出了罅隙。

还好有巴贝特。她曾经是巴黎一家高级餐厅的名厨，寄居在村庄的时候，用简单、粗糙的食材也能尽量烹调。

初看的时候，我还对电影的编创感到好奇。照说在那个年代下，餐厅里大概是从未出现过女主厨的，不得不说这个角色的诞生还蛮叛逆。

后来翻资料才知道，原著作者是写过《走出非洲》的伊萨克·迪内森，她的生平住着一部“女性史诗”，巴贝特的出现，也就不足为奇了。

整部电影开始让人感到波涌的时候，就是巴贝特的“用心”开始作用的时候。

她坚持要用中奖而来的一万法郎，为教徒们奉上一桌饕餮盛宴，前前后后一共七道大菜，是纯正的法式大餐——从前汤到餐后消化，每一道菜都配着佐餐酒。

绿海龟汤配雪利酒、德米多夫比利尼饼配香槟、填着鹅肝黑松露酱的千层面盒配勃艮第……这对信徒们来说，是前所未有的体验。

而美妙的食物，似乎总能让人想起回忆里的金边，想起曾经拥有的幸运，甚至对经历的不公和遗憾变得体谅。巴贝特想为他们做的，就是弥合人际间的碎痕。

到最后，令人最触动的已经不是柔情光线下拍出来的盛宴了，而是圣徒们收起了自己的刀剑与克制，开始为彼此创造美丽的语言。

我所认为的有智慧的厨师，是像巴贝特这样的。他们烹调出来的饭菜，可以催生爱意，可以让人变得开阔、澄明。

花光了所有钱的巴贝特亮出的金句。

影片结尾，巴贝特说，“艺术家从来不会贫穷。”这就像是在说，真正懂得做饭的人，心是从来不会干涸的。无论做大厨，还是做主妇；无论是男人，还是女人。

喜欢下厨和美食的女人里，我还特别喜欢森茉莉，觉得她就是这样一个内心永不干涸的人。任何一种平凡的食料，在她的笔下，都能变成一种生活美学。

她喜欢银色的锅子里，透明的开水翻滚、冒泡，直到雪白的鸡蛋在水中沉浮。她喜欢英国的面包、红茶和饼干。她喜欢吃自己做的菜多过看别人吃。她喜欢的巧克力一颗要100日元，可即便最贫困的时候，她也得每天一颗。这是她的美食底线，也是她的生活坚持。

美食给予森茉莉一个饱满的世界。她从中得到生活启发，从自给自足中得到安稳，从有条不紊中获得秩序感，从给别人的爱中收获自我的满足。

烹饪于我的意义也是这样的。不是什么规矩和技巧，而是这样的感知与关怀。

一种无论什么人，都能从中给予，也从中汲取爱意的关怀。

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