女装打版原型尺寸表（服装工业女装原型推板）

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转自网络 《服装裁剪》

一、女装原型的尺寸

1、上装原型的尺寸

2、原型裙的尺寸

3、新文化原型

上装原型的推板

（一）确定基准线

确定上装前片的基准线为胸围线和前中线；厚片的基准线为胸围线和后中线。

（二）分析后片

1、长度方向

1）后领中A点：由于AD计算公式为B/12 5.7，所以A点对于胸围线的变化量为胸围档差/12，即A点的变化量等于4/12，即A=0.33。

2）肩颈点B点：后领深=后领宽/3=(B/24 3.6)/3，B=A点长度方向的变化量 后领深的变化量=0.33 1/18=0.385。

3）肩点C点：

4）D点、E点：由于胸围线是长度方向的基准线，而两点又在胸围线上，所以两点变化量为D=E=0。

5）腰线上的F、I、Q、K、R、G点：整个背长分成AD和DF两个部分，其中背长的档差为1，AD的变化为0.33，所以F点长度方向的变化为1-0.33=0.67；由于腰线与胸围线平行，腰线上各点的变化量一样， F=I=Q=K=R=G=0.67。

6）背省尖点P：根据P点的确定过程，省尖点P距离胸围线2，而2是一个定数，所以P点长度方向的变化量是0。

7）背省尖点X：省尖点X距离胸围线

2、围度方向

1）后领中A点：由于A点在后中线上，而后中线是围度方向的基准线，则A=0。

2）肩颈点B点：根据后领宽的计算公式=净胸围/24 3.4，所以B=胸围档差/24=4/24=0.17。

3）肩点C点：肩宽是根据背宽

4） 后背中D点：D点在基准线后中线上，则D=0。

5） 袖窿深E点：因为DE=B/4 3，所以E=胸围档差/4=1。

6）后背中F 点：F点也在基准线上，所以F=0。

7）侧缝G点：G点也是根据胸围计算出来的，为15/64B 3.6，所以G=15×4/64=0.94。

8）背省尖点P：在围度方向P点是由背宽/2确定，背宽=B/8 7.4，P=胸围档差/16=4/16=0.25。

9）背省尖点X

10）腰省上的I、Q点：在推板过程中通常省的大小保持不变，所以I=Q=P=0.25。

11）腰省上的K、R点：在推板过程中通常省的大小保持不变，所以K=R=X=0.25。

3、确定放大和缩小点

根据长度方向和围度方向数值确定出各个放大和缩小的点。根据推板放缩的约定，远离基准线的箭头表示放大，接近基准线的箭头表示缩小。

4、绘制

按照制图的过程和方法，如果母板上该处是直线，就连接对应的两点成直线；曲线连接如下：

1）后领曲线

2）后袖窿线

（三）分析前片

1、长度方向

1）前领窝A’点：0.63

2）肩颈点B’点：前领深=前领宽 0.5=B/24 3.9，B’=A’点长度方向的变化量 前领深的变化量=0.63 4/24=0.63 0.17=0.8。

3）前肩点C’点：

4）D点、E点：由于胸围线是长度方向的基准线，而两点又在胸围线上，所以两点变化量为D=E=0。

5）腰线上的F’、I’、Q’、K’、R’、G’点：整个背长分成A’D’和D’F’两个部分，其中背长的档差为1，A’D’的变化为0.63，所以F’点长度方向的变化为1-0.63=0.37；由于腰线与胸围线平行，腰线上各点的变化量一样， F’=I’=Q’=K’=R’=G’=0.67。

6）背省尖点P’：根据P点的确定过程，省尖点P距离胸围线2，而2是一个定数，所以P点长度方向的变化量是0。

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