哪种野菜叫荠菜（荠菜报春野）

新京报讯（记者 田杰雄 杨亦静）仲春时节，恐怕再没有哪种野菜比荠菜更勤奋的了。刚过阳历三月中旬，这种被李时珍钦点的“报春菜”已经把头探出了乡间田埂，不止带来新鲜可人的味道，也将这早春三月的人间味蕾霸占了千年。在春天提到唇齿间的野味，怎么能不提早在《诗经》里就开始点名的荠菜？

大棚里野生的荠菜。新京报记者 杨亦静 摄

为你写诗 麦田求野荠

论舌尖上的历史，荠菜至少已有两千多年。有首歌叫《为你写诗》，据说表达的是一种爱情境界，如果这么说的话，那古人对荠菜绝对是真爱了，动不动就要为荠菜写首诗。

公元前，《诗经》中有它。在无数人看来，这部记载当地社会风貌的《诗经》，也堪称半部“吃经”。在诉说被抛弃的女子心中苦涩时，会说“谁谓荼苦，其甘如荠”。荠菜味道甘平的“名声”，便由此得以延续。

到了宋朝，苏轼爱它。作为古往今来文人中最负盛名的“大吃货”，苏东坡对于美食界的贡献，绝不止是一道东坡肉。到了晚年，他开始研究汤羹，张口就能作出“时绕麦田求野荠，强为僧舍煮山羹”这样的诗句。

几十年以前，平民百姓和宅门儿里的显贵也都离不开它。在还需野菜才能熬过的初春，最早冒出新芽的荠菜，不知陪伴多少人度过了春和景明的三月天。

直到现在，郊野公园、乡间路边，每到春季，也总少不了大爷大妈撂下身段儿，俯身挖菜的背影。在春意萌动下，谁不想去赴一场春芽之约呢？

大棚葡萄架下，野生荠菜长势喜人。新京报记者 杨亦静 摄

野蛮生长 棚内自发芽

春分时节正好，赴约并非难事。尽管田间地头的野菜探出了头，但要想吃到鲜嫩成熟的荠菜，在清明节前，不妨先往大棚里钻。

在北京通州区漷县镇王楼村的满汉同福生态园，新京报乡村频道记者看到，两个大棚中的葡萄藤正在慢慢舒展，葡萄藤脚下有一丛丛绿油油的小野菜，农场主张姐告诉记者，这些就是大棚中野生生长的荠菜。

“这些荠菜不是我们刻意栽培的，完全是自己在大棚中长出来的，今年的数量格外多，农场会为前来感受春意的食客准备荠菜做成的菜肴。”葡萄藤下的荠菜，虽然未经播种和刻意种植，长势却愈发喜人，仿佛是大地给予春天的礼物。刚刚破土的小嫩叶，有些已经开出白色小花，花的茎上还有心形的小叶片。

路边售卖的荠菜。新京报记者 杨亦静 摄

营养丰富 当馅儿最清香

张姐是老北京人，一说到荠菜的做法就停不下来。在她看来，荠菜作馅儿最是清香美味，要碰上讲究的吃主儿，只摘取荠菜的幼苗和嫩茎叶，洗净后切碎，做成荠菜饼、荠菜团子，便能充分感受春意。张姐提到，要是把荠菜馅儿做饺子，也一准儿是唇齿生香，一咬下去就会有野菜的清香立刻在口中散开。

新京报记者了解到，荠菜生长范围广泛，从不拘于一隅。因此全国各地的农田、路边和荒地，都少不了它的身影。而且荠菜含胡萝卜素、维生素、多种矿物质等营养物质，并具有清热明目、健脾利尿、凉血降压等功效。

同时，吃荠菜也可以降肝火、缓解眼部疲劳，春季食用，稍微加点佐料凉拌，也是爽口清心的一道美馔。哪怕是采用最原始也是最简单的吃法，将荠菜洗净直接蘸甜面酱，或是开水焯后捞出食用，吃下去也能燥火顿消，仿佛把春天的味道都吃进了肚子里。

新京报记者 田杰雄 杨亦静

编辑 张树婧 校对 吴兴发